|
О разном...
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 01:49:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:49:44 |
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-05-15 06:17
Начал греться наш заслуженный Аутбэк.Причём только при буксировке лодки или если валить больше 130 км/ч.В обычном режиме, даже при пихании в пробках, всё нормально.Термостат поменян, система промыта, движок опрессован.Не помогло.Замена радиатора или есть ещё какие-то нюансы именно у Субару?Я не очень хорошо эти машины знаю((.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ПУХ (5.141.231.---)
Дата: 28-05-15 07:04
Стас-не хватает охлаждения только когда нагрузка на моторе,
А это или радик забит или грязный снаружи, попробовать радик снаружи керхером помыть с пеной, воду на радик подавать как снаружи так и изнутри моторного отсека "нежно", не поломав "погнув" радик.
Дальше по результату.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: GenRen (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата: 28-05-15 07:12
Проверить крышку расширительного бачка и привод помпы. Ну и пропеллер охлаждения радиатора. Субару тоже ни разу не знаю, просто ляпнул.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 28-05-15 07:35
"движок опрессован"... А нет ли начала пробоя прокладки ГБЦ ?
В смысле - пока мотор не перегружен - всё нормуль, а как "на пределе" - чутка боле коробит ГБЦ и...
А потом охладился - и всё нормуль.
Вот как нагретый мотор опрессовать - пока не соображу.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-05-15 12:10
Она бы давно прогорела совсем.Мы только в прошедшие выходные проехали 800 км с лодкой на прицепе общим весом ок. 900 кг.Пока идёшь до 100 км/ч - всё нормально.Больше - начинает греться.Включаешь печку - температура падает.Если топнуть до кик-дауна при обгоне - растёт прямо на глазах, как только двигатель раскручивается больше 3000 об/мин.Газ отпустил - тут же уменьшается.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (---.ridan.ru)
Дата: 28-05-15 12:27
двига 2,5 поди?
он склонен к перегреву. Изначально проектировался и производился блок как 1,8, потом из него же сделали 2,0 и 2,5
Наиболее частое явление - свист из камеры сгорания в ОЖ.
У меня проблема была в сгоревшем предохранителе одного из вентиляторов
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-05-15 14:24
Дмитрий писал:
> двига 2,5 поди?
+++Так точно.
> он склонен к перегреву. Изначально проектировался и производился блок как 1,8,
> потом из него же сделали 2,0 и 2,5
+++Я в курсе))
> Наиболее частое явление - свист из камеры сгорания в ОЖ.
+++Вот я этого и боюсь(((.Опрессовка давлением в 6 кило, правда, ничего не выявила, но в момент перегрева верхний патрубок радиатора пустеет, а вокруг пробки расш. бачка непонятные сопли.
> У меня проблема была в сгоревшем предохранителе одного из вентиляторов
+++Работают оба.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Николаич (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата: 28-05-15 15:06
У меня Фрилендер 2, с того лета начал перегреваться особенно с кондиционером в пробке. Вылечили недавно снятием радиатора, его мойкой со всех сторон с химией. Сам при этом не присутствовал, но теперь и вентиляторы реже стали включаться. Между радиаторами двигателя, кондиционера и т.д. набивается "шуба".
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата: 28-05-15 16:05
Была такая фигня. Проблема была в радиаторе. Точнее, как писали выше, в "шубе" между радиаторами. Пока просто едешь ничего, все норм. Масло в АКПП под нагрузкой(прицеп с лодкой) и на большой скорости греется сильнее и толком не охлаждается. Вылечилось промывкой радиаторов снаружи и между ними.
ЗЫ: Вначале тоже на прокладку грешил.
ЗЫ2: Правда у меня не Субару был, а Опель Монтерей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 28-05-15 16:26
еще нюанс, сопливость прокладок клапанных крышек
к делу не относится, но если башни снимать, обратить внимание на ответственность герметика )
и ещё нюанс, выход из строя насоса ГУРа. Бывает подсос воздуха по пути с бачка до насоса, на самом насосе верхняя прокладка не ахти. В итоге пузырит и самоубивается. Лечится навсегда установкой ГУРа с интегрированным металлическим бачком от Форестера SF-5
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Василич (91.244.168.---)
Дата: 28-05-15 17:03
Стас, я свой форестер купил со слегка *подпёрдывающей* прокладкой. Лень и японское качество позволили до ремонта (полного пробоя) проездить около 3х месяцев или 10-12 т.км. Симптомы один в один. Из за грязного радиатора может кипеть только если его очень сильно забить, да и греться будет независимо от скорости.
Ещё может быть пробка радиатора - если клапан открывается раньше времени. Давление вроде 1.1 атм. Помпа если только крыльчатка развалилась или провернулась.
Если дело в прокладке, то оппозитник только на вид страшный и непонятный. На самом деле - велосипед.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата: 28-05-15 17:05
Стас, лето, жарко, вот и греется. )
Помоешь радиатор, железную сетку вставь перед ним, скоро пух полетит.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-05-15 17:20
Спасибо всем.Пробки самыми первыми поменяли, без эффекта.В общем, сначала будем снимать и мыть радиатор, т.к всё равно кондейный менять - пробили об корень(((.Затем по результатам.
З.Ы.Про оппозиты: VW Каравеллу-3 1,9 водяной я и башку одну снимал, и колол, поэтому скорее всего не испугаюсь...наверно)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата: 28-05-15 17:29
Симптомы очень похожи на то, что вылечил прошлым летом на Мазде жены.
Предыдущей хозяйке поменяли радиатор . Вроде полегче стало.
но...
Чудес не бывает - прокладка ГБЦ.
Поскольку допуски на погибь ГБЦ очень жёсткие на той модели мотора, а прокладка - две жестянки( без кренгелита. просто две жестянки), то и до окончательного кирдыка год ездила машинка с замены радиатора - якобы вылеченной болячки
Снял голову, пропылил мне её толковый фрезеровщик. И всё теперь нормуль.
Да.
Опрессовка - тоже ничего не показывала. И ОЖ уходить под нагрузкой ( тапка в пол) только начинала ( выбивало её, бедолажку)
Ну а шланги до последнего особо не дулись.
Пробка ( она там на верхнем бачке радиатора)- 0,9 бар. Стандарт.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 28-05-15 18:38
> Пробка ( она там на верхнем бачке радиатора)- 0,9 бар. Стандарт.
Стандарт1.1 или(реже) 0.9.
На ввозимых иномарках-чаще всего 1.1.
Я на своих авто меняю на 0.9, но это личная блажь и основанное на знаниях мнение, что для них так-лучше.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-05-15 19:16
Олег, просвети, чем хуже 1,1? На своей машине в том году поменял пробку, заказывал по ориг. номеру, пришла 1.1, родная была 0.9.
Пока негатива не заметил, чем может быть чревато?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 28-05-15 19:29
Я на мерсе полгода катался с лопнувшим радиатором, пробку вообще открутил , тогда через радиатор не давило )))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата: 28-05-15 19:33
Сергей/Самара писал:
> Олег, просвети, чем хуже 1,1? На своей машине в том году поменял пробку,
> заказывал по ориг. номеру, пришла 1.1, родная была 0.9.
>
> Пока негатива не заметил, чем может быть чревато?
Шланги дольше живут. Только и всего.
Ну а повышенное давление - это для "горячих" моторов.
С рабочей температурой ОЖ 98-105*С.
И потому тоже - всякие антифризы ( и тосол в том числе) - ДА.
А вот вода - НЕТ.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-05-15 19:49
Хорошо, объясни физику процесса. Что происходит с крышкой на 1.1 и что с крышкой на 0.9.
Может быть, это "летние" и "зимние" крышки? Почему для одного мотора делают разные варианты?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 28-05-15 21:39
Сергей/Самара писал:
> Хорошо, объясни физику процесса. Что происходит с крышкой на 1.1 и что с крышкой
> на 0.9.
> Может быть, это "летние" и "зимние" крышки? Почему для одного мотора делают
> разные варианты?
Пытался выяснить этот вопрос. Явного описания логики применения не нашёл нигде. Однако из всяких форумных теорий и личного разглядывания машин, произведённых для различных рынков-для себя определился примерно так: давление в системе 1.1 является более универсальным для эксплуатации авто в различных климатических и географических условиях(имеется в виду-высота над уровнем моря, горы) но при этом является более тяжёлой для работы всех узлов системы охлаждения и требовательной к её состоянию.
с 0.9- нагрузка на СО заметно меньше(дольше живут шланги и радиаторы), но могут проявиться некие проблемы при эксплуатации в нехарактерном регионе.
На одни и те же двигатели-ставят разные пробки в зависимости от страны изготовления. Например, нынешний кияхундайский двигатель гамма 1,6 в машинах европейской сборки идёт с пробкой 1.1, а российской - 0.9.Причём 0.9 как раз характерна для машин различных марок, произведённых "для России"
Всё вышеизложенное -полное ИМХО, тапками не кидать. И касается только нетурбовых атмосферников.
p.s. А "летние" и "зимние" встречал термостаты:)) У матизов:)) Сам ставил когда то на зиму японский W44SC88 на 88 грудусов:))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата: 28-05-15 21:49
Привет субароводам! )
В момент перегрева надо остановиться и посмотреть расширительный бачек. Выбросило ли туда антифриз. И посмотреть его консистенцию, наличие масляных пятен и запах. Если это пробой прокладки - на стенках расширительного будут маслянные следы, сам антифриз будет пенным и вонять выхлопом.
Это если кустарным способом. В нормальных сервисах есть тестер картерных газов в антифризе.
Если с этим всё в порядке - мыть радиатор (и кондея), сменить антифриз с промывкой внутрянки.
Если не поможет - значит помпа не способна прокачать необходимый объем охлаждайки...
Я этим тоже сча заморачиваюсь. Но у меня проблема - машина начинает греться после 220 км/ч тапка в пол ) Но прям антифриз не кидает.
Прошлый движок как раз сдох от поднятия голов. Но там динамика процесса другая немного.
Сергей/Самара, очень просто. Физика такова - чем выше давление, тем выше температура кипения жидкости (в горах вода кипит при 70-80 градусах например). Поэтому крышка на 1.1 держит давление выше атмосферного и антифриз способен работать без кипения на более высоких температурах.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 28-05-15 21:56
Basil Duty писал:
> Поэтому крышка на 1.1 держит давление выше атмосферного
:)))))
Вообще то они обе держат давление больше атмосферного. Только чуть разное.
0,9 и1,1 бар -это давление открытия))))))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 28-05-15 21:57
Радиатор надо поменять. Мыть его можно, если он снаружи забит. Но если соты забиты изнутри - их не промоешь. Может там предыдущий хозяин присадками забавлялся............. Вентиляторы и помпа точно не причем............. Пробки и прокладка ГБЦ и прочие трещины - маловероятно........... тогда бы антифриз выбивало.............
Так что это скорей всего радиатор и лучше его поменять.
Можно еще на прогретом рабочем моторе потрогать рукой радиатор. Если он не весь горячий - то ......... короче понятно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АЛ Ш (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата: 28-05-15 22:05
Василич писал:
> Стас, я свой форестер купил со слегка *подпёрдывающей* прокладкой. Лень и
> японское качество позволили до ремонта (полного пробоя) проездить около 3х
> месяцев или 10-12 т.км. Симптомы один в один. Из за грязного радиатора может
> кипеть только если его очень сильно забить, да и греться будет независимо от
> скорости. ...............
рабочий субарик-форестер 2005 г 2,5 литра при нагрузке грелся, через 3-4 месяца лопнул радиатор --- вывод: пердера прокладка головки блока
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 28-05-15 22:30
oleg_sar писал:
> Basil Duty писал:
>
> > Поэтому крышка на 1.1 держит давление выше атмосферного
> :)))))
> Вообще то они обе держат давление больше атмосферного. Только чуть разное.
> 0,9 и1,1 бар -это давление открытия))))))))
Вообще нет )
бар и есть единица давления )
Если перевести в атм 0.9 бара - где то 0.88 атм, а 1.1 - 1.08 атм.
Так что тут я не напутал ) Давление открытия в одном случае выше атм, в другом ниже немного.
В любом случае всё остальное верно.
Суша - ты просто не субаровод. Это больная тема и головы поднимает только на раз
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 28-05-15 22:44
<рабочий субарик-форестер 2005 г 2,5 литра при нагрузке грелся, через 3-4 месяца лопнул радиатор --- вывод: пердера прокладка головки блока>
Вывод не правильный. Если бы сифонила прокладка ГБЦ, или трещина в ГБЦ (блоке, гильзе) - выбивало бы антифриз через расширительный бачок..................
в Вашем случае правильный вывод такой........... забитый радиатор (или скорее с трещинкой в том месте где в последствии он лопнул) в конечном итоге подогрел мотор и угробил прокладку, после чего возросшее давление в системе охлаждения "проявило проблемное место" на радиаторе.............
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 28-05-15 22:50
<Суша - ты просто не субаровод. Это больная тема и головы поднимает только на раз>
Я конечно не субаровод..............., но БМВ с М50 похожие проблемы........ слабые головы, которые боятся даже короткого перегрева..............
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 28-05-15 22:55
Basil Duty писал:
> Если перевести в атм 0.9 бара - где то 0.88 атм, а 1.1 - 1.08 атм.
> Так что тут я не напутал ) Давление открытия в одном случае выше атм, в другом
ну они оба избыточные:)) по отношению к атмосферному. А то кто то может понять из написанного, что у двигателя с пробкой 0,9 внутри разряжение, меньше атмосферного:)) Так то ладно, но ведь может попробовать открыть на горячую))))))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 29-05-15 00:46
ещё в тему
в жарких странах те же моторы с теми же радиаторами, да включенными постоянно кондеями, не кипят и электровентиляторы срабатывают намного реже, чем у нас в пробках
мы используем "густой" раствор этиленгликоля, у которого удельная теплоёмкость много ниже воды. Простыми словами, гликоль намного хуже остужает двигатель.
я произвожу водо-водяные теплообменные аппараты, против воды гликолевый раствор 40% требует почти в полтора раза большую площадь поверхности теплообмена нержавеющих металлических пластин
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 29-05-15 00:55
Дмитрий писал:
> ещё в тему
>
> в жарких странах те же моторы с теми же радиаторами, да включенными постоянно
Справедливости ради отмечу-радиаторы там другие.Увеличенной площади. Во многих электронных сервисных мануалах на авто указаны версии радиаторов "для ОАЭ" "для жаркого климата" и т.п.
На штатные места "наших" машин тупо не влезают.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 29-05-15 02:21
я про Тайланд пузотерки, специально под капоты лазил
кстати, свапал в японку вместо 3 литра атмосферной бензинки 2,5 турбо бензинку. Радиатор родной 16 мм, турбовый 24 мм. Дизельная версия то же 24 мм
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Коряга (---.187.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 29-05-15 03:54
на сколько я знаю антифриз там до 120-140 градусный нужен,белые бутылки с Германским флагом,радик промыть, Сегодня получил ГТЖ ,Спасибо,то-что надо,деньги завтра на сотик кину.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vitadg (46.174.112.---)
Дата: 29-05-15 05:27
Прокладки ГБЦ.Хронь Субаровских моторов выше 2.0литра.Чаще правая .Может не один десяток тыс.км мозги долбать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 05-06-15 00:49
На Субаровских форумах неоднократно обсуждалась эта проблема, причём она встречается только на старых Аутбеках с 2,5, тех что 2 поколения, на более свежих машинах такого нет.
Народ обычно ставит другие, радиаторы с алюминиевыми бочками
Стас, почитай: Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Саша Ладога (78.81.140.---)
Дата: 05-06-15 04:09
У меня была такая же проблема-грелся движок,правда на вольве.Просмотрел все. Вентилятор вроде крутился при нагреве,газы в расширитель не шли,стрелка до красной не доходила ни разу. В один момент газы пошли в расширитель, лопнул радиатор. Из за нее менял движок, т.к. были сомнения и насчет блока. Суть проблемы была в мозгах вентилятора(не знал что такие есть) К вентилятору идут два питающих провода и один с мозгов - управляющий. Управляющий включает несколько вариантов работы вентилятора-их где то 6. В принципе всего то надо подключить комп и через него запустить вентилятор. Если проблемы с запуском вентилятора, меняем вентилятор вместе с блоком. Кстати такие системы стоят на всех более менее современных авто многих марок.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ura7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-06-15 04:11
купил осенью субару хв новой,в машине выводится инфа на комп о темп.масла.мотор два литра в выхи ездил с женой по трассе,часто обганяли кого-нибудь темп.показывал комп 107-108 климат помоему работа,не могу сказать что было жарко что-то около 25-30град.вот и думаю-это что норма? антифриз по уровню ,радиатор чистый
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 05-06-15 04:17
В любом автомоторе жидкостного охлаждения температура масла на 15-20*С выше температуры ОЖ - вполне нормально.
А если ( как в приведённом случае) - всего в пределах 10*С выше т-ры ОЖ - ваще песня. Никаких причин для беспокойства.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 06-06-15 00:31
Кстати, на турбовых субарях крышечки еще выше давлением в штате.
Например у меня (sti) 1.37 psi )))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 06-06-15 06:01
Самое простое оценить состояние шлангов ож при рабочей температуре - т.е прогреть машину на месте - помять шланги, далее прокатиться с нагрузкой до повышения температуры. Шланги стали деревянными - снимай головки опрессовывай и в лучшем случае меняй прокладки. Если машина с акпп то тепла добавляет коробка ибо часто ее радиатор интегрирован в основной - разбирать радиаторы, мыть, в случае выгнивания охлаждающих ребер на трубках снизу - менять. Разумеется все указанное верно при исправной электросистеме.
А вообще с этим 2.5 встречался в жизни - говноватый он по сравнению с фольксвагеновским оппозитом на чугунном блоке ( форсирован беспредельно , болеет головками плюс задирает один из задних( ближе к моторному щиту) цилиндров и появляется характерный звук.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|