|
О разном...
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 23:56:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:56:16 |
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 17:25
Решил поделиться тем, как это делал я. Может кому-то будет интересно. Тем более, что это мой первый опыт и много решений моих личных. Хотя, конечно, наверняка так уже кто-то делал...........
Началось все с покупки участка, определения места постройки, расположения колодца и септиков (разумеется учитывая удобство расположения, рельеф, почву, окружающие постройки и пр.). Скважины тут никто не делает (быстро забиваются, да и смысла нет - экологически чистый район, песок, вода близко и хорошая). Фундамент решил делать без пустот. То есть "лента" с углублением 60 см и столько же над землей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 17:32
Соответственно всю землю, которая осталась от септиков, колодца и при выкапывании "ленты" переместили внутрь фундамента............., не хватило пришлось привезти еще 2 самосвала песка. Был выкопан усилитель под несущую стену и "тумбы" в нужных местах, где будет бОльшая нагрузка на плиту и так, для подстраховки от вероятности проседания грунта. Соответственно заранее проложены трубы в септики и колодец. Ну и залито все это бетоном...........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 17:43
Получился фундамент, что-то навроде перевернутого стакана, воткнутого в землю, только без пустот. Оставил все это на зиму. Заодно закупил материал. Материал покупал зимой по причине того, что последние 50 м подъезда к месту стройки грунтовка. И распахать её тяжелыми машинами не хотелось (да и соседи оценили). Плюс сезонные цены немного ниже. Покупал газобетонные блоки автоклавного твердения.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 17:45
Первый ряд "по приборам". Много блоков пришлось подпиливать, но выставили ровно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 17:46
А.................... ну конечно, ТУАЛЕТ!.......... С чего же еще начинать стройку?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 17:48
Блоки хорошего качества. Клали на клей. ........... Довольно быстро. Хотя каждый блок весит больше 20-ти кг.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 18:01
Как внешние, так и внутренние.......... Собственно говоря, проект этого дома я делал сам. Поэтому было просчитано все. Даже где какая тумбочка будет стоять. Это важно, для расположения окон, дверных проемов, мест где будут проходить трубы отопления, выходить топка саунной печки и даже сейф для оружия мне сразу вмонтировали в стену. Так же посчитать, сколько материала необходимо закупить, учитывая особенности доставки и главное проект подгонялся под стандарты существующих материалов, чтобы было минимум обрезков и лишней работы строителей. Это очень экономит деньги на материале и стоимости работ, а так же экономит время.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 18:09
Последний ряд из U-образных блоков (перед перекрытием из балок). После в них вкладывается арматура и заливается бетоном. Получается как бы железобетонный пояс усиления. Хотя это скорее лишнее упрочнение стен. Тем более, что арматурная сетка прокладывалась через каждые 3 ряда блоков. И сами газобетонные блоки вполне выдерживают даже ж/б плиты, в отличие от пеноблоков.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 18:12
На заливку этого пояса ушло довольно много бетона. Я даже не ожидал. Хотя периметр стен 11 метров на 9 метров.......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 18:27
На устройстве крыши остановлюсь отдельно. Стропила решил делать из доски. Потому как с ней легче работать (из-за того что она легче, например бруса) и соответственно более точно, аккуратно и быстрее можно собрать конструкцию. Длина стропил (доска 150Х40) 6 метров. Под стандарт длины, чтоб минимум обрезков. Стойки из бруса (по-мощнее). Сначала это все скручивалось на саморезах. Чтобы все до сантиметра было точно и по уровню. Потом сверлились отверстия в соединениях, саморезы убирались, на места соприкосновений наносили "жидкие гвозди" и скручивалось все болтами.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 18:36
Далее изнутри прикручивались листы фанеры. Расстояние между стойками ровно 1,5 метра (под стандарт размера фанеры 1,5 Х 1,5 метра)............ Под это было расчитано расстояние торцевых стен дома до сантиметра.......... 10 метров 90 сантиметров. .... Незнаю, может и зря я так заморочился, но зато все быстро и легко построилось, почти без обрезков и лишней головной боли и новых решений в процессе.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 18:40
После этого сверху вкладывался гидропароизол. На него 3 слоя утеплителя. Потом опять гидропароизол и обрешетка из необрезной доски.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 18:48
Ну и металлочерепица. Весь процесс занял один месяц. Работала бригада из 4-х человек. Русские, местные (для меня это было принципиально. Во-первых мне никого не пришлось селить и кормить, во-вторых, во-вторых у них свой инструмент, в-третьих легче объяснить что хочу, в-четвертых не нервничали соседи, в-пятых если что, то переделают, да им и не жаль переплатить). Работали не торопясь. Сделали хорошо и недорого. Пока я всем доволен.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 17-06-14 18:59
Susha писал:
> Ну и залито все это бетоном...........
================================
Как то грустно,наверное,без подвальчика/погребка. Не?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 19:31
Вода близко, да и не сильно он нужен. Просто если его делать, то это должен быть полноценный цокольный этаж, а это сложно и дорого. Во всех остальных случаях это сырость и холодный пол...........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (37.213.98.---)
Дата: 17-06-14 19:35
А зачем перемычки над окнами делать с помощью уголка и создавать себе проблемы с последующей отделкой??? Вы-же лотковые блоки покупали, надо было перемычки из них и делать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (37.213.98.---)
Дата: 17-06-14 19:43
Для армопояса я брал блок и пилил на 4-ре части, затем из этих четвертинок делал типа несъёмную опалубку, перед заливкой вставлял пенопласт.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 19:47
<А зачем перемычки над окнами делать с помощью уголка и создавать себе проблемы с последующей отделкой??? Вы-же лотковые блоки покупали, надо было перемычки из них и делать.>
Это как?
<Для армопояса я брал блок и пилил на 4-ре части, затем из этих четвертинок делал типа несъёмную опалубку, перед заливкой вставлял пенопласт.>
Грамотно.......... и не дорого. Я просто не знал, поэтому покупал специальные блоки, которые на 70% дороже обычных блоков........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 17-06-14 20:20
Если не секрет, во сколько обошлось с работой и материалом дом под крышу возвести? У меня похожий по размерам, для сравнения.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Олежон Астрахань (95.139.88.---)
Дата: 17-06-14 20:49
Темно на мансарде и потолок надо было немного повыше( Эх, туда бы всего 4-ре мансардных окошка Velux - очень светлая и удобная спальня получилась бы)) и зря водосточку не смонтировали - удорожание не более чем на 15 тыр, а стены чистые всегда и фундамент не мокнет.
А так - мне нравится.
У нас такой домик ставят рублей за 600-700 - от фундаментных работ сильно зависит. На стены у нас используют шлакоблок + пенопласт 50 мм. + облицовочный красный или жёлтый кирпич - с такими стенами дома потом легче продаются. Но работают талибы и их надо контролировать очень хорошо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 20:56
Все то, что сейчас стоит обошлось примерно в 800 - 900 тыщ. Это включая 2 септика (1,5 и 1 м в диаметре и на 2 метра в глубину с ж/б крышками и люками) и колодец на 5 колец под землей. Без стоимости участка.
<А вопрос по креплению стропил к подстропильным балкам. Как сделано?>
Так же как и выше, на болтах и Момент-Монтаже.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 17-06-14 21:07
<Темно на мансарде и потолок надо было немного повыше( Эх, туда бы всего 4-ре мансардных окошка Velux - очень светлая и удобная спальня получилась бы)) и зря водосточку не смонтировали - удорожание не более чем на 15 тыр, а стены чистые всегда и фундамент не мокнет.
А так - мне нравится. >
Если честно, то я изначально вообще не хотел делать второй этаж. Но на мансарде будет 2 спальни около окон 15 и 25 кв. м. Света должно хватить. А Velux всегда можно поставить. Очень понравились окно-балкон
Ссылка.
Но очень дорого............ 130 000 стоит такое.........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Олежон Астрахань (95.139.88.---)
Дата: 17-06-14 21:22
Просто у нас немного жарковато летом и по-этому в комнате, даже маленькой, надо не менее двух окон, что-бы хорошо продувало.
Мансардные окна как-раз хороши для вентиляции комнаты.
4 окна Velux 78х118+работа = 12х4+12 - работа = 60 тыр.
Хотя можно и тупо мощную сплитуху поставить, но это тоже от 30-ки и ещё и эл-ва она будет жрать.
Спальни на мансарде - это очень хорошее решение - можно на первом этаже большой холл устроить - очень красивое и практичное решение после наших маленьких квартир, или детей на верху всех разместить.
Часто так бывает, что люди долго живут в похожем доме, но с холодным чердаком, надоедает всем вместе крутиться - делают мансарду - дети наверху, родители внизу - все довольны)))
А так да - Velux можно и потом врезать))) только дороже.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: REUTMEN (92.38.130.---)
Дата: 18-06-14 01:08
К колодцу есть нормальный доступ? После 5 лет работы колодец немного заилился и песчанное дно поднялось и накрыло насос. Дом летний, зимой не используется. Насос на зиму не достается. Приехали колодезники, сказали, что нужно осиновый щит в такой колодец ставить. Еще новый насос, короче 30-ник в мае ушол. Почва - песок. Колодец 5 колец (мож 6) внизу плывун. Колодец требует обслуживания раз в несколько лет.
Вот септик закапывали, колодец было пару фото, что-то не найду.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата: 18-06-14 02:37
Перемычки надо было из U-блоков делать над проёмами, без уголков, по фундаменту не совсем понял это лента или плита, пол по грунту как утеплялся?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 18-06-14 05:51
Хороший насос (точнее насосная станция) Грюндфос стоит 6-7 тыщ.......... Зачем туда дорогой итальянский глубинный совать? А обслуживать колодец проще и дешевле, чем скважину.........
<Перемычки надо было из U-блоков делать над проёмами, без уголков, по фундаменту не совсем понял это лента или плита, пол по грунту как утеплялся?>
Не понял чем уголки плохи?.............. А фундамент - это лента с плитой сверху - единое целое. Без пустот под плитой. Засыпано песком и пролито водой, чтобы песок равномерно просел перед заливкой. Ничем не утеплен. Пол и так будет теплый............... Уже проверено
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Ден99999 (---.google.com)
Дата: 18-06-14 06:43
прям "Дачный вопрос" живое пособие самостроя))) Ничего личного, но так не строят, строительные ошибки абсолютно во всем. Хотя Вы ж для себя делали)))
фундамент в зоне промерзания, что плохо.
Пол 1 этажа не утеплен- что тоже плохо. Если планируется круглогодичное проживание/посещение.
Стены без утепления, с прямыми мостиками холода - для круглогодичной эксплуатации плохо
Перемычки над проемами - площадь опирания маленькая, даже слишком... ))) балка (хотя какая там балка ))) над терраской, тоже не внушает доверия. Стропила так не опирают на балки и стойки, должен быть мауэрлат и прогоны, а у Вас несколько разных ферм, живущих своей жизнью... Могу продолжать, но не вижу смысла.
В совокупности всего этого обрекаете себя на вечные лишние расходы оп эксплуатации. Хотя вроде бы и материал покупали нормальный и вдумчиво ко всему подошли...
Еще прочитайте про такое понятие, как Морозостойкость. Если нет гидроизоляции фундамента и стен от бетона, то Вы очень скоро столкнетесь с "матушкой природой" и ее влиянием на современные материалы.
П/с А вот фотка с связанным каркасом понравилась, почти профессионально связан. Красивые хомутики, только все концы надо хорошо загибать во внутрь, иначе хомут не работает правильно!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 18-06-14 07:30
Susha писал:
Ничем не утеплен. Пол и так будет
> теплый............... Уже проверено
Спорное утверждение, просто зачем греть грунт под домом, не ну если ставить солнечные коллектора и загонять тепло туда, типа теплоаккумулятора, но тогда всё равно надо изолировать ЭППСом фундамент+утеплённую отмостку делать, отопление кстати какое планируешь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (37.213.98.---)
Дата: 18-06-14 07:54
Классический пол по грунту, то, что сделано у ТС-черновая стяжка залитая в ровень с фундаментом, единственное у нас она (стяжка) отсекается от ленты фундамента пенопластом. С верху укладывается пенопласт (или экструда) ~ 80-100мм. + трубы тёплого пола если есть и заливается чистовая стяжка, далее отделка.
У меня в старой части дома (чуть более 90 лет) на чернозём насыпан песок (очень мелкий) затем слой камней и местами кирпич, затем стяжка, далее лаги лежащие на стяжке, между ними какой-то шлак и потом половая доска..... и скажу я вам очень даже тёпленько, зимой без тапок-не вопрос.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (---.83.238.13.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-06-14 12:00
Ден99999 писал:
> фундамент в зоне промерзания, что плохо.
Обычная МЗФЛ. Метр пенопласта по периметру спасет отца русской демократии. Плюс утепление самой ленты снаружи. Иначе, как вы верно заметили, мостики холода не заставят себя долго ждать.
> Пол 1 этажа не утеплен- что тоже плохо. Если планируется круглогодичное
> проживание/посещение.
Если отмостка утеплена, то стабильный плюс под полом будет. Останется кинуть 5-10 см утеплителя под чистовой пол.
ТС - пол неимоверно тянет холод зимой. Живу над подвалом в пятиэтажке, зимой полы застилаю ковриками-пенкой и ставлю вентиляторы для принудительного перемешивания воздуха, ибо буквально в течение 10 мин после выключения вентилятора на полу +15, под потолком +25.
> Стены без утепления, с прямыми мостиками холода - для круглогодичной
> эксплуатации плохо
Данный блок позиционируется как сам себе утеплитель (хуже конешно, чем пенопласт), и если его чем-то еще утеплять - можно такого дракона получить что нуивонафек. В данном случае ТС просто заплатит больше за отопление, критичного для конструкции не вижу.
> Перемычки над проемами - площадь опирания маленькая, даже слишком... )))
Хотя над одним окном заход "балки" на стены сделан достаточный.
балка
> (хотя какая там балка ))) над терраской, тоже не внушает доверия. Стропила так
> не опирают на балки и стойки, должен быть мауэрлат и прогоны, а у Вас несколько
> разных ферм, живущих своей жизнью...
Вот здесь интересно, прочитал уже пару рекомендованных книг по устройству стропилки, нихрена не понял :)) У автора нет горизонтальных связей в системе?
> Еще прочитайте про такое понятие, как Морозостойкость. Если нет гидроизоляции
> фундамента и стен от бетона, то Вы очень скоро столкнетесь с "матушкой природой"
> и ее влиянием на современные материалы.
>
Согласен, тоже удивило отсутствие гидроизоляции. Но поскольку дело уже сделано, что-то можно посоветовать автору для снижения негативных последствий?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Ден99999 (---.google.com)
Дата: 18-06-14 13:04
Когда будет следующий дом строить, то не делать ничего так, как он сделал в этом. ))) а вообще, просто купить несколько советских учебников для строительного техникума))) вообще сегодня, при наличии невероятного количества информации в интернете, наделать все наоборот, это надо постараться сильно. Кстати, если нет желания покупать проект, то можно в сети нарыть и типовой, например на dwg.ru, и оттуда тупо взять основные узлы. Как гидроизоляцию сделать, как стены, перемычки и т.д.
Это я молчу уже про марку материалов, а то и бетон, он тоже разный))) вот например марки 200 имеет w2 всего, и воду пропускает на ура, а М350 уже w6 (если рецептура по ГОСТу) а то и w8, и при правильной укладке воду не пропускает, разница в цене за куб рублей 300 всего, а проблем снять можно целый ряд... Например забыть про карбонизацию(в простонародии пористость и рыхлость) и коррозию арматуры(как следствие), что не маловажно. В общем желаю успехов ТС )))
С гидроизоляцией, что бы не посоветовал, один хрен не сделает, т.к. Всю мою писанину в серьез врятли воспримет, пока не начнет наблюдать разрушения лет через 5-7-10))) (это если материалы действительно качественные)
Но для затравки, рекомендую в кучу к морозостойкости, прочитать про капиллярный подсос влаги и солевое выветривание, ему это актуально.
про блоки- есть бесплатный ресурс Теплорасчет.рф на нем можно прикинуть без обязательств для чего либо, теплорасчетик и посмотреть наглядно на графике точку росы. Только ненадо заниматься самообманом, надо выставить честные значения в вводную табличку, теплопроводность для блоков взять для условий Б(скорее всего производители ее и не дадут, а дадут модную цЫфирь, для 20 градусов, которая не уперлась никуда , кроме красивого развода клиента) а по правильному должен быть сертификат соответствия и 2 цифры, для условий А(когда все сухо и красиво) и для условий Б(когда материал увлажнен) вот оно нам и надо, т.к, он будет увлажнен. Расчетную температуру взять по СНИПу -28 град и посмотреть на график. Даже не глядя на него, абсолютно точно, какой бы штукатуркой он не штукатурил, а точка росы будет в теле блока, что приведет к его непременному увлажнению зимой, и замерзанию в нем влаги, дальше читаем статьи про морозостойкость))) врятли его материал больше 35-50 циклов. И под циклом нужно понимать не года, а именно переход от - к + ... Ну в общем в интернете все есть, а то меня еще и обвинят в чем нибудь)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Брюнет 44 -2 (77.35.238.---)
Дата: 18-06-14 13:28
Cлушай Ден99999 . !!)) Дай пожалуйста всяких интересных и нужных ссылок по поднятой здесь теме. Очень интересно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 18-06-14 13:39
Ден, ты прав, только я боюсь что разрушения настигнут ТС уже в первую зиму. Расстояние между стропилами 1,5 метра, а снеговетровую нагрузку никто не считал. Так что я у думаю что зимой, этой крыше уже не устоять.
Да и под круглогодичное проживание дом не подойдет это точно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (---.83.238.110.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-06-14 13:45
Точка росы это не самое интересное на том ресурсе, там можно прикинуть насколько можно сэкономить отопления на утеплении (или не сэкономить).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (---.83.238.46.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-06-14 13:48
Александр, вы не правы. В тексте есть упоминание про обрешетку из необрезной доски, плюс стропила сдвоенные, плюс угол наклона - думаю ничего не случится.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 18-06-14 15:23
Susha писал:
> После этого сверху вкладывался гидропароизол. На него 3 слоя утеплителя. Потом
> опять гидропароизол и обрешетка из необрезной доски.
Зачем сверху пароизоляцию?
Под кровлю должна укладываться паропроницаемая мембрана, имеющая гидроизоляционные и ветрозащитные свойства.
Что использовалось в качестве утеплителя?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата: 18-06-14 15:39
А почему никтопро стеклопластиковую арматуру не вспомнил?
В нашей деревне -пятилетку точн как многие именно настеклопластик перешли при заливке монолитных бетонных конструкций.
Прочнее и не ржавеет ( совместимость с любым цементом заявлена)
И кладочная сетка и "прямая" арматура...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (---.83.239.15.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-06-14 15:53
Ссылка.
вот тут хорошее про нее пишут, кстати ))
У нее видимых 2 минуса - низкая огнестойкость (после пожара бетон выкидывать) и нестойкость к щелочам. Для малоэтажного строительства это в принципе пофиг.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s (85.26.232.---)
Дата: 18-06-14 16:19
Ден99999 писал:
> Когда будет следующий дом строить, то не делать ничего так, как он сделал в
> этом. )))
Ну как же так - стоит понимашли дом.. с 49-того года, никаких снипов и гостов, построенный из того что было на тот момент (на крыше сосновые перекрытия и обрешетка в коре частично(!)), в стенах опилки.. Фундамент(подобие) в земле на "штык".......... И стоит се, и еще сто лет простоит... почему так? Где ошибка? Гараж - стена в полтора кирпича, 40 лет.... ну сцука стены промерзают иногда, не каждый год, пенопласт решит проблему сто пудоф.. ибо у соседей решил... ))
Это чудо.. наверняка оно.. А может точка росы всежи? Или строим на тысячелетия? Детям? Да нафик он им не нужен в вашей Пырловке.. ))
Вы готовы предсказать(предположить) этапы разрушения этого "неправильного дома"?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 18-06-14 16:25
Постараюсь ответить на все замечания. Начну с фундамента. По советским учебникам глубина промерзания в Московской области до 1,5 метров. Реально около 40-ка см. Почва сохраняет тепло, а не требует, чтобы его грели. К примеру, если на песчаной поверхности залить ж.б. плиту и на ней построить строение, то пол будет зимой теплый. Надо только вынести метр-полтора этой плиты за границу стен. (Так мой брат построил отдельностоящий банкетный зал 130 кв.м. к своему ресторану и в нем тепло в самые сильные морозы при огромном остеклении)
В моем случае гидроизоляция будет. Планирую по периметру ленты откопать фундамент на ширину лопаты, гидроизолировать и засыпать щебнем. Так же в доме будет теплый пол (кроме спален). Кстати стена от фундамента разумеется гидроизолирована рубероидом.
<Под кровлю должна укладываться паропроницаемая мембрана, имеющая гидроизоляционные и ветрозащитные свойства.
Что использовалось в качестве утеплителя?>
Под гидропароизолом я и подразумевал именно эту паропроницаемую мембрану. В качестве утеплителя использовал хороший финский утеплитель (у нас не продается), которого можно было положить в 2 раза меньше. Но так как он мне достался бесплатно, то я уложил его в 3 слоя.
Так как второго этажа нет, а крыша хорошо утеплена, то уверен, что в доме будет тепло с минимальным расходом на отопление. При строительстве я советовался разными людьми и в частности со своим братом, который построил уже 4 здания и эксплуатирует их много лет.
Советские учебники это конечно хорошо (там действительно много полезного), но что-то мы не ездим на Победах и 21-ых Волгах.
Я внимательно прислушиваюсь к Вашим советам Ден99999 и ко всем остальным. Спасибо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 18-06-14 16:49
И по поводу заходов уголков над окнами. Небыло смысла делать большие заходы в глубь стен, так как ж.б. стяжка по периметру дома практически над ними.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: prof (94.100.93.---)
Дата: 18-06-14 17:54
"Советские учебники это конечно хорошо (там действительно много полезного), но что-то мы не ездим на Победах и 21-ых Волгах."
гы-гы-гы
напеши есчо што закон напр. архимеда безвозвратно устарел
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s (85.26.232.---)
Дата: 18-06-14 18:29
prof писал:
> гы-гы-гы
>
> напеши есчо што закон напр. архимеда безвозвратно устарел
Мне кааца ТС, рубероид с посыпкой имел ввиду.. ну или грунтонабивные стены там какинить... помница целую главу читал как правильно сэкономить.. ))
А то могит в совецких учебниках про изоспан было.. мы ж не знаем.. ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 18-06-14 19:22
Мауэрлат по периметру стен перед кровлей однозначно нужен, да и рубероид под ним не помешал бы, да и кирпич прогнать не мешало бы. Блоки крошатся со временем.А какой плотности блоки?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 18-06-14 20:22
Плотность D500
Класс по прочности на сжатие В2,5
Марка по морозостойкости F50
Коэф. теплопроводности 0,13
Паропроницаемость 0,2
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата: 18-06-14 21:46
Руберойд не помешал бы, и под балки, и под первый слой блоков, а по поводу прочности мне думается всё нормально, балки на армопоясе лежат, там крошиться нечему.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-06-14 14:49
Ден99999 писал:
> про блоки- есть бесплатный ресурс Теплорасчет.рф на нем можно прикинуть без
Вот этот вроде потолковей Ссылка., можно выбирать плотность блоков и кладку(клей-цпс)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (---.83.238.47.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-06-14 14:53
Подтверждаю, я ранее ошибочно хвалил теплорасчет, на самом деле по смарткалку можно провести кучу замечательных расчетов применительно к своему региону, вплоть до расходов на отопление за сезон.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: бамжара (---.ridan.ru)
Дата: 19-06-14 18:16
у нас электричество стоит 72 копейки киловатт\час
поэтому все ставят электро-твердотопливные котлы
самые прошаренные делают фундамент типо как у автора темы, но с хорошей теплоизоляцией от грунта, и в бетон пола в несколько контуров (по комнатам) металлопластиковую трубу для водяных теплых полов. Экономия существенная, т..к. радиаторы стоят 500 руб за секцию, плюс комфорт
недавно в рекордную неделю поставили баню 4 на 6 из бруса 180х180 по такому же принципу, на пол кафель и керамогранит
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 19-06-14 18:36
У нас электричество стоит конечно не 72 копейки............, по именно так я и планирую делать отопление. То есть на пол под трубу теплоизоляцию, над трубой арматурную сетку (к которой пластиковыми хомутиками трубу и прицепить, чтоб во время заливки не сдвинулась) и залить все это бетоном. То есть пол будет еще на где-то на 8 см выше. На контуры делить придется, потому что насос прокачивает только до 70-ти метров трубы. Но в спальнях будут только батареи. Потому как спать в спальне с подогреваемым полом очень душно...........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 19-06-14 18:48
<Тогда можно не особо вкладываться в утепление.>
Я раньше планировал снаружи утеплитель и цокольной вагонкой или теплоизоляционными плитами и штукатуркой.................... А щас думаю что достаточно гидроизоляционной штукатуркой внутри и "дышащей" штукатуркой снаружи........................ и все.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (37.213.98.---)
Дата: 19-06-14 18:53
Susha писал:
> время заливки не сдвинулась) и залить все это бетоном. То есть пол будет еще на
> где-то на 8 см выше.
Маловато будет, только пенопласт минимум 5см, а лучше 8, плюс чистовая стяжка по СНИПу должна быть кажись не менее 5-6 см. При тонком слое стяжки на тёплом полу может получиться "температурная зебра"
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s (85.26.164.---)
Дата: 19-06-14 18:55
Susha писал:
> А щас думаю что
> достаточно гидроизоляционной штукатуркой внутри и "дышащей" штукатуркой
> снаружи........................ и все.
Наверное есть смысл.. ибо будет испаряться влага с пенобетона, тем более "соснувшего" водицы с фундамента без гидроизоляции.. )
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (37.213.98.---)
Дата: 19-06-14 19:19
s писал:
> "соснувшего" водицы с фундамента без гидроизоляции.. )
Не понимаю, почему без гидроиззоляции???
ТС-же писал: - "Кстати стена от фундамента разумеется гидроизолирована рубероидом."
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s (85.26.164.---)
Дата: 19-06-14 20:18
privatt писал:
> s писал:
>
>
> > "соснувшего" водицы с фундамента без гидроизоляции.. )
>
> Не понимаю, почему без гидроиззоляции???
>
> ТС-же писал: - "Кстати стена от фундамента разумеется гидроизолирована
> рубероидом."
А ну тада ваще нет промблем.. видно пропустил.. звиняйте .. ))
А так, , вполне идея может иметь быть.. при похожих коэффициентах(индексах) морозостойкости, стена, как радиатор испаритель в помощь фундаменту.. ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: AlexA (78.25.122.---)
Дата: 02-07-14 05:58
Уважаемый privatt писал:
> Во сколько!!! ;)))
Просьба озвучить или овизуалить технологию производства сих дивных U-образных блоков. ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 02-07-14 07:15
Susha, несколько вопросов:
1. Что дальше с внутренней и внешней отделкой?
2. Зачем фронтоны на летний этаж "из того же материала"?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (31.23.176.---)
Дата: 02-07-14 08:00
ТС, спасибо, скоро сам начинаю строить, много было мыслей. Определяюсь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 02-07-14 19:46
1. Что дальше с внутренней и внешней отделкой?
2. Зачем фронтоны на летний этаж "из того же материала"?>
Снаружи планирую штукатурить так называемой "дышащей" штукатуркой. Углы дома фасадной плиткой "под кирпич". Таким же (внешне) декоративным кирпичом обложить столб, который при входе. Внутри то же думаю штукатурить. Существуют специальные штукатурки фасадные и внутренние для газобетона. Говорят, что использовать сайдинг с утеплителем для внешней отделки плохо для стен. Особенно если под сайдинг закладывать пенопласт - влага плохо выходит и внутри соответственно появляется плесень и страдает сам блок. Раньше делали так, что изнутри слой штукатурки в 2 раза толще, чем снаружи и все было нормально. Но сейчас существуют специальные штукатурки и проблем нет............
У меня второй этаж (мансардный) не летний. Думаю, что дом изначально нужно планировать либо весь летний, либо весь зимний. Тем более при строительстве фронтонов разницы в стоимости практически нет. А с деревом все-равно сложности. Ссыхается оно, появляются щели, трещины в досках, грибок................ нет смысла.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата: 02-07-14 20:02
Молодец, мне очень понарвилось - много полезного!
Хочу себе гараж со 2-м жилым + мастерскую из таких блоков заваять.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 02-07-14 20:06
Еще две причины по которой не хочу сайдинг для внешней отделки. Первая все равно он потребует ремонта, так как крепится на деревянные рейки, ветер его отрывает (особенно вверху), трескается, выцветает. А стоит цокольный (красивый) сайдинг - не дешево.
И вторая причина - так как дом дачный и вообще жизнь переменчива, то если я не буду какое-то время ездить и косить траву, а по весне эта трава (не дай бог) полыхнет, то этот сайдинг если и не загорится, то как минимум поплавится................ От земли у меня стена не очень высоко.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 02-07-14 22:21
AlexA писал:
> Просьба озвучить или овизуалить технологию производства сих дивных U-образных
> блоков. ))
С разрешения ТС... (надеюсь он не против)
Скопирую свои сообщения с другого форума....
- Доброго дня всем добрым людям!
"Заморочился" тут я с перемычками, вариант литья в опалубке из досок на возводимой стене мне очень не нравился по многим причинам, а приобрести готовые лотковые блоки оказалось невозможно, производитель не выпускает. (блоки у меня Гродненские, плотность 400, прочность 2,0).
Решил нарезать сам, вертикальные пропилы были сделаны без проблем пилой для газоселиката и тут упёрся в горизонтальный пропил.......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 02-07-14 22:23
Сначала думал делать свитой струной, но единственный в городе магаз торгующий струнами оказался закрыт, заехал в строительный супермаркет, а там в продаже оказались полотна к лучковой пиле шириной 20мм и длинной ~700мм (блок у меня 600 с небольшим). Купил, дома у соседей изъял все имеющиеся варианты лучковых пил, но ни одна не подошла (упирались в блок). Пришлось вспомнить как выглядит проматерь (так сказать) современных ножовок, и за минут 20-30 была создана деревянная конструкция, которая показала себя на все 100 баллов.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 02-07-14 22:28
Но в процессе передумал....
-Долго думал о трапецевидном вырезе заводских блоков и разной толщине стенок, ИМХО-трапеция для уменьшения вероятности боя при транспортировке, а толщина разная....ну-у-у не каждый будет пенопласт закладывать (это так,... догадки).
Исходя из вышеизложенного решил все стенки делать одинаковые, опять-же балка потолще получается.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 02-07-14 22:29
Ну и добавлю, в процессе "производства" и установки лотковых блоков "открылся" ещё один положительный момент...
Помоему фраза из фильма: "Ты суслика видишь? -Нет!, А он есть"
Так и у меня, на фото под правым окном на втором этаже просится (наверно) ещё одно окно, но мы с женой пока не определились, но балку (на всякий случай) я туда засунул.... но её вроде как и нет...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 02-07-14 22:32
Да и на производстве их делают в основном в ручную (покрайней мере у нас в РБ), делают вертикальные пропилы и вырубают середину.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 02-07-14 22:36
Вот ещё вариант одного из форумчан:
- Я вертикальные пропилы прорезал обычной ножовкой для гсб, а в гориззонтольном сверлил перфоратором 4-5 отверстий с каждой стороны победитовым сверлом ф10х350мм и потом наставив топор в это место и постукивая по нему молотком сначала с одной стороны, потом с другой, "сердцевина" легко откалывается.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: AlexA (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-07-14 22:59
privatt писал:
в продаже
> оказались полотна к лучковой пиле шириной 20мм и длинной ~700мм (блок у меня 600
> с небольшим).
Благодарю за информацию.
Полотно быстро садилось? На сколько блоков одного полотна хватало?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 03-07-14 01:06
У нас слава богу продаются такие блоки. Это, конечно, не очень выгодно, так как стоят они значительно дороже. Ну, примерно, если обычный блок стоит 150 р., то U-образный где-то 240 р..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 03-07-14 01:07
На все и хватило, и ещё на один дом хватит
Зы-ы сухой блок лучше победита пилит защёт развода зубьев и тонкого полотна...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 03-07-14 01:27
<А сколько их на твой ушло?>
ну, блоков 60 где-то ушло................... штуки 4 в бой, 12 штук осталось. Это 40 метров "ленты"..................... Посчитать не сложно
Если это, конечно, ко мне вопрос.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 03-07-14 01:37
Да, хочу еще заметить, мне по расчетам должно было нехватать примеро 2-х палет с блоками. И я их планировал подвести (чуть ли не в багажнике своей машины) в процессе стройки. Когда будет максимально точно известно сколько не хватает. Но так как я после покупки блоков решил при постройке внутренней стены ставить блоки "боком", то у меня еще больше палета осталось..............
Что поделать, ошибка в расчетах...............
Речь идет об обычных блоках..............., кстати с U-образными, то же казус. Планировал их завести и через внутреннюю несущую стену, но потом передумал из за разности по высоте и ширине с обычными блоками. Но оказалось напрасно. Подрезать ровно, блоки совсем несложно. И зря я этого не сделал..........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (89.169.19.---)
Дата: 03-07-14 01:41
<60 на такой дом - что-то маловато....>
Нормально,.................. они по 65 см.+ швы
Ну я ну я по фотографиям посчитал... :)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 03-07-14 03:51
Kalyazin писал:
> А сколько их на твой ушло?
У меня около 40-ка пошло, но только на перемычки, армопояс иначе делал (выше было).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (77.34.113.---)
Дата: 03-07-14 13:02
Зачем там пенопласт внутри блока?
Теплопотери не уменьшает, прочность крадет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 03-07-14 17:27
НямЪ писал:
> Зачем там пенопласт внутри блока?
Он устанавливается со стороны улицы для снижения вероятности промерзания перемычки. Те, кто с лотковыми блоками не заморачиваются пенопласт просто в опалубку (перед заливкой перемычки) закладывают.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
