Вот батарейка TUBOR TITAN EURO SILVER 61.1 VL 560A EN 12V 61 A/h. Куплена в сентябре 2011г.
Недавно после недельного простоя в автомобиле без заводки отказалась крутить стартёр (только трррррррр релюшки) при -20°С. Была принесена домой (напряжение без нагрузки 12,4) и в течении 8 часов заряжалась током 1-1,5А при максимальном напряжении в конце 14,6. После этого отлично поработала на авто.
Вчера, зная, что в ближайшее время авто не понадобится, решил зарядить как следует, а тут:
1. В окошке по середине батареи (обведено красным) не видно поплавка, что означает недостаточный уровень электролита. Но глядя внутрь банок я так не считаю. Пластины с запасом залиты электролитом. Где метки уровня?
2. Сразу после поездки по городу при -5°С на улице принёс батарею домой. Сразу же измерил плотность - всего 1,20!!!!!!!! Напряжение без нагрузки 12,8 В.
3. Ночь батарея отогревалась до комнатной температуры, утром плотность не изменилась (1,20), напряжение снизилось до 12,6. Поставил заряжаться током 1-1,5А. Напряжение поначалу 13,1 В, через 6 часов - 14,6, при этом слышно газообразование и при снятой крышке банок ощущается сильный запах кислоты (на батарее написано Ca,а недавно утверждали, что для них требуется 17В). Сразу по окончании заряда плотность не изменилась - 1,20.
Заряжать нуна таки током 1:10 ёмкости батареи,в данном случае 6-ю амперами..... После достижения напряжения на выводах вольт так 15 и начале газовыделения-мереть плотность и при необходимости корректировать......
Как то так,вкратце....
В подобных батареях с зелёным глазом,уровень электролита на 4-5 см выше пластин,два раза выковыривал зелёный глаз,специально уровень посмотреть.Плотность 1,2 нормальная,по мере выкипания воды,будет увеличиваться,специально сделано,что бы пластины раньше времени не осыпались.И плотность измеряется через час-два после окончания зарядки.
Может она (плотность) с рождения такая?
Проверить другим ареометром, если подтвердится то довести примерно до 1.25.
А это, "Титан", типа проверенная марка?
Или попробовать сделать десульфатацию, на минимальный ток зарядки (0,1 от емкости) на сутки, потом разряд слабым током и опять медленный заряд
STORM писал:
> 1:20 и даже 1:25-мало..... Нужно доводить зимой до 1:27......
+++ Согласен.
> Ну и зарядный ток всё же 6 ампер...... 1-1.5 это мало.....
+++ Какая разница? Дольше придётся заряжать и всё. Считай, что зарядка осуществляется при постоянном редакция - токе, это, вроде, один из трёх способов. Щас поищу.
Если кипела при зарядке,то скорее всего пластинам пришел пушной зверек.Продолжать эксперименты по заряду не стоит (может и в...бать нехило).Прямая дорога её "в зачёт стоимости" новой.
Хотя,однажды был у меня случай,замерз 55акб,до состояния льда в банках.Отогрел,плотность 1,19.Вылил электролит ,перевернув вверх ногами,налил свежего,1,27 плотности,зарядил и проходил он у меня ещё два года,продал недавно вместе с машиной.Как повезёт ,короче.
dimon62 писал:
> Если кипела при зарядке,то скорее всего пластинам пришел пушной
> зверек.
+++ В СССР многие заряжали от элементарных выпрямителей до закипания, а потом ещё чуток давали ей покипеть, и ни чего смертельного. Естественно, речь не о бурлении, как в чайнике.
>
> Ты скажи, почему такая низкая плотность?
Могу только догадываться.Думаю ,от систематического недозаряда (по городу ,на небольшие расстояния,с вкл.фарами и печкой,да ещё музон на пару квт.)
> По выбитому шифру на корпусе (на картинке в зелёном
> прямоугольнике) не смог определить дату изготовления, согласно
> подсказки с сайта.
Код содержит 5 символов: 12345
1 – день недели
2, 3 – порядковый номер недели в году (от 01 до 53)
4 – год (латинская буква)
Год Буква
2011 H
2012 V
2013 N
2014 Z
2015 P
5 – номер смены.
Пример маркировки:
737Н2
Расшифровка:
7- воскресение
37- тридцать седьмая неделя
Н- 2011 год
2- вторая смена.
АКБ выпущен 18 сентября 2011 года во вторую смену.
Правильно выше писАли о замере плотности через пару часов после зарядки.Далее, чем ты эту плотность меряешь. Всякие приборы с палочками, пластинками чаще всего врут. Я доверял только стеклянным ареометрам. Для лета нашей полосы плотность по классикам:) должна быть 1.27, для зимы 1.30. Сомнительно, что новый аккум так быстро сдох. На Мегане2 стоял 75-й ТЮДОР. За шесть лет ни разу для зарядки с авто не снимался, крутил исправно до-37гр. На нынешней Мицу два корейца. Первый же мороз за -15 ясно дает понять об их подзарядке. Так что у тебя, надеюсь, все нормально.
Хотелось бы напомнить, что плотность электролита полностью заряженого АКБ при 5 градусах Цельсия 1,28. При температуре электролита 20 гр С -1.27, при минус 10 гр С - 1,29. Т.е при изменении температуры на 15 градусов плотность автоматически изменяется на 0.01.
По таблице стерень разряжености АКБ у топикстартера 1,2 вместо 1,27 составляет около 65%. Т,е. ему( АКБ) необходимо набрать около 40 Ач емкости. При зарядке 1/10 тока от номинала (советский цикл заряд АКБ) время зарядки составит около 13,3 часа. При 1/20 от номинала (европейский цикл) соответственно почти 27 часов. В данном случае можно говорить , что или ареометр не совсем хорош, или АКБ труп.
> dimon62 писал:
> > Думаю ,от систематического недозаряда
>
> +++ Т.е. простой зарядкой не оживить? Быть готовым к замене?
Ты же сам писал,что при заряде сильный запах кислоты и булькает.Значит в какой то банке КЗ.
У меня на глазах,при попытке "оживить" акб,с такими же синптомами,взорвался 190 акум.Мы с товарищем еле успели морды отвернуть.Кислоту потом долго с пола убирали,хорошо ещё на машины не попала.
> STALKER35 писал:
> > АКБ выпущен 18 сентября 2011 года во вторую смену.
>
> +++ Спасибо. Я пытался расшифровать согласно вот этого
> алгоритма, приведённого на официальном сайте. Для чего же они
> его публикуют?
С августа 2011 г. дата изготовления наносится на аккумуляторы завода TUBOR при помощи принтера и специальной цифро-буквенной комбинации. Размещение – на крышке АКБ, по центру. В настоящее время аккумуляторы завода TUBOR поступают в продажу как в прежнем варианте маркировки, так и в новом как на твоем. Хотя странно.
Если нет во всех,равномерно,то можешь попробовать способ описанный мной выше,НО сразу предупреждаю,что при сливе старого электролита,шлам может замкнуть пластины.А может и не замкнуть.У меня прокатило.
> +++ Вот. А я током всего 1/50 довёл до кипения за 6 часов,
> правда, и АКБ был не посажен в ноль, а "заряжен обычным
> городским пробегом".
Серёж,не мудрствуя лукаво,примем что твоя батарея жива и просто разряжена/недозаряжена....
Заряжать нужно током 1:10 ёмкости (ну принято так),окончанием заряда можно считать обильное газовыделение..... После чего производится замер и корректировка (концентратом) плотности.... Всё!.
П.С. Зарядное я так подозреваю,у тебя самопальное,из старого блока питания компа...... Так?.....))
> Если нет во всех,равномерно,то можешь попробовать способ
> описанный мной выше,НО сразу предупреждаю,что при сливе старого
> электролита,шлам может замкнуть пластины.А может и не
> замкнуть.У меня прокатило.
Проще переплавить его на джиг головки,чем ждать в какой момент он крякнет окончательно..... Сейчас не то время дефицита,когда над АКБ изголялись как могли,лишь бы она протянула ещё чуток..... Сейчас лучше купить новую.....
> Проще переплавить его на джиг головки,чем ждать в какой момент
> он крякнет окончательно..... Сейчас не то время дефицита,когда
> над АКБ изголялись как могли,лишь бы она протянула ещё
> чуток..... Сейчас лучше купить новую.....
Присоединяюсь двумя руками.Ну а сам так изголялся потому,что под рукой была канистра халявного электролита.Не получилось ,купил бы новый.
1. Менять электролит или плавить джиги не буду, чего водомоторников-то смешить.
2. Самодельную зарядку отобрали заряжать гели для эхолотов в деревне. Под рукой только старый самопальный выпрямитель, (максимум 2А), тестеры и ареометр.
>
> +++ Вот. А я током всего 1/50 довёл до кипения за 6 часов,
> правда, и АКБ был не посажен в ноль, а "заряжен обычным
> городским пробегом".
>
Правильнее было бы сказать - Разряжен обычным городским пробегом.АКБ берет зарядку только при положительной температуре электролита. Чего очень трудно добиться при обычном ЗИМНЕМ городском пробеге. При этом он ещё при зимнем пробеге активно помогает генератору. Автомобиль зимой потребляет порядка 35-50 ампер, при том что ток отдачи генератора на малых и средних оборотах не превышает 30 - 35 Ампер. В результате происходит сульфатация и осыпание пластин. Но современные технологии позволяют уйти от КЗ в банках.
Вывод: езда зимой только на длительные расстояния с желательным обогревом АКБ, или периодический подзаряд АКБ рекомендуемым током в тёплом помещении. Принятие мер для уменьшение саморазряда.
>
> Серёж,не мудрствуя лукаво,примем что твоя батарея жива и просто
> разряжена/недозаряжена....
> Заряжать нужно током 1:10 ёмкости (ну принято так),окончанием
> заряда можно считать обильное газовыделение..... После чего
> производится замер и корректировка (концентратом) плотности....
> Всё!.
>
Корректировка плотности может производиться только долитием воды до уровня ДО ЗАРЯДКИ АКБ. Потому , что уровень электролита падает за счет испарения (выкипания) воды .
Жаль ,что на современные авто перестали ставить амперметры,очень наглядно видно,как уходят из акб жизненные силы,при работе на холостых под нагрузкой.Для тех,кто возит себя любимого,утром на работу,вечером домой,по пробкам и светофорам,очень желательно ,хоть раз в две недели акум подзаряжать нормальной зарядкой.
> Корректировка плотности может производиться только долитием
> воды до уровня ДО ЗАРЯДКИ АКБ.
Интересное мнение..... А что делать с батареями изначально имеющими плотность электролита 1.25,которую нужно поднять для зимы до 1.27-1.29???
Или после рукастого юзверя,налившего дистиллированной воды по самое горлышко???...
Да и собственно о какой корректировки ДО ЗАРЯДКИ может идти речь если неизвестно что может получиться ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ???...
>
> +++ Вот поставлю батарею на место, обязательно измерю, самому
> давно уж интересно, клещи есть.
А можно и у производителей глянуть . Вольт амперная характеристика генератора конечно не линейная, но мало кто ездит на десятке, к примеру, держа постоянно обороты 6000 для получения 80 А :-)
> Интересное мнение..... А что делать с батареями изначально
> имеющими плотность электролита 1.25,которую нужно поднять для
> зимы до 1.27-1.29???
> Или после рукастого юзверя,налившего дистиллированной воды по
> самое горлышко???...
Берешь клизму и удаляешь из банок "неправильный" электролит,апосля чего закачиваешь "правильный".
> Вадим 727 писал:
>
> > Корректировка плотности может производиться только долитием
> > воды до уровня ДО ЗАРЯДКИ АКБ.
>
> Интересное мнение..... А что делать с батареями изначально
> имеющими плотность электролита 1.25,которую нужно поднять для
> зимы до 1.27-1.29???
Для какой температуры электролита указана Эта плотность? В нормальном аккумуляторе плотность ни когда не корректируется доливкой кислоты.
>
> Да и собственно о какой корректировки ДО ЗАРЯДКИ может идти
> речь если неизвестно что может получиться ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ???...
Речь может идти только о корректировке уровня электролита в АКБ, уменьшившегося за счёт испарения воды
> Для какой температуры электролита указана Эта плотность?
> >
Стандартно,для 25 градусов цельсия.....
**************************************************
> Речь может идти только о корректировке уровня электролита в
> АКБ.
*******************************************************
Существует два понятия-плотность и уровень электролита,причём это не одно и тоже.....
> Вадим 727 писал:
>
>
> > Для какой температуры электролита указана Эта плотность?
> > >
> Стандартно,для 25 градусов цельсия.....
> **************************************************
Стандартно это 20 градусов Цельсия.
>
> *******************************************************
> Существует два понятия-плотность и уровень электролита,причём
> это не одно и тоже.....
Я прекрасно понимаю разницу между объёмными и линейными величинами :-) Однако, чаще всего, уровень в АКБ уменьшается из за испаренгия воды. При этом плотность электролита может быть как повышена ( при нормально заряженом АКБ), так и понижена ( при разряженом АКБ) Корректировка концентратом ведёт к увеличению приведённой плотности электролита ( 1,28 при 5 градусах Цельсия) , что уменьшает срок службы АКБ.
И , вообще, для зимы ничего поднимать не надо.
>>Я прекрасно понимаю разницу между объёмными и линейными величинами :-) Однако, чаще всего, уровень в АКБ уменьшается из за испаренгия воды. При этом плотность электролита может быть как повышена ( при нормально заряженом АКБ), так и понижена ( при разряженом АКБ) Корректировка концентратом ведёт к увеличению приведённой плотности электролита ( 1,28 при 5 градусах Цельсия) , что уменьшает срок службы АКБ
******************************************
Блин,похоже мы не понимаем друг друга.....
Уровень уменьшается в двух случаях-испарилась вода и вытек электролит...
Но я то речь веду о том что если в полностью заряженном АКБ и нужном уровне электролита,плотность не соответствует требуемой,то она корректируется, в меньшую сторону -водой,в большую-электролитом плотность 1.4..... Нюансы в виде температурной компенсации опустим для простоты..... Это ведь элементарно..... (
Хороший ГОСТ: о соответствии плотности климатическим зонам. Многих вводит в замешательство. В приведённом выше Вами примере о плотности 1,25 речь идёт о плотности электролита налитого в новый не сухозаряженый аккумулятор. Вот в нём то (исправном) плотность после отстоя и зарядки должна подняться до 1,27. В сухозаряженом АКБ емкость после заливки не меняется. Сейчас хороший производитель выпускает три климатических варианта АКБ :арктическое исполнение (плотность полностью заряженого 1,31), умерено холодного (1,27), и тропического исполнения (1,22). Я весь разговор вел об АКБ указаном на фото.
STORM писал:
> Но я то речь веду о том что если в полностью заряженном АКБ и
> нужном уровне электролита,плотность не соответствует
> требуемой,то она корректируется, в меньшую сторону -водой,в
> большую-электролитом плотность 1.4..... Нюансы в виде
> температурной компенсации опустим для простоты..... Это ведь
> элементарно..... (
Я бы добавил только что общее понижение кислотности во всех банках скорее признак сильной сульфатации, следствие длительной работы в недозаряженном состоянии. Добавление кислоты в таком случае только ускорит процесс, была рекомендованная процедура десульфатации, но ручками делать не приходилось, у меня в зарядном устройстве есть такой режим.
ЗЫ, статейку нашел по теме Ссылка.
Как то мы всё не о том.....
Поскольку мне приходиться работать в основном с чужими батареями,то изначально мне не известно что там было залито до того как её посадили музыкой/не выключенными фарами/или просто пытаясь завести мотор без бензина.... Посему очень часто после заряда приходиться заниматься корректировкой плотности....... Для меня это настолько элементарная операция,обсуждению которой мы уделили столь не оправдано много времени....
извините, все коментарии не читал, НО!
батареи для теплых стран Всегда имеют малую плотность. Чем меньше плотность - тем дольше живет аккумулятор.
Не добросовестные торгаши, регулярно закупают такие батареи для нашего региона, и в результате они периодически замерзают(в прямом смысле)
Как было отмечено, нормальная плотность электролита, для умеренного климата 1,27-1,28.
Живучесть батареи при этом уменьшается, но отдача увеличивается.
Если совсем жалко менять аккум, есть шанс его ,,оздоровить,, заменив полностью электролит. С учетом пропитанных пластин может получится плотность 1,26-1,27, что позволит пользоваться аккумулятором, до -18-20 С*. Но живучесть сократится до 3-4ех лет :(
Обём электролита примерно 2/3 объёма батареи.
Отбери электролита по расчёту из каждой банки.
Плесни кислоты (по расчёту) прямо в банки.
Плотность кислоты около 1,85 , воды около 1,00
Пропорции поди решать научили. Или нарисуй график на тетрадном листочке в клетку
Высокая точность не нужна, поэтому тем, что 1литр воды +1кислоты не равны 2 литрам пренебрегай.
Только делай это в очках, перчатках и старой робе.
В шаговой доступности желательно иметь умывальник. или ведро с водой и помошника с ковшом.
Небольшое колличество кислоты не вызовет катострофического разогрева АКБ, только не тряси батарею и не мешай в банках.
Выжди 1/2 часа и на машину
Может попытаться емкость проверить?
3-мя Амперами - 20 часов до 10.5 Вольт : пациент афигенно живой.
3- Ампера - 5 часов до этих же вольт : пациент более мертв, чем жив.
Начинать, естественно, с полностью заряженной батареи.
Если ближе к 20-ти часам,то таким образом поймем, что электролит плотностью 1.20 залили на предприятии изготовителе. Если время разряда ощутимо меньше , скажем в два раза - сульфатация.
Честно скажу, на практике это все не проделывал.Занес сейчас домой аккумулятор ( 2003 г.в. - японческий) - буду пытать.Если неделю не езжу - садится в ноль.
Месяц назад реанимировал акб так.. Полностью разрядил, слил электролит, промыл водой из шланга банки (срани было прилично), залил нового электролита. Дальше несколько циклов заряд/быстрый разряд (фары/печка). За ночь разряжался, теперь и при -18 заводит. Как-то в аккумуляторном цеху именно по такому принципу делали профилактику на стенде, заряд максимальным током - быстрый разряд.
Если хочеш поанонировать , а не просто решить проблему,
то поищи у приятилей зарядник который позволяет работать ассиметричным током, например "Кедр авто" и по его инструкции погоняй АКБ (примерно сутки).
Если плотность не поднимится (а так скорее всего будет) читай выше.
В прошлом году подымал похожую тему. Рекомендации бвли такими - ни в коем случае не доливать кислоту, заряжать в циклическом варианте. Если АКБ обслуживаемая действительно можно слить электролит, хорошо промыть и залить новый электролит. дальше зарядка. У меня АКБ была обслуживаемая. Нормальный заряд в 6 ампер просто не брала. Зарядное примитивный Кедр. Гонял на цикле 3 дня в итоге плотность поднялась с 1.22 до 1.29. Т.е. плотность поднялась про длительном заряде и кислота не понадобилась.
> Может попытаться емкость проверить?
> 3-мя Амперами - 20 часов до 10.5 Вольт : пациент афигенно
> живой.
> 3- Ампера - 5 часов до этих же вольт : пациент более мертв,
> чем жив.
> Начинать, естественно, с полностью заряженной батареи.
+++ Ни чего сложного, запросто могу провести такой эксперимент, если нужно.
Зарядник например "Кедр авто" имеет 2режима
1 "Авто" Зарядка до номинального напряжения с отключением.
2. "Импульс" примерно 75секунд -заряд, 15с -пауза.
Для лечения сульфатации режим режим 2 +на клеммы АКБ вешается лампочка из габарита.
В сумме получается заряд током 1-2а 75 секунд, затем разряд током 0,5-1а 15 секунд.
Это делается для перевода крупнозернистого сульфата свинца в активную мелкокристалическую форму, губчатый свинец и восстановления емкости АКБ.
Формулы и описание реакций заряд-разряд в любом учебнике
> +++ ВАЗ 2111, январь 2005 г.в., 70тык., компа нет,
> вольтметр
> есть.
И что он показывает в процессе езды?Может гену уже смотреть пора.Уж больно быстро акб умер,чуть больше года.
До принятия радикальных мер поставь на зарядку часов на 10 током 1А ( если сейчас заряжен до 13-14 в. ) Доводилось несколько раз поднимать плотность на необслуживаемых акб таким методом, правда, замерял только в одной банке - в которой индикатор вкручен.
s-092 писал:
> До принятия радикальных мер поставь на зарядку часов на 10 током 1А.
+++ Уже не один раз спрашивал - КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖНО ДАТЬ? При 14,6 кипит. При 13,9 ток больше 110мА не берёт! Источника тока у меня нет. Если увеличивать напряжение, то и ток увеличивается, но боюсь.
> +++ Обычно 13,3-13,9. А вообще от 12,9 до 13,9. Несколько раз
> видел 14,3, но, если не ошибаюсь, не долго после установки
> полностью зараженного АКБ.
Нормальное рабочее напряжение.Видимо акум такой попался.Даже при самом хреновом городском режиме ,года по 2-3 они живут.ИМХО ,нет смысла заморачиваться -в цветмет его.
STORM писал:
> Боюсь что напряжение в сети не зависит от состояния АКБ......
+++ напругу весной обсуждали. По ссылке в следующем после поста с фото таблички генератора как раз мой случай, вот кусочек:
Автор1 Прошлой зимой приходилось пару раз в месяц снимать аккум. на дозарядку, т.к. езжу мало и он постоянно недозаряжен. С штатным регулятором напряжение зарядки было 13,8 без нагрузки и 13,6 с фарами и печкой , чего явно недостаточно.
Автор2 Странно, у мну тож 13,8 - 13,6 и проблем нету, несколько раз забывал габариты выключать пока на работе был, и все ОК ужо 3 года. Аккум ток раз домой таскал, когда за -30 было, и то не заряжал, просто в тепло.
Хрен поймёшь - одном мало. другому в самый раз :)))))))))))))))))
> Хрен поймёшь - одном мало. другому в самый раз
> :)))))))))))))))))
***Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете.***
Димон 62
Генератор может отдать ток до 80 Ампер и ему похер какой акумм.
На генераторах старой схемы возбуждения при плохом аккуме на Х.Х. напруга может просаживаться .
При новой схеме возбуждения (касается ВАЗ) пофиг-баланс всегда в +.
> +++ Уже не один раз спрашивал - КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖНО ДАТЬ?
> При 14,6 кипит. При 13,9 ток больше 110мА не берёт! Источника
> тока у меня нет. Если увеличивать напряжение, то и ток
> увеличивается, но боюсь.
Заряжал на примитивном зарядном, ( два положения регулировки - больше и меньше,встроенный только амперметр ), в конце заряда замерял вольтметром - 16 B ( при подключенном выпрямителе ), ток 1 А.
Наплодили 80 постов на ровном месте. Тьфу.
При заряде током 1/10 ёмкости с учётом поляризации
у нормальной батарейки около 2,5В под током на банку (2,5х6=15В) и 2,2В через 15минут после отключения и выравнивания газовой поляризации (2,2х6=13,2В).
(эта величина несколько зависит от первоначальной плотности электролита)
Измерять аналоговым советским вольтметром. Цифру в ухо, долго писать почему.
Если после зарядки и 2 часов кипения плотность не поднялась.
То либо х-дубовый либо дуб -х. Либо изначально жидкий электролит, либо сульфатация, когда кислота необратимо (трудно обратимо) пошла на крупнозернистый сульфат свинца.
Если нечем лечить, то выбирай из двух вариантов по цене:
Стакан кислоты и 98% ещё послужит
Новая батарейка и не факт что хорошая.
14.2 это для меня диковинка, ненадолго проскакивает только после установки свежезаряженного от розетки аккумулятора - завтра уже не будет, проверено неоднократно. В обычной эксплуатации максимум 13,9.
Фото на ХХ.
В движении, сегодня специально посмотрел, чаще всего 13,3-13,6. Из дополнительной нагрузки только фары+печка иногда + музыка (обычный Пионер, без усилкофф и вуферофф). Выключение фар добавляют 0,1-0,2 В, но полагаю, что это связано с самим вольтметром на панели, потому, что выключение печки снижает температуру двигателя и уровень топлива (по указателю), или увеличивает, не помню. Вкл/выкл музыки не оказывает влияния на вольтметр.
Сегодня НЕСКОЛЬКО раз на несколько секунд выскакивали 12,4, затем несколько секунд 12,6, потом 13,1 и как обычно 13,3-13. Лампочка "нет зарядки" не загоралась.
STORM писал:
> Тут два варианта......
> 1. Штатный вольтметр отображает напругу некорректно (это сплошь
> и рядом).....
> 2. Проблема с генератором......
Номер Реле Напряжения ( РН) скажи.
Снова почитай последнюю страницу.Ссылка.
Оттуда......"Ура товарищи! Наконец то сделал. Поставил РН 844.3702. Все работает в штатном режиме, лампочка гаснет как положено. Виноват был РН 93.3702, некондиция попался. Напряжение 14.45, под полной нагрузкой 14,2. В зиму самое то. Особая благодарность ortodox, за поддержку."
Зюзик.
Вот переделка Генератора как у тебя 1 в 1.
Что бы поднять напряжение надо вставлять диод. По ссылке 2 варианта исполнения , схемотехника одинакова.
Поднимеш напряжение и аккум будет заряжатся лучше. Ссылка.
Если вы этого ещё не делали, то настоятельно рекомендую проверить соединение минусового провода с кузовом двигателя.
Скорее всего недостающие 0,7-0,9В застряли именно там.
И АКБ будет нормально на машине заряжаться.
ПУХ писал:
> Что бы поднять напряжение надо вставлять диод.
+++ Я ещё весной хотел, можно сказать клянчил дозволения, но не позволили, вот:
> Ну, явно же МАЛОВАТО!!! Теперь-то можно диод поставить? Или черевато? Чем?
Диод я бы не стал рекомендовать к установке , т.к. работает он и индикация на панели приборов в случае его установки не корректно .
+++ Сегодня пошарил по сусекам и нашёл диёдик, коробочку от фотопилёнки, кусочег кабеля и пару клемм, затем дольше грел паяльник, чем паял :)))
Воткнул.
1. АКБ снова слишком разряжен. Я его зарядил в ЧТ (без нагрузки 12,8В), в пятницу чуть поездил, в СБ авто простоял на сигналке и сегодня к полудню всего 12В. Забыл замерить ток в режиме "под охраной", сегодня обязательно сделаю. Все эти дни на улице 0... -5°С.
2. Сразу после пуска без доп. потребителей аж 15В! Затем, по мере прогрева, снижается до 14,7, наверно, АКБ слегка подзарядился?
На видео зависимость Вольт и Амперов от нагрузки на ХХ. Токовые клещи одевал на оба (АКБ-двигатель и АКБ-кузов) "минусовых" провода, идущих к АКБ.
Без нагрузки ток около 2А, напряжение 14,7.
+ Габариты и Ближний свет;
+ Дальний свет;
+ Вентилятор отопителя на максимум;
+ Поджопники;
+ Обогрев заднего стекла;
+ Задняя противотуманка (больше нагрузки у меня нет);
Под максимальной нагрузкой те же 2А при 12,9-13,1 В.
В общем про плотность 1,2 в АКБ:
Думаю что это из-за постоянного разряда батарей малыми токами. Люди отвыкли что-то делать в автомобиле и решают проблемы по мере поступления... Например обычная сигнализация жрет 10-20мА в то время как с обратной связью 40-60мА.
В сутки получается съедает в среднем 0.015*24=0,36Ач и 0,05*24=1,2Ач соответственно
Поэтому оставленная на неделю машина может съесть 8-9Ач от емкости аккумулятора
И это только сигнализация... Некоторые магнитолы (вроде Панасоник был) дополнительно берут до 100мА при установленной панели. Так что как быстро сядет АКБ сами считайте.
Домашнее зарядное устройство за 1,0-1,5круб заряжает АКБ в автоматическом режиме но как раз до плотности 1.20 после этого ток автоматически вырубается. При разряде акб плотность упадет и замерзнет он как в таблице там: Ссылка.
Машин много в парке и запариваться с зарядом-разрядом нет времени и возможностей. Купили зарядное устройство за 10круб с возможностью регулировки тока в ручном режиме. В АКБ доливаем только дистиллированную воду. Плотность "догоняем" зарядкой током при котором происходит небольшое кипение АКБ. Это для легковых АКБ около 3А для 190-х около 5-7А. После такой зарядки АКБ в зиму на грузовиках с автономками требует зарядки 1-2 раза.
Это все действует если плотность электролита примерно одинакова во всех банках. Если в одной банке даже после зарядки нет плотности то в утиль или откачать что есть долить корректируещего электролита и установить на продающуеся машину новому хозяину...
Если что неправильно делаю, кроме как говно АКБ с машиной продаю, буду рад выслушать замечания
Фото зарядного которое использую на фото
Все что написал относится к тем кто сам все делает. Кто ездит на сервис тем более фирменный дешевле АКБ новый в магазине за 1,5-2,0 тр купить поставить и забыть на 1-2 года. Цены из магазинов АСТА Северо-запад.
Тут с напряжением смотрю колдуют, я лично увеличивать напряжение бы не стал. В электронике не силен но из институтского курса помню что современные системы очень чувствительны к напряжению. Точность работы всех электронных приборов сильно зависит насколько далеко напряжение ушло от положенных 13,8-14,2В
У меня на Королле 1998гв все время 13,9В с небольшими скачками при изменении нагрузки на любых оборотах
Зюзик .
На РН генератора стоит термокомпенсация и по мере нагрева РН напряжение будет падать
14.8 в у меня на холодную бывает точно.по мере нагрева падает на 14.1-14.2в
По нагрузке:
Печка на 3 скор.-14 Ам
Фары Д+Б+габ - 15-20Ам
Обогрев зад.ст- 7-10Ам
Поджопники- 10Ам
Противотуманка-1.5 Ам
Если ты включаеш все разом то генератор точно нагружен на 60-70 % и на ХХ ты его загоняеш в минуса. Все это он не вытащит.
П.С. Разорви минус и проверь ток утечки включив в разрыв Мультиметр максимум что должно быть 60 милиАмпер.(меньше-лучше) Уходя из машины надолго-панельку с мага снимаю -утечка становится у меня меньше.
> Под максимальной нагрузкой те же 2А при 12,9-13,1 В.
Ну и что вы хотите увидеть?
Это ток зарядки аккумулятора.
Как он может измениться за короткое время?
И он не особо зависит от включённых потребителей.
А напряжение - конечно маловато.
P.S. Вот если бы вы догадались зацепить клещами отдельно за проводок который идёт к генератору - вот это было бы дело.
> plis писал:
> > P.S. Вот если бы вы догадались зацепить клещами отдельно за
> > проводок который идёт к генератору - вот это было бы дело.
>
> +++ Что бы это дало? Я цеплял клещами провод от генератора,
> правда без нагрузки и на ХХ - примерно те же 2 А.
>
> Напиши, какие именно измерения интересуют, я измерю.
Во-первых, я предлагал проверить крепление минусового провода к кузову.
На видео плохо видно, но по-моему, он идёт куда-то вниз.
А там - внизу, всяко-разное может быть.
Если не хотите, или не удобно подлезть к этому месту, то тестером, при работающем двигателе, измерьте напряжение между минусовой клеммой АКБ и кузовом авто, а так же между минусовой клеммой АКБ корпусом генератора с точностью до одной десятой вольта.
Автор: John Zaitsev (79.126.101.---)
Дата: 06-01-13 22:26
зюзик писал:
> plis писал:
> > P.S. Вот если бы вы догадались зацепить клещами отдельно за
> > проводок который идёт к генератору - вот это было бы дело.
>
> +++ Что бы это дало? Я цеплял клещами провод от генератора,
> правда без нагрузки и на ХХ - примерно те же 2 А.
>
> Напиши, какие именно измерения интересуют, я измерю.
Вот именно - без нагрузки .
А на видео - ничерта приборки не видать , если на неё "молиться" . Какие-нить изменения есть при подключении диода ? Как ведёт себя лампа генератора при подключенном диоде ?
Установи "крейсерские" обороты движку , замерь напругу на выходе генератора , на батарейке , и визуально - в салоне . Измерь ток при включении каждого потребителя , соотнеси с измеренным напряжением . Будет картина маслом .
А по-поводу батарейки - заряжай хоть одним ампером , но на это тебе потребуется не одни сутки . Когда плотность прекратит повышаться , тогда и пиши .
Силу постоянного тока позволяют измерить клещи с датчиком Холла, но не всякие.
Цифровые приборы с базара показывают не ток, а цену на дрова!!!
Хотите мерять токи - прийдётся рвать цепь и ставить шунт!!!
А для начала почисти стеклянной шкуркой контактные кольца генератора.
> Какие-нить изменения есть при подключении диода ?
+++ А для кого я в картинках написал, что теперь без нагрузки 15В, при максимальной нагрузке 13В? Данные без диода в теме, где ты мне не рекомендовал ставить диод, опять же в картинках.
> Как ведёт себя лампа генератора при подключенном диоде ?
+++ Как и "до" - светится при включённом зажигании, гаснет после запуска.
> Установи "крейсерские" обороты движку , замерь напругу на
> выходе генератора , на батарейке , и визуально - в салоне .
+++ Понятно.
> Измерь ток при включении каждого потребителя
+++ В каком именно месте?
> А по-поводу батарейки - заряжай хоть одним ампером , но на это тебе потребуется не одни сутки . Когда плотность прекратит повышаться , тогда и пиши .
+++ Ещё раз - у меня нет источника тока (не могу я задать любой ток при нужном напряжении), а при зарядке от обычного выпрямителя ситуация такая - U=13.8/J=0.1; U=14.6/J=1, НО при 14,6 - КИПИТ!
Была такая же фигня со старым АКБ, тока одна банка еще хуже была, доливка восстанавливающим (1,4) электролитом и зарядка с режимом десульфатации более 1 суток, с подключением 10 Вт лампочки не особо помогла.. одна банка все равно хуже была, пришлось сливать электролит и заливать по новой, с зарядкой малым током в течении суток, вроде нормально пока. Но точно не скажу, т.к. купил новый АКБ он как раз "Титан", разрядил его стартером разок в морозы (топливный насос не работал, а я причину понять не мог почему машина не заводится), после зарядки АКБ работает пока. Периодически, раз в месяц, специально прогоняю по пустой дороге (рано утром или поздно вечером) около 30 км на более низких передачах 70 км/ч на 4-й, а не 5-й как обычно, для подзарядки АКБ, с выключенным эл.обогревом стекла и магнитолой т.к. городской цикл вождения полноценной зарядки с генератора не даст: обогрев стекла, фары, печка(вентилятор), магнитола - все они ток потребляют, а пробеги вообще и на высоких оборотах в частности, невелики. Не особо помогающий наверно метод но мне он со старой АКБ помогал и новую тоже наверно поддерживать будет, ну лень мне раз в 2 недели АКБ на подзарядку снимать
STORM писал:
> Замер напруги под нагрузкой нужно производить на оборотах отличных от ХХ......
+++ Прошу прощения за качество.
Сразу после запуска 14,5-15,0, после включения габаритов и ближнего падает до 14,0.
Утром на работу, пустая дорога, напряжение стабильно - 14,0В, от оборотов не зависит. Нагрузка типичная для меня - габариты+ближний свет фар+вентилятор печки на второй скорости из четырёх. В конце ролика обороты под 5000.
Вечером с работы, нагрузка та же, напряжение 13,6В. (качество ещё хуже - фотик запотел).
+++ Спасибо всем, кто разрешил поставить диод и неспасибо тем, кто не разрешил поставить его тёплой весной :)))))) Неспасибо - шутка.
Напряжение по приборке сразу после запуска 14,7-15,0.
В движении (габариты+ближний+вент.печки2) 14,0-14,3, редко 14,5-14,7. Ниже 14,0 не опускается. Пробеги по прежнему городские, короткие.
Несколько дней около -20°С, сегодня утром сигналка показала -31°С. Дистанционно запускать не стал, решил помочь сцеплением. Полминуты дальний свет, потом запуск. АКБ крутил на удивление уверенно. Пока доволен :)
У меня 2 гены. старый -как у тебя и новый -который сразу 14.3 держит.
Хотел тоже менять на лето.-забил-просто слежу за уровнем электролита. чтоб аккумулятор работал 8 лет мне не надо
Автор: John Zaitsev (95.84.45.---)
Дата: 19-01-13 19:05
Zuzik писал:
> А для кого я в картинках написал, что теперь без нагрузки
> 15В, при максимальной нагрузке 13В? Данные без диода в
> теме,
> где ты мне не рекомендовал ставить диод, опять же в
> картинках.
Не помню , может - просмотрел . Но ты путаешь кислое с холодным - значения на АКБ и приборке . Разница даже на автах , где проводка сделана более по-человечьи , обычно в полвольта . Теперь можешь прикинуть , сколько на батарейке напруги , если на приборке 15 . А теперь можешь прикинуть бросок тока , отдаваемый геной сразу после пуска . Кагбэ тоноко намекаю , что слабое место в десятых , и не только , генах - диодный мост .
Не советовал потому , что результат нестабильный , и вроде бы родственное тело ведёт себя инородно . Вот если бы встроил диод внутрь РН , было бы гораздо правильнее , и на табло у тебя цифра 15 не появлялась бы ни при каких обстоятельствах , при условии , конечно , исправного генератора . Но поскольку встраивание дополнительного диода внутрь РН - несколько иной уровень , как знаний , так и "очумелости ручек" , рекомендую к установке РН от Шнивы с напряжением регулирования 14,7 В , что , в общем-то , является максимально нормальным напряжением бортсети автомобиля .
> В каком именно месте?
На проводе , идущем от гены .
> Ещё раз - у меня нет источника тока (не могу я задать любой
> ток при нужном напряжении), а при зарядке от обычного
> выпрямителя ситуация такая - U=13.8/J=0.1; U=14.6/J=1, НО при
> 14,6 - КИПИТ!
Источник тока выдаёт один и тот же ток при разном напряжении , и никак иначе . Простейший "полуавтомат" делается из транса (с диодами , конечно же) и кондюка типа МБГО, МБГЧ ёмкостью от 1мкФ (зависит от желаемого тока) и напряжением от 300В , включенного последователно первичной обмотке .
John Zaitsev
Да все у Zuzik-а нормально. Нагрузки включено много, а то что на холодную 15 в пофиг -аккум холодный пока разогреет, там уже напруга упадет -термокомпенсация скинет. Тем более схема эта опробована и на "автоладе" много отзывов. РН от Шнивы получше, но и с паяльником дружить надо.
Автор: John Zaitsev (95.84.45.---)
Дата: 19-01-13 22:52
ПУХ писал:
> John Zaitsev
> Да все у Zuzik-а нормально. Нагрузки включено много, а то что
> на холодную 15 в пофиг -аккум холодный пока разогреет, там уже
> напруга упадет -термокомпенсация скинет. Тем более схема эта
> опробована и на "автоладе" много отзывов. РН от Шнивы получше,
> но и с паяльником дружить надо.
Да , конечно нормально , тока "могу предположить , какую тему он создаст следующей"(с). )))
Это называется "подтягивание муде к бороде".
Вот только наверняка на автоладе не пишут , что такой путь ведёт к увеличению тока через щётки , из-за чего они могут тупо приплавиться к пластику и зависнуть . На последнее влияет даже материал щёток , а для большинства : щётки - они и в африке щётки .
Чтобы поставить РН от Шнивы , паяльник не обязателен - всего лишь нужно сделать "папу" на креплении фазного вывода обмотки , или отрезать соответствующую "маму" от РН и напрямую привязать провод .
Насколько я понял , Зузик - электрик , и такая переделка не должна у него вызвать проблем . Но она более правильная ;-)
Всю свою сознательную жизнь пользуюсь инструкцией к аккумуляторам. Плотность летом 1.27, зимой 1.29. Подзарядка аккума в тёплое время года 1 раз в 3 месяца, зимой 1 раз в месяц. Уровень электролита - только дистилированной водой. Проверка плотности обыкновенным ареометром. Всякие доливки кислоты, слитие и промывка аккума лично мне ни разу не помогли. Если пациент мёртв, то он мёртв.Периодически помогала процедура десульфатации, то бишь медленная зарядка малым током, затем медленная разрядка лампочкой от автогабарита, порой этим методом оживлял казалось бы мёртвые аккумуляторы. Аккумуляторы мои служат не меньше 5 лет, бывало и по 7 лет служили. На работе раньше был цех аккумуляторный, общался с аккумуляторщиками, их мнение такое же, извените ,но это моё мнение , другим не навязываю. Всего доброго. Забыл написать аккумы покупаю в спецмагазинах с проверкой и гарантией,старые там же сдаю.
Автор: John Zaitsev (95.84.45.---)
Дата: 20-01-13 08:59
John Zaitsev писал:
> Чтобы поставить РН от Шнивы , паяльник не обязателен - всего
> лишь нужно сделать "папу" на креплении фазного вывода обмотки ,
> или отрезать соответствующую "маму" от РН и напрямую привязать
> провод .
Забыл написать , что такую же "папу" надо "организовать" от плюса диодного моста .
