|
О разном...
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 13:26:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:26:47 |
|
Автор: Zuzik (---.79.95-64.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-12 17:23
Приветствую, уважаемые.
Как - то я уже жаловался на то, что при попытке запуска двигателя, стартёр включается не всегда.
Иногда это сопровождается щелчком под капотом, иногда - нет; иногда при этом напряжение в бортовой сети резко падает почти до 0, иногда до 7-8 вольт, а иногда падения напряжения нет вовсе; какой-то систематичности отказа (температура двигателя или окружающей среды, влажность, по утрам, после долгой стоянки, иди при коротких пробегах) выявить не удалось - иногда можно пару дней ездить без отказов, иногда душу вынет за пару часов.
Отказы наблюдаются как при попытке запуска с брелка автосигнализации с функцией автозапуска, так и при повороте ключа в замке зажигания.
при этом ВСЕГДА (!!!!!!!!) стартёр запускается, если под капотом отвёрткой замкнуть на втягивающем реле "плюс" от АКБ с клеммой, "управляющей" втягивающим. ВСЕГДА Этим я подчёркиваю то, что. ИМХО, стартёр и втягивающее не при чем, потому, что при замыкании отвёрткой крутится всегда.
В прошлый раз проблема исчезла на год с лишним после того, как я пропаял разорванные установщиками автосигнализации провода, идущие на втягивающее реле стартера. При замерах тестером было видно, что при неудачной попытке запуска двигателя просадка напряжения на управляющем контакте до 7-8 вольт (если память не подводит), ИМХО, т.е. где-то в цепи управляющего провода происходит нештатное падение напряжения.
Сейчас проблема возникла вновь. Вчера не было возможности проинспектировать качество заделки проводов в клеммы, а всё остальное, вроде, я проверил/зачистил - похер( !) ни чё не изменилось :(((
ВОПРОС: Что ещё, кроме заделки провода в клеммы. может вызывать такую неисправность? Там же два провода, ёлки - моталки!!!
ЗЫ Заезжал в два автосервиса. В обоих попросили запустить, услышали щелчок под капотом и сразу вердикт - стартёр под замену. На мой вопрос "почему от отвёртки запускается каждый раз" посоветовали не умничать.
ЗЫЫ Знаю,"электрика - наука о контактах".
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 10-05-12 17:53
Падение напряжения на ровном месте само по себе отдельная неисправность. Не обсыпался ли у тебя аккумулятор. Нет ли замыкания в банках. Не ложится ли какой нибудь гнусный провод на массу. Не потерялась ли какая нибудь нужная масса например корпуса замка или корпуса пускового реле.
Помнится ипался я со стартерами на Приветы. И так и сяк. Щелкает, но не крутит. И почему-то дымится штуртрос если дольше 3 секунд кнопку держать. Подходит ко мне почтенный oleg_sar и говорит:
- Чё эт за хня?
- Масса.
- Хня это, а не масса.
- Вот, смотри. Тестер пищит. Значит соединение есть.
- А ты не слушай что там пищит. А померяй эту массу.
Я меряю, а там 6 кОм. А я все удивлялся, что это у меня штуртрос дымится. По штуртросу сопротивление было около сотни Ом.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-64.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-12 17:58
Kira писал:
> Не обсыпался ли у тебя аккумулятор. Нет ли замыкания в банках.
+++ Хня была и при старом и при ныне существующем АКБ, так, что считаю, что батарейка не причём. А почему с отвёрткой "на раз"?
>Не ложится ли какой нибудь гнусный провод на массу.
+++ ХЗ. Но падение возникает ТОЛЬКО при попытке включения стартёра. Т.е. замыкать может только НУЖНЫЙ гнусный провод :)))
> Я меряю, а там 6 кОм.
+++ Тестера не было, но всё что проверил зачистил до блеска. Хотя, честно говоря, и до зачистки было вполне прилично.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-05-12 18:45
Надо идти по цепи от АКБ до втягивающего реле стартёра, проверяя каждое соединение.Ещё есть варварский колхозный вариант: отсоединить провод от втягивающего, включить замок, и замкнуть конец на массу на короткое время.Сгорит там, где тонко))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-64.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-12 19:01
Пузырь67(Весёлый посёлок) писал:
> Надо идти по цепи от АКБ до втягивающего реле стартёра, проверяя каждое соединение.
+++ Это понятно, надеялся на что-то вроде "обычно вот здесь пропадает контакт...":))) А вообще-то уже вооружился тестером и паяльником, если получится сегодня вырваться в гараж, то ПРИПАЯЮ ФСЁ, НАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати, сколько, примерно, потребляет втягивающее? Ну, скажем, новое, с чистыми ещё пятаками?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-05-12 19:07
12-15 ампер.Кстати, поставь дополнительное реле как можно ближе к стартёру - разгрузи замок.А контакт обычно пропадает на разъёме, входящем в "чёрный ящик".В самой сигнализации тоже есть реле, могущее создавать проблемы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-64.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-12 19:17
Пузырь67(Весёлый посёлок) писал:
> Кстати, поставь дополнительное реле как можно ближе к стартёру - разгрузи замок.
+++ Я и в прошлый раз хотел так сделать, подозревал, что подгорели контакты реле внутри основного блока сигналки (Старлайн А8, вроде), но после пропайки халявных скруток проблема исчезла.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-05-12 19:20
Всё равно поставь.При холодных пусках ток сериесной обмотки соленоида прямо через контакты замка - это неправильно.К тому же, такая защита - это фикция, а установщикам сигналки надо нагадить в руки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 10-05-12 19:51
Zuzik писал:
> > Я меряю, а там 6 кОм.
>
> +++ Тестера не было, но всё что проверил зачистил до блеска.
> Хотя, честно говоря, и до зачистки было вполне прилично.
У меня тоже все было зачищено и блестело как у добермана на морозе.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 10-05-12 20:06
"Иногда это сопровождается щелчком под капотом, иногда - нет; иногда при этом напряжение в бортовой сети резко падает почти до 0, иногда до 7-8 вольт,"
Стопудово силовые! Плюс от АКБ к стартеру или массовый. Скорее всего под гайкой на стартере. Чистить, мазать консистентной и тянуть. Почему пускается отвёрткой, Х.З., но просадка напруги может быть только при хреновом контакте силового провода, когда из за малого контакта возникает местный нагрев.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вадим 727 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 10-05-12 20:24
Стартер десятки имеет слабоё место в своей конструкции. Минус на щётки подаётся через заднюю крышку стартера. Место контакта часто окисляется и ток , соответственно не протекает. Всё это сопровождается описаными тобою симптомами. Но это так - к сведению.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата: 10-05-12 20:51
Вполне может быть сочетание "усталого" втягивающего и падения напряжения в силовом проводе(обжимах клемм).
То есть при определённых ситуациях ему "не хватает" чуток.
Без тестера-это гадание на кофейной.
Бери в руки обычный тестер и измеряй падение напряжения толстого провода аккум-стартер, в режиме вольтметра-измерь разность напряжений между торцом контакта В+ и + выводом аккума. Если есть напряжение-ищи где плохой контакт...
Аналогично массовые провода.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: master (95.154.74.---)
Дата: 10-05-12 22:12
У меня на 2105, что то подобное было, тоже от отвертки без проблем запускалось. Потом бросил толстый сварочный провод напрямую от аккумулятора на двигатель и проблема исчезла. Понял, что дело в массе. Когда начал искать, обнаружил, что тросик подсоса греется. Как оказалось, он и являлся массой, преобразуя электрическую энергию в тепловую. Истинной причиной являлась коррозия и как следствие отсутствие надежного контакта массы на кузове машины (провод с двигателя на кузов под машиной). Попробуй массу с аккума кинуть напрямую на одну из гаек на блоке цилиндров двигателя или минус напрямую на стартер (та же отвертка). Удачи.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 10-05-12 23:31
master писал:
> Понял, что дело в массе. Когда начал искать, обнаружил, что
> тросик подсоса греется. Как оказалось, он и являлся массой,
> преобразуя электрическую энергию в тепловую.
У меня так друг поджёг машину от разогретого до алого цвета троса подсоса.
> Истинной причиной
> являлась коррозия
Во истину так!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Crown (---.volgaline.ru)
Дата: 11-05-12 01:24
Была на десятке такая хрень. 99,9% умирает силовое реле сигналки. Попробуй мимо сигналки провода подключить, если поможет вариантов два-оставить как есть или менять блок сигнализации.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата: 11-05-12 02:19
Тоже была такая хня.Только у меня еще до кучи периодически еле крутил с полностью заряженным акк-ром.И виновата была заводская обжимка на плюсовой клемме-стрелкой нарисовал где.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 11-05-12 03:53
Если верить схеме и описанию, то имеет место быть падение напряжения в проводе от клеммы + аккумлятора - клемма В генератора - клемма 30 замка. Выход один - дожидацца пока сдохнет и лазить с контрольной лампочкой. В заделке провода в клемму окислиться таки может, встречал такие случаи.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 11-05-12 04:02
Пузырь67(Весёлый посёлок) писал:
> поставь дополнительное реле как можно ближе к стартёру - разгрузи замок.
+++ Воткнул релюшку - работает! Правда, это не показатель - может, просто совпадение. Нужно подождать недели две-три, но ПОКА ДОВОЛЕН!!! Почему раньше-то не поставил, делов-то на полчаса, денег - 50рублей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Andrey-756 (---.ptcomm.ru)
Дата: 11-05-12 04:35
Для справки,втягивающее реле имеет две обмотки,первая пусковая вторая удерживающея,вторая обмотка массу берет с корпуса ,а пусковая массу берет через стартер (обмотки щетки)и если щетки малость износились начинают подвисать ,поэтому щелчки мы слышим удерживающей обмотки ,а она не осиляет загнать бендикс на венец и соответственно замкнуть пятаком контакты,бывает достаточно перевернуть щетки в направляющей и стартер работает,поэтому совет сначала просто поменяйте щетки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuziк (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-05-12 05:35
Andrey-756 писал:
> пусковая массу берет через стартер (обмотки щетки
+++ Почему тогда отверткой запускается в 100% случаев?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: captaincook (---.monnet.ru)
Дата: 11-05-12 05:54
Zuzik писал:
> ЗЫЫ Знаю,"электрика - наука о контактах".
Будешь смеяться, но у меня был похожий случай. Такая "блуждающая проблема". Причем самое смешное, машина заводилась, если стояла каким-то образом под наклоном и не всегда заводилась, если стояла ровно. Когда, наконец она совсем отказалась заводиться, затащили ее на эвакуатор, на котором она, падла, завелась. Шоу еще то.
Причиной оказалась треснувшая плюсовая клемма на аккумуляторе :))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-05-12 05:58
В девятках-десятках есть провод - перемычка- удлинитель ( как ево тама) эта сопля аккурат на втягивающее идёт. Его второй конец в разъёме обычно и мандит.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: emcik (---.191.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 11-05-12 06:08
Посмотри замок зажигания в 10 семействе, нет реле стартера, сразу с замка зажигания на стартер. Скорее всего в замке контакты подгорели.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 11-05-12 13:41
emcik писал:
> Посмотри замок зажигания
+++ ИМХО, считаю, что неисправность в том, что где-то в цепи от +АКБ до управляющего контакта втягивающего реле, появляется участок с сильным падением напряжения. На мой взгляд, остались не проверенными:
- ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ;
- заводские ЗАДЕЛКИ НАКОНЕЧНИКОВ;
- НЕУКАЗАННЫЕ на схеме СОЕДИНЕНИЯ проводов (указанные я зачистил);
- РЕЛЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Тех, кто предполагает другие причины, прошу сразу писать ответ на вопрос "Почему при перемыкании отвёрткой плюсового провода, приходящего на втягивающее с АКБ с управляющей клеммой втягивающего, стартёр включается в 100% случаев?"
Может, коряво объяснил, ЧТО я перемыкаю отвёрткой? Вот изобразил этот момент на фотке.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Andrey-756 (---.ptcomm.ru)
Дата: 11-05-12 14:09
Zuzik,в стартере две пары щеток ,если хоть одна будет зависать втягивающее будет щелкать,а при замыкании силовых пятаков стартер проворачивается на холостом ходу, щетки находят свое место, одно время я работал механиком в смешанном автопарке, гаек покрутил от души на эти грабли наступал много раз,и сейчас когда знакомые обращаются с данной проблемой проверяю щеточный узел,порой щетка вроде бы целая а на боковой поверхности следы от направляющей получается она закусывается и нет хорошего контакта,тока не хватает для пусковой обмотки,сам стартер во время запуска двигателя потребляет большой ток а на холостом ходу намного меньше и его достаточно провернуть ротор а там щетки находят свое место,может я коряво пытался объяснить но все таки рекомендую обратить внимание на щетки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 11-05-12 14:16
Andrey-756 писал:
> Zuzik,в стартере две пары щеток ,если хоть одна будет зависать
> втягивающее будет щелкать,а при замыкании силовых пятаков
Он НЕ замыкает силовые пятаки а подаёт питание на втягивающие в обход замка зажигания и силового реле автозапуска сигнализации..... Вот там и видится мне косяк.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 11-05-12 14:21
Сказал же :
косяк - во втором кончике того "проводочка", что одевается на управляющую клемму втягивающего. Тупо окислился, падла .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-05-12 16:19
Зузик , ты забыл ещё два разъёма , находятся в колодке возле блока предохранителей . Подрисовал на твоём рисунке . То , что установил реле возле стартера - самое верное решение этой проблемы .
То , что с отвёртки 100 пудов заводится , говорит лишь о накоплении потерь в проводке .
Кстати , из-за этих разъёмов в колодке , на которых "сидит" вся машина , она может отрубиться полностью . Контакты - всё те же "мама" и "папа" - три в параллель , а токи намного больше .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kons (178.171.92.---)
Дата: 12-05-12 06:10
Почти все причины описали, но есть еше вариант.
Может подгореть обмотка втягивающего, короткозамкнутые витки.
Ток потребления больше, падение напряжения в проводке тоже больше.
Когда замыкаешь напрямую, падения напряжения нет.
На старых Тойотах эта проблема иногда встречается, тоже ставят реле и ездят еще долго.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-12.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 14-05-12 15:29
лодочник217 писал:
> а я ,считаю что у вас износились втулки и якорь прикосается к корпусу... Какой пробег авто?
+++ Честных (брал новый, в автомагазине) 64 900 км, за 7лет и 1 месяц. НО...
Впервые неисправность вылезла спустя два года или, где-то, 20 000 - 30 000 км. С тех пор число отказов постоянно увеличивалось. Пропайка скруток халявщиков - автосигнализаторщиков позволяла на некоторое время забыть о проблеме.
Кстати, в пользу высказанной здесь версии о гнилых разъёмах говорит тот факт, что поначалу, движок запускался, если правой рукой повернуть ключ в положение "стартёр", а ладошкой левой руки нежно шлёпнуть по панели в районе предохранителей. Поначалу это было даже забавно, потому, что после такого "снятия с охраны" движок пускался в 100% случаев. Спустя какое-то время лёгкий шлепок пришлось заменить на увесистый пинок :))) А в последний месяц шлепки/пинки помогать перестали, приходилось в любую погоду лазить под капот с отвёрткой.
ЗЫ Стас, ещё раз СПАСИБО, релюшка работает отлично! :)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-05-12 16:01
Zuzik писал:
> ЗЫ Стас, ещё раз СПАСИБО, релюшка работает отлично! :)))
Пожалуйста))).Главное, чтобы работало.
+++Дело в том, что у меня на последней Ниве, на которой езжу сейчас, после покупки было почти то же самое.Причём с ключа стартёр пускался холодный всегда, а вот на горячей машине или если постоять минут 10-15 с играющей музыкой или включёнными габаритами, то через раз.При этом вседа начинал крутить при перемыкании провода от втягивающего реле на "+" АКБ.Я поставил реле и забыл о проблеме.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вад(Ярославль) (---.static-business.yar.ertelecom.ru)
Дата: 14-05-12 19:34
Забавное отношение к собственному средству передвижения - 2 года шлепать ладошкой (а потом пинать) по торпеде...или тыкать отверткой в стартер.
ИМХО глюки искать и лечить надо сразу пока они не наложились друг на друга, тогда не придется создавать кучу тем. Тем более для тыканья отверткой надо иметь представление об автоэлектрике, т.е. ув. Zuzik совсем не чайник в вопросе.
Как владелец нашемобиля постоянно вожу с собой наборчик релюх и датчик ПКВ, а также несколько лампочек. Ибо цена вопроса за все 500 рублей (грубо). И воткнуть, как правило, можно за 2 минуты.
ЗЫ. Рад что все починилось.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-146.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 14-05-12 22:05
Вад(Ярославль) писал:
> Забавное отношение к собственному средству передвижения
+++ Всего две причины:
1. Потому, что это всего лишь "средство передвижения", на автомобиль это никак не тянет, со всеми допущениями.
2.Потому, что в этой помойке постоянно что-то ломается или глючит. Пробовал, пока была новая, оперативно устранять неисправности, да зае#бался - против меня огромный слаженный коллектив бракоделов, начиная от конструкторов, заканчивая "предпродажными" слесарями, - куда там. Можно, конечно, вбухать ещё полстоимости и довести до "более-менее", но накуя тогда ТАЗик брать, можно сразу автомобиль купить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-05-12 07:46
Вот так ты зря сделал . Червонец хоть и удобный в плане доступа к навесному , но если нет брызгозащиты , долго оно не живёт . И твоя релюха долго не протянет . Место ей - на арке за аккумулятором .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-176.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-05-12 14:15
John Zaitsev писал:
> если нет брызгозащиты , долго оно не живёт .
+++ Есть окуенный 3-4 мм лист с ребрами жёсткости на всё подкапотное пространство, называется защита картера, покупался лет 10 тому назад, кочует с десятки на десятку. Только когда его снимал, сломал один болт, сразу высверлить было нечем. Хорошо, что напомнил, в выходные высверлю и поставлю обратно.
ЗЫ С этой защитой очень удобно зимой на брюхо садиться, в смысле в сугробе застревать - ррррррраз и намертво! Лопатку в руки и "начинаем утреннюю/дневную/вечернюю или ночную (моя любимая) гимнастику:)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-176.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-05-12 15:53
John Zaitsev писал:
> Со стороны колёс у некоторых стоят ещё
+++ Если ты про дырки под рулевые тяги, то давным-давно пробовал такие покупные резиновые - моментально порвались, а, ведь, для их установки пришлось трапеци. разъединять! Заменил просто куском камеры от грузовика (края саморезами к кузову, середину собрать вокруг рулевой тяги и обмотать проволокой) - дёшево и надёжно. Но это было давно, когда я верил в то, что отечественный автомобиль или ПЛМ можно НЕБОЛЬШИМИ материальными вложениями, ОГРОМНОЙ любовью и БОЛЕЕ-МЕНЕЕ прямыми руками довести до мирового уровня :))) Ха!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Иван (SC)
Дата: 15-05-12 16:05
Брызговики - это такая хрень, которая долго не живет, вне зависимости от крутости производителя.
У моего "Ниссана-АД" все брызговики вокруг двигателя остались в сугробах в первую же зиму,
картер всмятку (точно такая же картина, как и на "Жигулях" когда-то),
двигатель быстро пачкается, но ничего - ездит, как и "Жигули" когда-то.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-176.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-05-12 16:13
Иван писал:
> Брызговики - это такая хрень,
+++ А у меня ВМЕСТО штатного жестяного брызговика МОЩНЕЙШАЯ конструкция толщиной 3-4 мм! :))) Широкая, от колеса до колеса, ровная и загнутая вверх в носовой части, благодаря чему исключительно легко заезжает в любой сугроб, незаметно трамбует снег и вывешивает колёсики :)))
Фото из ИНЕТА, но моя такая же.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (2.92.14.---)
Дата: 15-05-12 16:32
"броня" - не замена брызговикам.. А лишь дополнение.
Вот откуда собака и роется в твоей "помойке".
Плакаться что десятилетняя машина с косяками заводской сборки - глупо. По всем нормам - ей уж три-пять лет как "на иголки" списанной быть пора.
Коль пользуешь таковую - будь добр каждый винтик в ней знать наизусть.
Тем паче "десятка" - машинка по современным меркам весьма просто устроенная. Нихрена в ней сложного нет.
( ну - не сложней второго Гольфа иль той же ВАЗ 2108)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-176.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-05-12 17:03
федот68( Калуга) писал:
> "броня" - не замена брызговикам.. А лишь дополнение.
+++ С чего это? По площади практически нет разницы.
> Плакаться что
+++ Не плачу я.
> По всем нормам - ей уж три-пять лет как "на иголки"
+++ Сравниваю с папиной копейкой 1973 г. За 20 с лишним лет лет она набегала те же 60 000км, и проблемы были только с рулевой и подвеской - оно и понятно, дороги хреновые. ДРУГИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕ БЫЛО. Потом из Тольятти уехали итальянцы... :)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (2.92.14.---)
Дата: 15-05-12 17:14
Брызговики - они и бока отсека закрывают. А правильные самопальные - и "очки" где рулевые тяги проходят.И щель меж капотом и рамкой радиатора - тоже уплотнителем дверным заткнута....
Именно для того, чтобы поменьше говна с дороги в моторный отсек летело..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-176.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-05-12 17:36
федот68( Калуга) писал:
> Брызговики - они и бока отсека закрывают. А правильные самопальные - и "очки" где рулевые тяги проходят.И щель меж капотом и рамкой радиатора - тоже уплотнителем дверным заткнута....
+++ Слышал когда-нибудь "аэородинамика подкапотного пространства" или что - то в этом роде? Задумывался для чего в районе генератора на штатном брызговике "жабры" нафигачены?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-05-12 05:03
Дык штатные брызговики енту еродинамеку учитывают. А они на моделях 2108-2118 боковые "ухи" имеют.Защищающие мотор от брызг с колеса. На броне ухов - нема.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-05-12 08:01
На червонце главный враг гены - правое колесо , вернее , то , что из-под него летит . Защита защищает только снизу .
Федот , +1 ;-)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-149.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-05-12 13:49
John Zaitsev писал:
+++ Кстати, о гене.
Максимальное напряжение, что я видел на своем авто (в окошечке на панели приборов за 60тык) - 14,3В в течение, максимум, минуты/другой после подсоединения полностью забитого дома зарядником АКБ, дальше снижается.
13,9 - 14,0 - боооольшая редкость.
Обычно, напряжение 13,3-13,6.
Сейчас, порой, на светофоре (свет, музыка, Карлсончик) скачет 12,7-12,9-13,3!!! (Раньше, вроде, было больше, хотя, может и ошибаюсь).
На прошлой неделе посвистывал ремешок при запуске двигателя. Подтянул. Свист пропал.
Есть желание немного поднять.
ВОПРОСЫ:
1. Сколько должно быть, чтобы АКБ не кипел? 2,4В х 6 шт = 14,4В мах?
2. Тупо попробовать диодик (может, ТАКОЙ вариант попробовать?) или для начала что-то проверить/почистить в генераторе? Что?
3. Надо ставить "полный" регулятор от Ивана или хватит "довеска"? :)))))))))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-05-12 15:14
Классическая *вилка* напряжения 13.9-14.2 вольта......
Но тут есть нюанс-это напряжение нужно измерять на клеммах АКБ.Вольтметр подключенный в бортовую сеть автомобиля может показывать некорректно из за падения напряжения в разъёмах,предохранителях,замке зажигания.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-149.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-05-12 15:17
STORM писал:
> нужно измерять на клеммах АКБ.
+++ Нивапрос. Проверю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (2.92.91.---)
Дата: 16-05-12 16:13
Приборка никогда не покажет реальное напряжение , выдаваемое генератором , из-за тех самых контактов , которые ты обошёл , поставив реле . Если получилось "обмануть" один раз , второй - не прокатит . Плохие контакты имеют свойство греться под нагрузкой , при этом падение напряжения на них возрастает . Процесс может нарастать до полного пропадания контакта .
Выдаваемое генератором напряжение должно лежать в пределах 14,2+-0,5В , но лучше больше 14 , т.к. на батарейку приходит уже меньше . Современные иногены выдают 14,4-14,5В . Шнивовский - 14,7 В.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.79.95-149.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-05-12 16:31
John Zaitsev писал:
> Выдаваемое генератором напряжение должно лежать в пределах 14,2+-0,5В , но лучше больше 14 , т.к. на батарейку приходит уже меньше .
+++ Не понял, поясни, пожалуйста.
1. Если генератор исправен, то он должен выдавать 14,2 на этом выводе относительно его же массы в любом случае? Или херовые контакты где- то "там" играют роль "обратной связи" и генератор пыжится на весь рупь и на его выводах значительно больше 14,2, а разница теряется на разъёмах? Или ещё как-то?
2. Иначе говоря, как определить, что генератор выдаёт положенные 14,2 и не ему требуется помощь в виде диода, а нужно искать падение напряжения в проводке. У меня есть подозрение, что он С РОЖДЕНИЯ халявит, не выдаёт положенные 14,2. Я, конечно, проверю напругу на АКБ, а где ещё измерить?
3. Вот на этом выводе сколько должно быть?
4. Как зависит от оборотов?
5. Как зависит от нагрузки?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ПУХ (188.17.66.---)
Дата: 17-05-12 00:36
Zuzik писал:
> Хм, вот тебе и 14,2 :(((
>
Генераторов на 10-ку идет 2 вида:
До 2004г -на 13.8в и падает по нагрузкой!!
После 2004г-на 14.3в , поднагрузкой не падает
Читай:-))
Ссылка.
По брызговикам-в дополнение к защите-лыже на 10-ку по бокам ставятся пластиковые щитки. которые часто ломаются ( конструктив дерьмо ) и их выкидывают .Из-за этого вся грязь из под правого колеса летит в Гену -убивая его . у себя сделал защиту с боков из 1мм резины и концы загнул на защиту
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: STORM (---.95-54-243-82.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 17-05-12 01:00
Zuzik писал:
> Хм, вот тебе и 14,2 :(((
>
Чем так в грусть вогнала табличка?
На лампочках вон написано 12 вольт,а работают при 14.....)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (188.233.235.---)
Дата: 17-05-12 03:05
ПУХ писал:
> После 2004г-на 14.3в , поднагрузкой не падает Читай:-))
+++ Мой авто собран в начале 2005г, видимо из запчастей 2004г. :((( По сцылке точь-в-точь моя ситуация: 13,6 норма, езжу мало, пару раз за зиму приходится заряжать... Всё 25 страниц пока ниасилил.
STORM писал:
> Чем так в грусть вогнала табличка?
+++ Тем, что вольт недодали!
John Zaitsev писал:
> Приборка никогда не покажет реальное напряжение
+++ Измерил реальное.
Тестер китайский VC97, не повереный. Значения одинаковы при измерении непосредственно на выводах АКБ, и при помощи дополнительных проводов с "крокодилами", подключённых к накидным клеммам. Двигатель полностью прогрет, за бортом +20°С, ясно. Перед третьим измерением изменил диапазон, чтобы сотые не смущали.
На любом режиме напряжение гуляет на одну десятку, что отражается и на приборке и на экране тестера.
В белых квадратах значения приборки.
Ну, явно же МАЛОВАТО!!! Теперь-то можно диод поставить? Или черевато? Чем? Имеет смысл искать и тратить деньги на микроконтроллерный РН по ссылке ПУХа?
ЗЫ Чем выше ток, тем больше разница приборки с тестером. Где-то прилично падает. Откуда приборка получает данные о напряжении?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 17-05-12 22:35
Купи нормальную японскую машину и забудь про это ведро с говном.
Или сам стань квалифицированным инженером. а не человеком с бумажкой.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 19-05-12 08:39
Да дело не в этом!!!
Я например 2 года назад столкнулся (СНГ, Белруссия) с ситуацией, что весной перестал происходить заряд АКБ на (оцинкованной) Вольво-740 - лампа гаснет, типа заряд идет, а через 5-7 дней новый 100 ач АКБ в 0.
Я нашел, что за зиму - от посыпки соли на дорогу - напрочь теряется контакт массы генаратора через болт м6 с железякой (дугой) его натяжения (4-5мм сталь). Т.е. заряд идет, но (тихенький- тихенький) - 0.13а у меня.
Подтведжение этой теории нашлось этой зимой - мой друг на Пежо-405 бензин, таксист - обратился ко мне с той же проблемой в конце зимы - февраль - не заряжает. Я ему посоветовал зачистить напильником (просто претяжка не помогает!!!) и затянуть болт натяжения ремня генератора (при этом нятяжение ремня я у него сам проверял - перед работой утром я его с толкача дёрнул - на генераторе он был натянут как положено - нажимаешть на лепесток крыльчатки генератора - и прокручивается всё - генератор и коленвал).
Водный писал:
> Купи нормальную японскую машину и забудь про это ведро с
> говном.
> Или сам стань квалифицированным инженером. а не человеком с
> бумажкой.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (2.92.167.---)
Дата: 20-05-12 09:24
Zuzik писал:
> John Zaitsev писал:
> > Выдаваемое генератором напряжение должно лежать в пределах
> 14,2+-0,5В , но лучше больше 14 , т.к. на батарейку приходит
> уже меньше .
>
> +++ Не понял, поясни, пожалуйста.
Генератору , выдаваемое напряжение которого зависит только лишь от него самого , лучше придерживаться верхнего предела нормы , т.к. потери никто не отменял , и потребителям достанется нормальная напруга .
> 1. Если генератор исправен, то он должен выдавать 14,2 на этом
> выводе относительно его же массы в любом случае? Или херовые
> контакты где- то "там" играют роль "обратной связи" и генератор
> пыжится на весь рупь и на его выводах значительно больше 14,2,
> а разница теряется на разъёмах? Или ещё как-то?
На этом выводе относительно его же массы , но под нагрузкой снижение напряжения неизбежно , т.к. присутствует воздушный зазор и другие причины . Также генератор обеспечивает свои параметры при определённых оборотах , оговариваемых в его характеристиках .
Типа обратной связи было , например , на классике с невосьмёрошными генами . В силу того , что возбуждение там было принудительное , потери плюсовались к напряжению РН , и гена выдавал несколько больше , чем "было задумано" . Но в определённый момент это начинало вылезать боком - потери в проводке (в основном на замке зажигания и предохранителе РН) возрастали настолько , что напряжение выходило за рамки дозволенного , т.е. , начинался перезаряд .
> 2. Иначе говоря, как определить, что генератор выдаёт
> положенные 14,2 и не ему требуется помощь в виде диода, а нужно
> искать падение напряжения в проводке. У меня есть подозрение,
> что он С РОЖДЕНИЯ халявит, не выдаёт положенные 14,2. Я,
> конечно, проверю напругу на АКБ, а где ещё измерить?
Прежде всего напряжение должно быть измерено на самом генераторе . Затем можно оценить потери , замерив разность потенциалов между корпусом генератора и минусовой клеммой АКБ , и основным выводом генератора и плюсовой клеммой АКБ . Если в первом случае разница должна стремиться к нулю , то во втором она может достигать нескольких десятых вольта даже на новых авто , т.к. провод , соединяющий основной вывод генератора с АКБ , не изменил своего сечения со времён царя гороха , и имееет довольно большую длину . Радикально поправить ситуацию можно , пустив провод ~10кв.мм с основного вывода гены на вывод втягивающего стартера , на который приходит плюс от АКБ . Так сделано на многих иномарках и это имеет смысл , т.к. укорачивается магистраль с относительно малым сечением .
То же самое должны были сделать производители с питанием остальных потребителей . Не подавать его в проводку через несколько обычных разъёмов , а сделать болтовое соединение в салоне .
На генераторе (почти) присутствует ещё один виновник потерь . Это обжим клеммы провода . Их там две . Если хоть возле одной провод потемнел - всё , потери перешагнули норматив . Это можно измерить мультиметром .
> 3. Вот на этом выводе сколько должно быть?
По идее , минимум 14В. Вчера был в руках Валеовский гена от А100 91г выпуска . При относительно современной конструкции выдавал 14,1В . Позже такие генераторы стали поддерживать напругу на уровне 14,4-14,5В , что актуально и по сей день .
Регулируемое напряжение зависит от внутренних установок интегралки (при исправном генераторе) . Различается у разных производителей . Интегралки (РН) в железном корпусе выдают поменьше своих пластмассовых собратьем . В последнее время пользую пензенскую продукцию : "Астро-Пенза" и "Электромехизмерение", т.к. регулируют напряжение на уровне 14,2-14,3В .
Из "наших" РН больше "выдают" только шнивовские - на уровне 14,6-14,7В , но они несколько дороже и требуют либо "своего" диодного моста , либо небольшой переделки десятошного . Плюс шнивовских - горящая лампа зарядки в случае обрыва якоря и кончины щёток , чего нет в десятых РН .
> 4. Как зависит от оборотов?
Без нагрузки при заряженном аккуме от оборотов не должно зависеть - десятый гена имеет довольно большое передаточное отношение ремённой передачи .
> 5. Как зависит от нагрузки?
Свет на холостых держит свободно . До кучи обогрев заднего стекла - уже нет .
Zuzik писал:
> John Zaitsev писал:
> > Приборка никогда не покажет реальное напряжение
>
> +++ Измерил реальное.
В принципе , всё в пределах нормы , но измерять желательно на генераторе , и под нагрузкой - не на ХХ .
> Ну, явно же МАЛОВАТО!!! Теперь-то можно диод поставить? Или
> черевато? Чем?
Диод я бы не стал рекомендовать к установке , т.к. работает он и индикация на панели приборов в случае его установки не корректно . Сам пошёл другим путём , установив диод последовательно стабилитрону в РН . Для этого покупается РН с пластмассовой таблеткой , которая снимается и на плате под крышкой подпаивается диод КД522 . Получаем напругу на выходе генератора 14,7В . Метод прокатываает на машинах с относительно небольшим энергопотреблением . При установке на Приору в полном фарше , которого нет на десятке , столкнулись с неприятным явлением : после месяца работы в щёткодержателе приплавилась к корпусу пружины , толкающие щётки . Итог один - пропала зарядка . Причиной вижу удлиннение импульсов регулирования через якорь при возросшем уровне регулировения напряжения и большой нагрузке . Не стал вдаваться в подробности работы доработанного РН , но Шнивовский работает корректнее .
Выше приводили РН с выносным узлом регулирования - неплохая штучка , имеет переключатель режимов , но лично предпочёл бы шнивовский .
> Имеет смысл искать и тратить деньги на
> микроконтроллерный РН по ссылке ПУХа?
Не нашёл , о чём речь .
> ЗЫ Чем выше ток, тем больше разница приборки с тестером. Где-то
> прилично падает. Откуда приборка получает данные о напряжении?
Падает везде , начиная с клемм на гене , о чём уже написал .
Приборка получает данные о напруге в бортсети с блока предохранителей . Тупо измеряет приходящее с него питание .
Водный писал:
> Купи нормальную японскую машину и забудь про это ведро с
> говном.
> Или сам стань квалифицированным инженером. а не человеком с
> бумажкой.
Японо и прочие мамы как раз и являются основными поставщиками работы . Могу сказать , что наши РН гораздо надёжнее импортных , хоть и ограничены в функционале .
Andrews писал:
> Да дело не в этом!!!
>
> Я например 2 года назад столкнулся (СНГ, Белруссия) с
> ситуацией, что весной перестал происходить заряд АКБ на
> (оцинкованной) Вольво-740 - лампа гаснет, типа заряд идет, а
> через 5-7 дней новый 100 ач АКБ в 0.
>
> Я нашел, что за зиму - от посыпки соли на дорогу - напрочь
> теряется контакт массы генаратора через болт м6 с железякой
> (дугой) его натяжения (4-5мм сталь). Т.е. заряд идет, но
> (тихенький- тихенький) - 0.13а у меня.
>
> Подтведжение этой теории нашлось этой зимой - мой друг на
> Пежо-405 бензин, таксист - обратился ко мне с той же проблемой
> в конце зимы - февраль - не заряжает. Я ему посоветовал
> зачистить напильником (просто претяжка не помогает!!!) и
> затянуть болт натяжения ремня генератора (при этом нятяжение
> ремня я у него сам проверял - перед работой утром я его с
> толкача дёрнул - на генераторе он был натянут как положено -
> нажимаешть на лепесток крыльчатки генератора - и прокручивается
> всё - генератор и коленвал).
Такая проблема тоже есть - генератор прикручен чисто номинально : электрической связи с массой двигателя нет . Кстати , натяжной болт - не единственное место массирования генератора к двигателю . Лапа крепления (та , чтот без плавающей втулки) - тоже место контакта .
Рассол также приводит к тому , что пропадает контакт между передней и задней крышками и между задней крышкой и диодным мостом .
З.Ы. Zuzik , извини за многа букав . И если где повторился - просто устал ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: VOVA777 (---.infolink.ru)
Дата: 10-07-12 21:06
Пузырь67(Весёлый посёлок) писал:
> Надо идти по цепи от АКБ до втягивающего реле стартёра,
> проверяя каждое соединение.
> Зузик , ты забыл ещё два разъёма , находятся в колодке возле
> блока предохранителей .
Имел такую-же "отвёртку", как у Zuzikа до вчерашнего дня... При попытке запуска слышался щелчок, а на реле подавалось - всего 7,5 вольта. Дефект "плавал": то появлялся, то пропадал... Если 4-5 попыток не приводили к запуску, лез с отвёрткой.
Перечитал переписку на форуме, нашёл (для себя) две новые точки допосмотра: за панелью предохранителей (перестыковал разъёмы) и на генераторе (подмену замка зажигания проводил ранее). Осмотрел оба провода, место встречи которых - клемма В+ генератора! После демонтажа визуально увидел, конечно, грязь и, что "нужный" провод в месте обжима чуть разлохматился (возможно и окислился внутри обжимки). Зачистил, заканифолил, в том числе: главное - торцы многожильных проводов обеих клемм, пропаял их мощным паяльником, залудил и клеммы. Запуск и... РАБОТАЕТ!!!
Спасибо форуму!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
