|
О разном...
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 02:31:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:31:00 |
|
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 21-11-10 23:07
Имеем следующую задачу - дом/гараж (на фото), периметр 11,5 х 6,5, два этажа по 3 метра плюс чердачные фронтоны. Стены из керамзитных блоков, штукатурка (с обоих сторон, внутри все уже завершено).
Изначально думали снаружи отшпаклевать, покрасить, и сделать узор деревянной раскладкой (на манер бошей).
Однако, концепция, как говориться изменилась. Дом уже стоит три года, в принципе, получился достаточно теплым, как есть. Но возникла мысля, вместо покраски сделать наружнюю отделку с дополнительным утеплением, что в нашем климате лишним никогда не будет. Тем паче, что в качестве отопления приходится пользовать электричество (пусть и не в чистом виде, а посредством "зубадана").
Возможные варианты:
1. Сайдинг - как-то не хочется, хотя самый бюджетный вариант.
2. Блок-хаус. Те же яйца, шо и сайдинг, только в профиль.
3. Вентилируемый фасад - как-то офисно промышленно получается.
4. Сайдинговые панели - есть варианты "под кирпич", "дранку" итд. Смотрел в эту сторону, был только импорт, ценник конский, не факт что того стоит.
5. Отделка клинкерным кирпичом (кажется так называется). Будет симпатично, однако, в этом случае нельзя добавить слой теплоизоляции.
Далее - не знаю, че еще существует в мире ?
Советы приветствуются, желательно, основанные на каком-либо опыте.
P.S. С обратной стороны дома идет лестница на второй этаж, плюс висит блок "зубадана", т.е. придется заниматься подгонкой панелей, дополнительной резкой итд.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр - Мамон (---.144.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 21-11-10 23:39
Посчитай по деньгам. (Материалы + работа. Примечание: считая сайдинг, полученую цифирь умнож на 4 - столько денег понадобиться на материал. Панели фигня, а вот фурнитура тянет.) В итоге, самый дешёвый вариант - обложить облицовачным кирпичём с зазором в 2.5 см. Если хочешь ещё утеплить загони в щель пенку. Если денег есть с фольгой (фольгой наружу). И будет тебе счастье...
Кстати, варианты "яиц" очень маркие. С них пыль надо раз в год смывать, а то трава расти начнёт)))))))))))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Водяной (109.195.187.---)
Дата: 21-11-10 23:39
Alexander_SH писал:
> 5. Отделка клинкерным кирпичом (кажется так называется). Будет
> симпатично, однако, в этом случае нельзя добавить слой
> теплоизоляции.
> Далее - не знаю, че еще существует в мире ?
> Советы приветствуются, желательно, основанные на каком-либо
> опыте.
Почему это утеплитель нельзя? У нас в соседнем цехе делают вот это: http://www.termoplex.ru/korund.php?table=korundmore
Я у них взял ведро, ворота железные покрасил - отлично! (не промерзают)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (77.35.207.---)
Дата: 21-11-10 23:41
поищите поиском - утепление фасадов
вкратце - пенопласт клеится на стену посредством спецсостава, затем штукатурится сверху тем же составом. по материалам затраты получаются 400-600 р на кв.м.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 22-11-10 00:45
НямЪ писал:
> поищите поиском - утепление фасадов
>
> вкратце - пенопласт клеится на стену посредством спецсостава,
> затем штукатурится сверху тем же составом. по материалам
> затраты получаются 400-600 р на кв.м.
Такие технологии применяются при утеплении жилых многоэтажек. Безусловно эффективно, экономически выгодно, но ... внешне получится тоже, что есть сейчас, только цвет можно изменить. Вариант, если не придумается ничего иного.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Водяной (109.195.187.---)
Дата: 22-11-10 00:47
Alexander_SH писал:
> Полагаешь, покрыть корундом, а потом кирпичом ? Может и
> вариант, главное чтоб кирпич не отваливался потом от этого
> покрытия.
>
Это лучше со спецами проконсультироваться. Они там разные смеси делают на все случаи жизни.
Я в химии некопенгаген, только личный опыт утепления мастерской.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр - Мамон (---.215.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 22-11-10 02:31
Alexander_SH писал:
> Полагаешь, покрыть корундом, а потом кирпичом ? Может и
> вариант, главное чтоб кирпич не отваливался потом от этого
> покрытия.
В любом случае связка между стеной и наружной кладкой должна быть. То что я видел: 1. Сверлиться отверстие. Забиваеться деревянная пробка (чоп). В чоп - гвоздь не до конца. На хвостик гвоздя вязальная проволока. Усы от проволки в шов кладки. Восемь штук на метр квадратный.
2. Вместо проволоки на нескольких чопах крепяться куски сетки для штукатурки...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 22-11-10 03:01
Автосалоны, офисы строятся с вентфасадами, жилые многоэтажки утепляют пенопластом (так называемый "мокрый фасад"), как вы думаете, почему? Уменьшить стоимость квадратного метра, и квартиры эти называются эконом вариант, которые обычный обыватель схавает и еще попросит, а на собственное здание типа офиса деньги всегда найдутся.
Утеплять корундом а потом кирпичем..........получится трехслойная конструкция, которая, например, в Москве не рекомендована для строительства, а у корунда, я так понял, паропроницаемость низкая, т е вы влагу запираете в стене.
Для кирпича нужен какой никакой фундамент, сильно теплее не станет, но он оградит основной стеновой материал от влаги.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Yurik (46.118.110.---)
Дата: 22-11-10 03:05
>>>вкратце - пенопласт клеится на стену посредством спецсостава, затем штукатурится сверху
>>>тем же составом. по материалам затраты получаются 400-600 р на кв.м.
Очень эффективный способ. И можно очень симпатично покрасить. У меня знакомые построили дом (350м3) наружка дорогущим кирпичом, ветражи, окна на 2 этажа - в общем прохладно зимой - через 7 лет зашили пенопластом - расходы по газу по итогу трех лет снизились на 27% и теплее стало зимой летом проще охладить.
А про 100мм пенопласта - не прикалывайтесь. Домик со стенкой 100мм только у полярников(не шутка). 50 мм пенопласта по теплопроводности +\- равна 1,5 метра кирпичной кладки. Дом обычно облицовуют 40мм. Есть спецовый материал типа пенопласта для облицовки, но некоторые делают обычным так как дешевле.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 22-11-10 03:10
Начитался форумхауса.
Если утеплять, тока минватой.
Украшать затем с зазором.
Сначала посчитать, на что деньги лучше потратить. На отопление лет(зим), на надцать, или на утепление. Красота отдельно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-11-10 03:29
Пенопласт- экструзия прибивается спец. " пенопластовыми" дюбель- гвоздями к стене, обклеивается армирующей тканью- " серпянкой ( ну типо того) и штукатурится суппер- какой-то штукатуркой ( недешёвая, сцуко, но слой порядка 3х мм всего нужен. Крепкая - аж победитовое сверло нее сразу берёт)
Ну а дальше - покраска.
"Экструзия" тож бывает разной плотности( кроме толщины) . на стены , ессно - самая "дрищовая" канает.Она и подешевле плотной ( что на пол даж под плитку можно класть) У нас - от 30 до 50 мм народ применяет.
Маусы в ней вроде как - не живут.
30 мм пенопласта = 1.5 кирпича ( 40 см кирпичной кладки) по теплопроводности.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: механик1 (77.35.229.---)
Дата: 22-11-10 03:37
посмотри плиты-сайдинг ХАНИ ОНИ С УТЕПЛЕНИЕМ ИПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ! Вещь!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Толстый с работы (---.msk.skylink.ru)
Дата: 22-11-10 04:58
По моему опыту - слой минваты на спец дюбелях, сетка, штукатурка. Делать надо аккуратно, следить, чтобы не воровали и соблюдали технологию, тогда будет тепло и хорошо. Дешево не будет, технология дорогая и применять ее имеет смысл, если дом холодный. Если хочешь просто красиво - красить, можно типа шубки. Красить надо в любом случае. Сайдинг ничего не даст, дороже и ненатурально, достаточно обычной краски.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Тихий Дон (---.69.61.46.donpac.ru)
Дата: 22-11-10 05:11
Я строил дом из шлака и обложил облицовочным кирпичом.
Время показало что не лучший вариант. В ноябре дожди и кирпич тянет влагу. Сейчас трудно найти хорошо обожжённый кирпич.
А с кирпича влагу тянет шлак-керамзит, аж в засос. Потом мороз.
И в результате КПД очень маленький. Посоветовал ребятам утеплитель и сайдинг - теперь у них очередь. Клиентов хоть отбавляй. Утеплитель желательно найти из минплиты. Толщина 30мм. Его мыши на зуб не пробуют и всякие насекомые игнорируют.
Минплита которую использовал я как пенопласт. Это типа наклейка утеплителя на серпянку с добавлением каких то смол. Можно УРСа .
Делаешь пакеты из полиэтилена и закладываешь УРСА 50мм - очень бюджетно и супертепло. Облицовываешь канадским сайдингом у него 50лет гарантии и не выгарает. Дом очень тёплый, влага не попадает и самое главное он ДЫШИТ.
Пенопласт не советую, мыши кончат. Его можно применять но нужно обрабатывать. Растворить в бензине смолу до консистенции киселя и покрасить. Тогда грызуны проходят мимо.
КПД великолепный, рекомендую всем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (77.35.219.---)
Дата: 22-11-10 18:23
заблуждение насчет 40 мм
есть утвержденные таблицы для каждого региона, я там толщин меньше 80 мм не встречал. для владивостока например 90 мм - это при утеплении уже существующих зданий.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (77.35.219.---)
Дата: 22-11-10 18:28
не стоит забывать, что потери тепла через стены-пол-потолок это порядка 30% всех теплопотерь. еще 20% уходит через окна-двери и до 50% - через вентиляцию.
вот хорошая ссылка
Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 22-11-10 19:10
Обратите внимание, минвата не горела (слева)......а что бы было, если дом был заселен, и использовался пенопласт?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-11-10 19:34
НямЪ писал:
> не стоит забывать, что потери тепла через стены-пол-потолок это
> порядка 30% всех теплопотерь. еще 20% уходит через окна-двери и
> до 50% - через вентиляцию.
>
> вот хорошая ссылка
> Ссылка.
За окна, двери, потолок в общем-то спокоен, окна - стеклопакет, дверь двойная, потолок был утеплен (зашит фанерой и закрыт урсой), плюс еще сделал подвесной потолок, в общем тот еще сендвич получился. Наверное еще можно кинуть поверх потолка утеплитель, может займусь на досуге. Вентиляция есть в ванной (можно на зиму залезть на чердак и закрыть ), и по идее, может быть через трубу Бутакова, однако шибер закрыт, думаю, что там особо утечек нет. Конструкция потолка в процессе строительства, на фото. Кстати, после установки подвесного потолка стало (субъективно) заметно теплее.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 22-11-10 21:30
Вентиляцию не затыкивать.
Будет сосать через двери-окна-щели.
Кубатурить вариант с приточкой.
Никакого целлофана снаружи.
Даже пенопласт запрет сырость.
Тока вата.
Видел на олбетоне, чювак в Бурятии, делал.
Нужен коврик-форма. Типо мягкая печать-оттиски. У него похоже на камни. Намазал на стену штукатурки, положил малёхо в форму-коврик, пришлепнул на стену, чуток покурил, коврик снял, оттиск каменной кладки остался на стене.
Сам, второй месяц, кубатурю, как мастырить панельки под камень. Ессно, бюджетные. Ессно легкие.
До покраски цемента не дошел ышо.
Краски нужны особые, вроде, какие то кислотные. А, это не бюджетно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-11-10 21:43
Алдан14 писал:
>
>>
> Сам, второй месяц, кубатурю, как мастырить панельки под камень.
> Ессно, бюджетные. Ессно легкие.
Я видел то, что я бы хотел, на одном доме (в городе). Ручками помацал, понравилось. Похоже на облицовку кирпичом, но не кирпич, скорее панели. Но как зовется, что из себя представляет, и сколько стоит не знаю, спросить не у кого. :((( Может при случае фото сделаю, выложу тут.
> До покраски цемента не дошел ышо.
> Краски нужны особые, вроде, какие то кислотные. А, это не
> бюджетно.
Да, я три года назад купил три или четыре ведра больше 20 кг каждое.+ сколько то грунта. Ща уже точно не помню, но цена впечатлила. Сразу после штукатурки хотели шпаклевать и красить, однако умные люди сказали, что дом должен выстояться. В итоге через год загрунтовал и покрасил гаражное помещение изнутри в нежный персиковый цвет :)) Гламурно получилось :))) Пара ведер кажется еще осталась.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-11-10 21:49
Доцент-М писал:
> На доме таких пропорций отлично будет смотреться имитация
> фахверка.
>
В смысле покраска + раскладка деревом ? Изначально так и планировали, однако есть два но - первое, стены со временем (и довольно небольшим временем) могут иметь различные потеки, грязь, итд. Стальные конструкции я сам красил в момент их закладки, так что ржавчина может и не проступит, однако прошло всего три года.
Второе - мысли о сбережении тепла.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 22-11-10 22:05
В обкладке кирпичом, камнем, и другими тяжестями, еще и двухэтажки, вообще, пардон, смысла не вижу.
Пласмассовый сайдинг - кал. Нет - Кал!
Профлист - будет как, база-офис-склад. Хотя, если лежа, под пендосов прокатит.
У панелей под камень, ничихи всякие, конский ценник.
Сам дешевле, но дольше. Но нужна идея.
Мож, какой нидь закос под "шинглас", чешуя рыбья, ромбики, как на потолке из пенопласта.
Утеплять, если - обрешетка минвата и контробрешетка вентзазор.
Научюсь делать, закос под камень, ессно все расскажу.
Опять же, закос может быть под многое. Надо рэпу чесать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: jaxsons59 (---.static.zebra.lt)
Дата: 23-11-10 00:32
У нас толщина утеплителя на стены 15-20см на потолок 20 недавно принимал участие в оборудовании финнского каркасного дома толщина утеплителя в нем 25см мин ваты двойные стеклопакеты а на чердаке насыпали сантиметров 50 какой-то серой трухи Сэндвич стены если смотреть изнутри дома Гипокартон пароизол пленка 250 см мин ваты потом опять типа гипс но как бы войлочный Гипсы по 12мм Наружная отделка клинкером его для экономии пилили вдоль через воздушную прослойку обложили Потом с термовизором проверяли Утечки тепла только в районе трубы и вх дверей Живу в Вильнюсе
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Тихий Дон (---.114.41.46.donpac.ru)
Дата: 23-11-10 02:40
.........Никакого целлофана снаружи.
Даже пенопласт запрет сырость.
Тока вата..........
Все вагоны рефрежераторы изготовлены по технологии ПЕНОПЛАСТ в ЦЕЛОФАНЕ. Для поглащения влаги между пакетами просыпают селекагель или алюманель. УРСА или НЕ ПРЕСОВАННУЮ минвату обязательно помещать в упаковку, в противном случае она сползает оставляя просветы и при накоплении пыли теряет свои свойства. Так же без упаковки, вата ,пропуская через себя тепло превращается в иней. Можно в морозы на крыше посмотреть, особенно в местах где на потолке стыки не плотные из фанеры или ДСП.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-11-10 16:20
Б.А.М. писал:
> а что за покрытие на крыше?
>
> кстати по стилю подойдет к алюкобонду
На крыше железяка с полимерным покрытием. То же, что металлочерепица (материал), но профиль попроще.
Алюкобонд посмотрел, убила фраза (средняя цена от 4 до 7 тыр за 1 кв. м.) Будет как в космосе - внешний вид (ничего не имею против, нравится) и цена (не нравится). Мне облицовка обойдется в стоимость квартиры где-нибудь в радиусе 50 - 100 км. от Москвы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 23-11-10 17:22
Свой дом, из бетонных панелей, утеплил 2 года назад именно пенопластом 100 мм, снаружи фасадная штукатурка, покрасил фасадной краской текстурным валиком - получилось солидно, а уж как зимой тепло, затраты на отопление уменьшились в 2 раза! Да и этим летом дом держал температуру внутри +24, при жаре снаружи + 38, главное окна днём не открывать!
Устраивает на 100%!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Colonel (85.26.164.---)
Дата: 23-11-10 17:36
Hunter-1 поддерживаю на все 100. Сам так же 2 года назад утеплил фасады пенопластом 100мм, 25 плотности (с расшивкой вокруг дверных и оконных проемов минплитой) только штукатурку фасадную сразу взял фактурную (типа короед) и покрасил фасадной краской-дом стал как термос, летом прохладно зимой тепло.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-11-10 17:44
Colonel писал:
> Hunter-1 поддерживаю на все 100. Сам так же 2 года назад
> утеплил фасады пенопластом 100мм, 25 плотности (с расшивкой
> вокруг дверных и оконных проемов минплитой) только штукатурку
> фасадную сразу взял фактурную (типа короед) и покрасил фасадной
> краской-дом стал как термос, летом прохладно зимой тепло.
>
Несколько вопросов -
первый слой - клей ?
второй слой пенопласт
третий слой штукатурка
четвертый слой - краска
Что получается примерно по затратам на квадратный метр ?
Штукатурка как наносится на пенопласт ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Colonel (85.26.164.---)
Дата: 23-11-10 18:47
Можно использовать 2 системы (на самом деле их может и больше, но я выбирал из 2х) Церезит-импорт и подороже и Сартэксим саратовский, подешевле. Я исходил из малобюджетности, выбрал саратовскую. На стену клей, на него пенопласт (и по 5 дюбелей на каждый квадратный метр) поверх пенопласта армирующая ткань (типа серпянки) потом шпатлевка и по ней штукатурка (она фактурная, есть разные виды), на краске экономить не стал и покрасил фасадной тикуриллой. Бюджет если честно не помню, но на все про все (дом 6х6 в 2 этажа + веранда) уложился в 50 тыс вместе со стоимостью работ (часть работ делал сам)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 16:58
Спасибо всем откликнувшимся, пока всю информацию мотаю на ус, время до начала строительного сезона, чтобы все осмыслить и принять правильное решение пока есть. Чтобы не раздувать тему, не отвечал всем написавшим, но это не означает, что чье-те мнение мне не интересно.
Может кому будет интересно, прошел примерно месяц, как поставили на втором этаже в качестве отопительной системы "Zubadan", теперь можно подвести примерные итоги: Площадь помещения 66 кв.м, кубатура почти 200 кубов. За этот месяц забортная температура колебалась в районе 0 + 5 гр., в помещении поддерживается в районе 18, если надо то повышалось до 20 гр. Счетчик общий на два дома, (второй деревянный, площадью примерно 180 кв.м, но топится газом), на постоянку работает 2 холодильника, куча всякой мелочи, и в гараже ночью (8 часов в сутки включается один камин на 1квт.
Средний расход электричества за месяц на оба дома составил примерно 2 квт/час, непосредственный расход "зубадана" можно оценить как в 1 - 1,5 квт/ч, что соответствует заявлению производителя. Чтобы получить тот же результат, используя обычные электронагреватели, понадобилось бы не менее 4,5 - 5 квт/ч. Правда должен сказать, что с падением забортной температуры КПД "Зубадана" будет падать, и производитель гарантирует его работу до минус 25 градусов. (продавцы говорят что и в минус 30 работает, далее пока не известно).
P.S. На всякий случай Зубадан, это сплит система (кондиционер), которая позволяет работать в режиме отопления при существенно более низких температурах, нежели обычные кондеи. Летом соответственно имеем обычный кондей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 17:42
Андрей Б. писал:
> Alexander
>
> Подскажите толщину керамзитобетонной стены.
40 см + штукатурка с обеих сторон по 2 - 3 см.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 26-11-10 18:02
Alexander_SH
Если есть рядом вода , которая не замерзает лютой зимой ( колодец, глубокая скважина, ручей...), можно попробывать теплообменник в воду. У жидкой текущей воды будет минимум +4град, а это не мало.
Мой приятель сделал себе такой тепловой насос: из глубокой скавжины 40м выкачивает воду в резервуар под домом. В этом резервуаре теплообменник кондея. Лишняя вода сбрасывается в другую скважину , не глубокую - 20м. Все трубы на 2м глуб траншее утеплённой. будем смотреть , что получиться в эту зиму. Пока результаты как и у тебя - потребление от компрессора и + от насоса.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 18:43
Андрей Б. писал:
> Alexander_SH
>
> А плотность блока кг/м3.............800, 1000, 1200 и тд?
Знаешь, точно уже не скажу, помню точно что блоки полые внутри. Вот вид в процессе стройки, блоки еще без штукатурки. Видно, что стены в два блока.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 18:47
Андрей Н2 писал:
>> Если есть рядом вода , которая не замерзает лютой зимой (
> колодец, глубокая скважина, ручей...), можно попробывать
> теплообменник в воду. У жидкой текущей воды будет минимум
> +4град, а это не мало.
Думал в эту сторону, в принципе можно построить систему, работающую и в лютые морозы. У нас на участке магистральный водопровод на 2 м примерно, не замерзает. Пока вот ограничился воздушкой, и дом планирую еще утеплять. Посмотрим что и как, может и сделаю потом с теплообменником через воду.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 26-11-10 18:50
Характеристики у блоков разные, поэтому и спросил. Вообще, прежде чем вешать на фасад, например, 100 мм ПСБ-С 25(35), не лишним будем сделать расчет по влагонакоплению за отопительный период.
1. Будет ли оно.
2. Если да, то избавится ли стена от влаги за теплое время года.
Теплотехнический расчет в принципе и не нужен, это же индивидуальное строительство.
На фасадных штукатурках не экономьте.
имхо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 26-11-10 19:22
Да, забыл.................и уж тем более этот расчет не помешает, если утепляться экструдированнным пенополистиролом (xps), или пеностеклом (что маловероятно).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 22:16
Андрей Б. писал:
> Да, забыл.................и уж тем более этот расчет не
> помешает, если утепляться экструдированнным пенополистиролом
> (xps), или пеностеклом (что маловероятно).
Андрей, спасибо за информацию. В общем, десять раз отмерь, прежде чем отрезать... Мда.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 01-12-10 02:48
Пришла мысля использовать так называемые термопанели. Полистирол с наклеенным на него покрытием под кирпич или еще что-то в этом роде. Ценник начинается правда от 1100 м2. В принципе тоже, что оклейка пенопластом со штукатуркой (по теплоизоляционным свойствам), но не надо связываться со штукатуркой.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 01-12-10 06:18
Alexander_SH
Понятно желание утеплиться и сделать это красиво.
Но повторюсь: полезным будет расчет, который не будет делать организация (она же подрядчик).........т к им выгоден объем работ.
Почему полезным, потому что вы хотите добиться благоприятного тепловлажностного режима помещения, но при этом не стоит забывать о благоприятном тепловлажностном режиме стены.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 01-12-10 08:37
Alexander_SH писал:
> Имеем следующую задачу - дом/гараж (на фото), периметр 11,5 х
> 6,5, два этажа по 3 метра плюс чердачные фронтоны. Стены из
> керамзитных блоков, штукатурка (с обоих сторон, внутри все уже
> завершено).
> Изначально думали снаружи отшпаклевать, покрасить, и сделать
> узор деревянной раскладкой (на манер бошей).
> Однако, концепция, как говориться изменилась. Дом уже стоит три
> года, в принципе, получился достаточно теплым, как есть. Но
> возникла мысля, вместо покраски сделать наружнюю отделку с
> дополнительным утеплением, что в нашем климате лишним никогда
> не будет. Тем паче, что в качестве отопления приходится
> пользовать электричество (пусть и не в чистом виде, а
> посредством "зубадана").
> Возможные варианты:
> 1. Сайдинг - как-то не хочется, хотя самый бюджетный вариант.
> 2. Блок-хаус. Те же яйца, шо и сайдинг, только в профиль.
> 3. Вентилируемый фасад - как-то офисно промышленно получается.
> 4. Сайдинговые панели - есть варианты "под кирпич", "дранку"
> итд. Смотрел в эту сторону, был только импорт, ценник конский,
> не факт что того стоит.
> 5. Отделка клинкерным кирпичом (кажется так называется). Будет
> симпатично, однако, в этом случае нельзя добавить слой
> теплоизоляции.
> Далее - не знаю, че еще существует в мире ?
> Советы приветствуются, желательно, основанные на каком-либо
> опыте.
> P.S. С обратной стороны дома идет лестница на второй этаж, плюс
> висит блок "зубадана", т.е. придется заниматься подгонкой
> панелей, дополнительной резкой итд.
>
Всё это фигня!
Важен фунционал!!!:
Что должно быть:
1. фундамент - по грунту и нагрузке вышестоящих этажей.
2. гидроизоляция фундамента современными материалами - (гидростеклоизол)
3. Гидроизоляция пола первого этажа (гараж у меня например на первом этаже + 2 ямы на 2 очень больших авто (Вольво :) ) + котел.
4. заглубление - это есть гараж ниже уровня земли - это можно только на горках, где талые воды ниже 2м! иначе - ГЕММОРОЙ ДОРОГОЙ ОЧЕНЬ - у меня например проще в раз 5 вывести 3-й этаж жилой! долм 8х8м = 1этаж - гараж + котел + двери-роллеты нга2 гража, 2 -жилые помещения, 3 жилые помещения, 4- крыша - и там пикник + телескоп.
Дом:
1. если 2-3этажа - то Блоки - пенобетон самый легкий (но не эрзац c н/у. заводов , а с гос. заводов). 30см средняя полоса мин , 40-60мин - север. А я бы выбрал для себя 40-60см - средняя полоса, 60-120см - север!
2. стеклопакеты - 1-х - 2-х - средняя полоса, 3 (+ вакуум) - север.
Как-то так... :) и себестоимость выходит как в США - 100-200$/m2. Эх, нам бы так жить как они загниваютъ!!! :)
з.ы. при толстых стенах и 3-х слойных стеклопакетах - ненужно ничего тратить на отопление! Приходится банально отключать батареи ветилями на них, и даже открывать окна при -10-20с - потому что реально жарко!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-12-10 16:25
Андрей Б. писал:
> Alexander_SH
>
> Понятно желание утеплиться и сделать это красиво.
> Но повторюсь: полезным будет расчет, который не будет делать
> организация (она же подрядчик).........т к им выгоден объем
> работ.
> Почему полезным, потому что вы хотите добиться благоприятного
> тепловлажностного режима помещения, но при этом не стоит
> забывать о благоприятном тепловлажностном режиме стены.
Андрей, спасибо еще раз за важное напоминание. Подрядчик конечно не будет ничего считать, считать придется самому. Вопрос :))
Как делается расчет ? Расчитать теплопотери и необходимую толщину утеплителя - это относительно просто, а вот как быть с влажностью ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 01-12-10 17:13
Влажностью чего, если помещения, то порядка 50-55% и 18-20гр., а как правильно влагонакопление считать я к сожалению не знаю, но в любом случае нужны хар-ки блоков, раствора, штукатурки, всех слоев утеплителя (кстати я точных данных по панелям не нашел, одна реклама). Если есть инженер-строитель знакомый, то лучше к нему за консультацией.
Мы тоже строиться собирались, правда стройка была отложена на неопределенное время
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-12-10 17:27
Андрей Б. писал:
> Влажностью чего, если помещения, то порядка 50-55% и 18-20гр.,
> а как правильно влагонакопление считать я к сожалению не знаю,
> но в любом случае нужны хар-ки блоков, раствора, штукатурки,
> всех слоев утеплителя (кстати я точных данных по панелям не
> нашел, одна реклама). Если есть инженер-строитель знакомый, то
> лучше к нему за консультацией.
> Мы тоже строиться собирались, правда стройка была отложена на
> неопределенное время
Я понял, спасибо. Есть мысль, что влажность в моем случае может достаточно легко поддерживаться на невысоком уровне, ибо стоит кондиционер в качестве системы отопления. Он же может и посушить. Также есть печь - камин, она тоже хорошо греет и сушит одновременно.
В первые две зимы после стройки, особенно в первую, влажность была просто катастрофической из-за распиздяства строителей - упустили нормальную сухую погоду, а потом, во время начавшихся затяжных дождей не додумались накрыть коробку сверху, в итоге стены пропитались капительно. Сейчас конечно уже все вошло в норму, однако понимаю теперь задним числом что сделал правильно, послав ту бригаду в жопу с их желанием сделать тогда же сразу наружную отделку, ничего хорошего бы не получилось.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-12-10 20:40
Андрей Б. писал:
> Удачного дня!)
>
Спасибо :)
Однако тут и недели не хватит на то, чтобы все изучить :)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 01-12-10 21:57
Можно провести, примитивнейший, но и нагляднейший, научно-практический экскремент.
На стену помещения, самое влажное, на ваш взгляд, прибить нарниковую пленку.
А можно, просто, где удобней.
Снаружи ессно, поширше-подлиньше.
И глянуть, под пленкой, отпотеет-обмерзнет и тп, или нет?)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата: 01-12-10 23:55
Александр, немного не в тему. Я собираюсь в следующем году строить дом примерно, такого же размера (10 х 6) с таким же гаражом с торца. Интересует планировка 1-го этажа. Вариантов нарисовал много, но все имеют свои минусы. Может поделишься опытом, можно на мыло: transit-b@mail.ru. Хотелось бы иметь вход из жилой зоны в гараж, но у меня он никак не получается.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-12-10 00:33
Батин Борис писал:
> Александр, немного не в тему. Я собираюсь в следующем году
> строить дом примерно, такого же размера (10 х 6) с таким же
> гаражом с торца. Интересует планировка 1-го этажа. Вариантов
> нарисовал много, но все имеют свои минусы. Может поделишься
> опытом, можно на мыло: transit-b@mail.ru. Хотелось бы иметь
> вход из жилой зоны в гараж, но у меня он никак не получается.
>
Борис, категорически не советую делать лестницу внутри. У меня оба этажа независимы. Основная причина - из гаража наверх пойдут не самые приятные запахи, даже при условии что машины въехали - выехали, и серьезных работ там пока не проводилось (хотя все предусмотрел). Гараж с внутренними размерами 11 х 6 позволяет ставить туда 4 транспортных средства, лестница внутри ограничит кол-во до двух. У меня там стоит лодка на прицепе + три машины. 11 метров позволяет заезжать на джипе не отцепляя лодку от машины (машина П3, длина порядка 5 м, лодка мастер 410). В гараже сделана смотровая яма, с размерами которой я слегка пожадничал - длина чуть меньше 6 м, ширина (по памяти 110 мм), глубина тоже получилась избыточная если честно, даже при моем росте. Ширину ямы желательно делать меньше, ибо: Паджера заезжает, Лиана заезжала впритык, Фокус заезжает, Фабия - уже нет, колея колес меньше. Ворота по памяти 4500 мм. Входная дверь - видна на фото. Два маленьких окошка тоже на фото видны. Две неидимых отсюда стены - глухие, за исключением вытяжки. В общем все просто, как арбуз. План схема есть, она там, где гараж :)) Когда там буду, могу забрать и отсканировать. Лестница наверх идет с другой стороны, могу потом скинуть или выложить фото. Да, когда делали площадку для лестницы, на втором этаже заложили для этого пару швелеров, а изнутри гаража к этим швелерам для их фиксации прикрутили другой швелер. К нему прикрутил блок. Все получилось над ямой.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: _alesandro (---.abmsport.ru)
Дата: 02-12-10 00:39
построил гараж из блоков рахмер примерно 6*11 точно не помню
снаружи отделал блок хаусом и покрасил получилось симпатишно
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата: 02-12-10 00:50
Перекрытие над гаражом из чего: плиты, металлические конструкции, брус? У меня в гараже планируется ставить машину и прицеп с катером (на зиму). Перед домом площадка длиной почти 17 м, там, при желании, можно поставить гостевые авто без проблем. Поэтому я хочу гараж 6 х 6 (по осям) и жилая зона небольшая на 1-м этаже: прихожая, лестница, с/у, печь... На втором две спальни, холл, с/у, лоджия. Семья у нас небольшая: я, жена, собака и три кошки. Так же интересует, где скважину делал: под домом или снаружи? Канализация далеко от дома? Третий уровень нам вроде не нужен. И что за дверь у тебя справа на фото дома, если вход на 2-й этаж по лестнице? Котельная?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 02-12-10 02:15
Батин Борис писал:
> Перекрытие над гаражом из чего: плиты, металлические
> конструкции, брус?
перекрытие - плиты. Плюс на верху керамзит и стяжка. Брусом перекрывал второй этаж, была проблема - долго ждал заказной брус, ибо стандарт - 6 м, четко пролетал мимо :))
У меня в гараже планируется ставить машину и
> прицеп с катером (на зиму). Перед домом площадка длиной почти
> 17 м, там, при желании, можно поставить гостевые авто без
> проблем. Поэтому я хочу гараж 6 х 6 (по осям) и жилая зона
> небольшая на 1-м этаже: прихожая, лестница, с/у, печь...
Если отсечь жилую зону от гаража наглухо, плитами сверху и стенами сбоку, то тогда будет ничего. Однако, лестница на второй этаж как раз займет почти весь этот закуток.
Так же интересует, где скважину
> делал: под домом или снаружи?
У нас старый магистральный водопровод, на 2 м. Мы к нему подключились, копали "джумшуты". В прошлую зиму воду слили, однако по весне вода пошла не сразу, подмерзло после морозов. В прошлые воду слили, вставили пылесос и дунули, вылилось еще до жопы воды из трубопровода. Джумшуты не выдержали требуемый наклон, вернее сделали его обратным. Ввод в полу гаража.
Канализация далеко от дома?
пара метров.
> Третий уровень нам вроде не нужен. И что за дверь у тебя справа
> на фото дома, если вход на 2-й этаж по лестнице? Котельная?
Вход в гараж, нужна чтобы не всегда гонять ворота (велики взять, косилку итд), а также чтобы открыть изнутри ворота ежели вдруг вырубит электричество.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата: 02-12-10 02:16
Предлагаю сделать на этот дом бюджетный вен. фасад с использованием металлического сайдинга бежевого цвета (RAL 1014), с утеплением 50 мм минераловатной плитой плотностью не менее 35 с обязательной гидроветрозащитой пленкой Ютафол или аналогичной. На такой дом подконструкцию под сайдинг можно будет использовать бюджетную - профиля от гипсокартона толщиной 1,2 мм. (вполне хватит). На утеплитель не жалеть спец. дюбелей (парашут называется). По финансам - это самый бюджетный вариант. А бежевый металлический сайдинг смотрится очень симпатично и откосы на окна тоже недорого выйдут. И ОБЯЗАТЕЛЬНО смонтируйте водосточку - фасад всегда будет только пыльный, без вульгарных подтеков.
Сайдинг металл. можно очень легко помыть Керхером.
И еще монтировать утепление и сайдинг можно зимой - "Мокрых" процессов нет совсем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (195.239.243.---)
Дата: 02-12-10 03:57
Про утепление ворот подумал?
Я теплил бы стены сверху и до 0,5 м ниже перекрытия гаража. Гаражные стены не утеплял, зато в гараже утеплил бы потолок и тоже 0,5 м стены от потолка. Потолок 2го ессно толщиной сантиметров 30-40. Ща нарисую, а то словами сам себя не понимаю :-))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 02-12-10 05:50
Энди Крым В-30 Москва писал:
> Про утепление ворот подумал?
Думал :((( Нормального ничего пока не придумал. Кроме как снаружи закрывать какой-то плотной тканью, раскатывая ее вниз. Типа как за веревочку дернул :))) поднял, дернул, опустил. Не эстетично конечно, но на лето сделать съемным.
> Я теплил бы стены сверху и до 0,5 м ниже перекрытия гаража.
Перекрытие - бетонная плита, керамзит, стяжка. Часть пола сверху ламинат, часть плитка, но это уже на тепло не особо влияет.
> Гаражные стены не утеплял, зато в гараже утеплил бы потолок и
> тоже 0,5 м стены от потолка. Кстати, мысль, можно сэкономить.
Потолок 2го ессно толщиной
> сантиметров 30-40. Ща нарисую, а то словами сам себя не понимаю
> :-))
Конструкцию потолка частично изобразил в этой ветке выше там где фото с печкой бутакова. Если идти снизу - подвесной потолок (хотя это конечно была финишная операция), сами перекрытия из бруса (в вертикальной проекции кажется 25 см), снизу сплошь зашиты фанерой. Между брусьями проложена урса. В этому году переделали стропила (джумшуты учудили, жаль не могу найти фото той дивной конструкции), теперь хочу еще зашить сверху фанерой (6-кой) по центру, и по бокам закрыть поверх брусьев ....как ее, забыл название. ...блин, рулоны утпелителя, ну....
В общем примерно так.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (195.239.243.---)
Дата: 02-12-10 06:12
Спуск утеплителя на 0,5 м это борьба с мостиком холода. Теплый воздух вверху и жилой потолок надо теплить по полной. луше чем стены. Пол тоже гад тепло передаёт вниз как здрасте, хотя и меньше стен. Стены гаража если не топятся, можно не утеплять. Земля матушка слегка поднимет температурку в гараже.
Есть "меховые" синтетические полотнища у одёжников, очень неплохо отсекают холод. Над воротами должны тереться о горизонтальную доску прибитую ниже карнизной струны, волочиться по полу, вертикали прибиты к стене и иметь запАх.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата: 02-12-10 15:38
Я расчитывал два варианта ворот: одни шириной 3,5 х 2.2 м или двое по 2,5 х 2,2 м. Мне кажется, что двое ворот лучше. На зиму одни можно изнутри хорошо утеплить, например, дополнительным легким каркасным щитом из пенополистирола 100 мм. Я, правда, зимой езжу не часто, пенсионер, однако. Сейчас, вообще, снял аккумулятор, на улице -24С.
Пеноблок тоже рассматриваю два варианта: в один ряд 300 мм с двойным утеплением (внутри и снаружи) или без утепления два ряда (как у тебя) 400 мм. Буду считать, думать. Зима впереди. Снаружи сайдинг, возможно, под "дерево". Пока по стройке вопросов больше, чем ответов. Поэтому твой опыт очень интересен.
Был в Чехии. Обратил внимание на то, что пространство они стараются использовать очень экономно. Под лестницами душевые, туалеты, шкафы, кладовки. По их примеру и планирую 1 этаж. Лестница должны войти. Хотя, во время процесса стройки допускаю, что могут появится новые мысли и изменения в проекте.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-12-10 17:07
Энди Крым В-30 Москва писал:
> Стены гаража если не топятся, можно не утеплять.
- стоят два камина по 1 квт, включен один. Наверное утеплять все таки придется.
> Земля матушка слегка поднимет температурку в гараже.
- да, у меня ж еще и яма большая, приоткрываю пару досок, явно теплее получается.
> Есть "меховые" синтетические полотнища у одёжников, очень
> неплохо отсекают холод. Над воротами должны тереться о
> горизонтальную доску прибитую ниже карнизной струны,
> волочиться по полу, вертикали прибиты к стене и иметь запАх.
>
Вот тут если честно не понял. Ворота ходят по направляющим, установленным изнутри. На внутренную часть ворот чего-то вешать проблематично, они закрываться перестанут. А вот снаружи можно сделать по принципу жалюзей или матерчатой рольставни. Там как раз получается воздушная подушка толщиной в стену дома.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-12-10 17:20
Батин Борис писал:
> Я расчитывал два варианта ворот: одни шириной 3,5 х 2.2 м или
> двое по 2,5 х 2,2 м. Мне кажется, что двое ворот лучше. На зиму
> одни можно изнутри хорошо утеплить, например, дополнительным
> легким каркасным щитом из пенополистирола 100 мм.
Вариант распространенный (в смысле двое ворот), по теплу вероятно лучше. У меня выезд с поворотом, плюс лодку загоняю на прицепе, я в такие бы не вписался :))
> Пеноблок тоже рассматриваю два варианта: в один ряд 300 мм с
> двойным утеплением (внутри и снаружи) или без утепления два
> ряда (как у тебя) 400 мм.
Я вот прихожу к выводу, что утеплять мне все таки придется. Лучше потратится один раз на утепление, чем платить за повышенный расход "энергоносителей".
Пока по стройке
> вопросов больше, чем ответов. Поэтому твой опыт очень
> интересен.
Всегда готов подсказать по мере сил и знаний, обращайся.
> Лестница должны войти.
На самом деле правильный расчет лестницы, это очень важно. Имею в виду размеры ступенек, их высоту итд. По правильной лестнице идешь почти как по дороге, по неправильной каждый подъем - как подвиг. Советую как следует все посчитать.
P.S. Если в качестве печки (или дополнительного обогрева) будет стоять буржуйка типа Бутакова, как в моем случае, ставить надо дальше от стен, нежели рекомендует изготовитель. При топке хорошими березовыми дровами стена нагревается катастрофически. У меня поставлена "по инструкции", считаю это существенной ошибкой.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата: 02-12-10 22:01
Про лестницы я немного в курсе, отец у меня хорошо их делал. Он меня теоретически немного просвящал, хотя меня это мало тогда интересовало. Молодой был, бестолковый. Есть таблицы. Насколько я помню основной их принцип, чем круче лестница. тем больше шаг ступеней. При недостатке длины марша ( у себя) буду делать поворотную площадку.
Перекрытия я планировал из металлических двутавровых балок с профилем 200-250 мм. Между ними, как на деревянных перекрытиях - щиты с утеплением сверху. Снизу, что хочешь: подвесной потолок, гипсокартон, фанера под обои, натяжной... Вот один из вариантов плана 1-го этажа. Может что подскажешь вовремя, посоветуешь, покритикуешь.
Гараж мне нужен относительно теплый, я там зимой провожу все свободное время. Поэому и печь так стоит. Встречал в жизни, варианты отопления гаража, заслуживающие на, мой взгляд, внимания. Например, печь, которая топится из соседнего помещения, имеет дымоход в виде металлической трубы, идущей по периметру гаража с плавным подъемом. Нагревает помещение очень быстро. Но этот дымоход/трубу надо закрывать, наче есть риск, как обжечься, так и до пожара недалеко, если какая тряпка на нее попадет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-12-10 22:40
Борис, выглядит в общем симпатично. Я бы посоветовал найти программу, если таковой нет (хотя эту схему ты где-то же рисовал :))
в этой программе нарисовать все в плане, а далее она позволяет все это глянуть в 3D. Програмка у меня была наша, купил рублей за 150 - 200. Не фонтан. Но картинка вырисовывается. она же расставляет мебель (не она конечно, а ты с ее помощью)
Что касается лестницы, то в один пролет точно не получится. Если потолки порядка 3 м. У меня лестница по задней стене идет от торца и площадка получается гд-то на 3/4 длины, даже еще дальше. Стенка 11 м. С обогревом печной трубой гаража - на мой взгляд небезопасно. Сам до сих пор голову ломаю, у меня там два камина по 1 квт, один обычно включен, но это не вариант. Если перекрытия будешь делать как написал, предусмотри хорошую изоляцию, чтобы наверху запазов не было. Даже если машина стоит, может быть всмпомогательная техника типо снегоуборщика, косилки итд. Вытяжку в гараже (закрывающуюся) желательно предусмотреть. У меня вентилятор с поворотными шторками - включил, они постепенно открываются, выключил - закрываются.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-12-10 01:39
Ну вот занавески. Доска ширше чем твоё рольставневое устройство. Штора висит опираясь на доску, всё максимально прихвачено для отсутствия дыр.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-12-10 20:57
Энди Крым В-30 Москва писал:
> Ну вот занавески. Доска ширше чем твоё рольставневое
> устройство. Штора висит опираясь на доску, всё максимально
> прихвачено для отсутствия дыр.
>
Смотрел, долго думал. Не получится к сожалению, или у меня плохо с воображением. Вот тут хоть и плохо, но видно, ворота уехжают вверх и назад. Не получается никак сделать сопряжения по верху.
Блин. Или получается.... :))) Не пойму пока...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (195.239.243.---)
Дата: 04-12-10 00:52
Да у тебя просто сказка, наклеиваешь изнутри пенопластовые плиты в размер и с фаской, сочленения клеишь тряпочкой типа дерьмо-нтин, чтобы ветер не дул :-)) Щели по вертикали заделываешь легко сдвижным валиком из пенки или пористой ризины
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (77.35.228.---)
Дата: 04-12-10 16:05
я против металлического сайдинга - все касания оставляют на нем след. если пластик имеет шанс отыграть обратно, то металл так и будет вогнут. через несколько лет будет страх божий, а не стена ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 05-12-10 05:41
Энди Крым В-30 Москва писал:
> Да у тебя просто сказка, наклеиваешь изнутри пенопластовые
> плиты в размер и с фаской, сочленения клеишь тряпочкой типа
> дерьмо-нтин, чтобы ветер не дул :-)) Щели по вертикали
> заделываешь легко сдвижным валиком из пенки или пористой ризины
>
Сегодня посмотрел, потрогал, пощупал итд... Сами по себе панели ворот держат очень даже неплохо. Ежели выключить в гараже свет, то становится видно на просвет, где дыры (на самом деле небольшие дырочки) - это сочленения панелей в местах их контакта с направляющими, по которым панели скользят. Конструктивно ничего лучше и не придумаешь. Аднака, глянул еще раз, твоя схема со шторой не работает в моем случае, ворота начинают уезжать вверх по радиусу, "слишком рано", чтобы можно было ставить штору.
Продолжаем чесать репу..... :))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 05-12-10 05:47
НямЪ писал:
> я против металлического сайдинга - все касания оставляют на нем
> след. если пластик имеет шанс отыграть обратно, то металл так и
> будет вогнут. через несколько лет будет страх божий, а не стена
> ))
Я пожалуй тоже против. На семейном совете принято решение, искать бюджетные термопанели, искать распродажи остатков этих панлелей итд.
Похоже, что это именно то покрытие, по которое я писал в этой ветке чуть выше, шо оно мне приглянулось.
Странно, что никто про них тут не помянул. Нанотехнологии, только только появились ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (77.35.202.---)
Дата: 05-12-10 11:23
в нашем регионе сендвич панель ощутимо дороже чем отдельно пенопласт и профлист.. возможно по аналогии решили что это дороже нежели фасады по традиционной схеме
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 06-12-10 21:52
Вот теплотехнический расчет твоей стены (при утеплении стен гаража). Из него видно что сопротивление теплопередачи стены при применении пенополистирола ПСБ-С 25 в 100 мм избыточное 4,78, Для вашего региона должно быть процентов на 10 больше вашего регионального 3,13. Применять Пенополистирол меньше 100 мм смысла нет, точку росы надо вогнать внутрь утеплителя. Так же из этих соображений нельзя делать 50+50. Точка росы может оказаться между ними. А при увеличении влажности утеплителя на 1 %, ухудшается его показатели на 10-15%.
При замени 100мм пенополистирола на 50 мм минплиты, термосопротивление твоей стены будет 3,44 (самый самолёт)
Чем ближе материал к улице тем выше должна быть его паропроницаемость. С пенополистиролом получается наоборот. Нужно будет делать вентиляционные клапана, при сильных морозах они парят мозги. Жизнедеятельность человека выделяет 100 грам пара в час, это без постирушек и варки холодца. И вся эта влага будет накапливатся на границе блоков и пенополистирола. А отсюда плесень итд . При применении пенополистирола всё равно надо делать противопожарные рассечки из негорючего утеплителя. А у тебя домик маленький больше намучаешся. Пенополистирол это дёшево но очень плохо да и неочень безопасно. Вообщем если деньги есть примени утеплитель из минплиты.
Все коэффициенты теплопроводности взяты средние по рынку, если есть точные пиши пересчитаем
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 06-12-10 23:03
+++ однако умные люди сказали, что дом должен выстояться
Эти люди наверно раньше коньяк делали. Стены дома должны не выстоятся, а высохнуть. Так как отпускная влажность легких бетонов состовляет 25%, плюс пара % добавится при кладки из раствора, а равновесная влажность составляет 6-8%. Вот до этой влажности и надо его сушить. Лучше принудительно, это быстрее.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 07-12-10 02:46
Михаил Е с работы писал:
> . Пенополистирол это
> дёшево но очень плохо да и неочень безопасно.
Михаил, спасибо за помощь, однако то, на что пока падает взгляд, это термопанели, причем они есть как отечественные, так и импортные (наши от 1,25 тыр/м2, импортные от примерно 2 тыр/м2). Утеплителем там плита пенополистольная. Вроде другого не используют. Буржуи их похоже тоже используют. Неужели буржуи польщуют то, что не бонтонно в плане безопасности, возможно экологии итд ? Вживую видел, выглядит симпатично.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 07-12-10 02:59
Буржуи (Европейские) используют пенополистирол ПСБ только для упаковки, а экструзию не выше цокольного этажа. Это про жилые дома ихние.
Выбор конечно за вами. Лично моё мнение, это более традиционные материалы, чем новомодные НАНО.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 07-12-10 04:18
Михаил, Андрей, я тоже за минплиту, но она, сцуко, не делается в виде готовых панелей, ее потом еще надо чем-то обшивать или штукатурить (чур меня чур, мне одного процесса штукатурения хватило) как то не хочется. Впрочем, время до весны еще есть. Аднака .....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 07-12-10 15:50
Я бы на твоём месте просто обложил лицевым кирпичом и успокоился. Кирпич у вас там недалеко хороший. Взять Голицинский керамический, или Павло-Пасодский. Рублей за 12-14 за штуку взять кирпич + кладка рублей 600 обычная, или 1000 с фильдеперстом. Получается 50шт*12р+600р=1200руб за квадрат, плюс гибкие связи, раствор, продухи, но это копейки. Но это будет красиво и на 1000 лет. Срок эксплуотации пенопласта 25 лет, минваты 50. (потом капремонт с заменой утеплителя.) Разница по экономи тепла будет не такая уж большая, домик маленький. А на маленьком много не с экономишь.
При таком конструктиве сопротивление теплопередаче будет Rо = 2.5 м2°C/Вт. Конечно до современных норм не дотягивает но не меньше чем у панельных хрущевок постройки 60-70 годов. Зато без гимора на сотни лет.
PS Есть одно золотое правило: Чем дешевле изначально материал, тем сложнее и соответственно дороже он тянет за собой технологические процессы и последующее обслуживание.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (77.35.194.---)
Дата: 07-12-10 19:15
своим глазами видел сендвич-панель у которой внутри не пенопласт, а вата.. на дороге длинномер вез )) попробуйте поискать
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 09-12-10 04:53
Ням - буду искать панели на минвате. :)))
Михаил - про кирпич облицовочный думал, будет 100 % симпотно, но теплоизоляцию сильно не улучшу. Еще есть одна проблема, видел у соседей, проблема то ли в растворе, то ли в самом кирпиче - после кладки проступает пятнами, говорят, что-то типа солей вылазит. Жутко обидно заплатить не самые малые средства, и получить головную боль, которая уже не лечится (только сменой кладки).
Андрей, - спасибо за инфу, поизучаю :)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 09-12-10 20:53
+++то ли в растворе, то ли в самом кирпиче
Высолы бывают в основном из-за раствора. Можно применять нормальные кладочные растворы, а можно боротся с высолами, средства сейчас есть нормальные. Чем меньше влагопоглощение кирпича, тем меньше вероятность высолов (по этому я и порекомендовал эти заводы, но и не только по этому. Мы на Урал возим кирпич и от них и да же дальше.) Можно применить клнкерный кирпич, на нём высолов не бывает так как влагопоглощение меньше 5%. Вечный материал.
А может у соседей не керамический кирпич, а силикатка?, так это полное Г**.
+++но теплоизоляцию сильно не улучшу
Теплосопротивление ограждающей конструкции это очень интересная тема, которая лаббируется производителями утеплителей. Тем более, что есть две методики определения теплосопротивления, первый по теплосопротивлению элементов ограждающей конструкции (как все и считают, простой расчет) и второй, по тепловому балансу здания, где учитываются все ньюансы сооружения. (но сложный расчет). Так вот толщина стены отличается почти в два раза.
Пока зима, собирай информацию.
Только делай так, что бы твой дом радовал глаз и тебе и твоим близким.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-12-10 21:01
Михаил Е с работы писал:
> Пока зима, собирай информацию.
Собственно ради этого и запостил эту тему.
> Только делай так, что бы твой дом радовал глаз и тебе и твоим
> близким.
Эта задача равна по важности утеплению.:)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-12-10 22:07
Михаил Е с работы писал:
> Если не секрет, ты в доме мёрзнешь?
Летом нет :)) Если честно, то ситуация у меня следующая (хотя я кажется тут уже писал) - это второй дом на участке, первый брусовый, топится газом и без проблем держит разницу температур в 50 градусов (за бортом минус 30 в доме + 20).
Этот дом имеет сейчас отапливается Зубаданом (воздушный тепловой насос/ кондиционер), и при 0 там вполне можно жить, да и расходы на электричество в разумных пределах. При -10 за бортом получаем в доме + 12 -13. Маловато однако. Топить "Бутакова" можно, но как то лениво. В общем, я пока мыслю неспешно, что утепление лишним не будет (кстати летом тоже, кондей то теперь есть). Но мысли до сих пор враскоряку :)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ЭСБ (---.rstspb.ru)
Дата: 09-12-10 22:20
Alexander_SH писал:
> Летом нет :)) Если честно, то ситуация у меня следующая (хотя я
> кажется тут уже писал) - это второй дом на участке, первый
> брусовый, топится газом и без проблем держит разницу температур
> в 50 градусов (за бортом минус 30 в доме + 20).
> Этот дом имеет сейчас отапливается Зубаданом (воздушный
> тепловой насос/ кондиционер), и при 0 там вполне можно жить, да
> и расходы на электричество в разумных пределах. При -10 за
> бортом получаем в доме + 12 -13. Маловато однако. Топить
> "Бутакова" можно, но как то лениво. В общем, я пока мыслю
> неспешно, что утепление лишним не будет (кстати летом тоже,
> кондей то теперь есть). Но мысли до сих пор враскоряку :)))
Если на участке есть газ, то нафига забивать себе голову альтернативными системами. Можно даже свою котельную не делать, а провести трубы от другого дома (если там котел слабый - увеличить его мощность). Один хрен дешевле газа трудно что либо придумать. И тогда будет стоять вопрос не утепления, а только лишь внешнего оформления.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 09-12-10 22:25
Так для общего кругозора:
Стена сосновый брус 150х150
Сопротивление теплопередаче:
Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 1.67 + 1/23 = 1.83 м2°C/Вт
Rо = 1.83 м2°C/Вт < Rreq = 3.13 м2°C/Вт
Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче не выполняется.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 09-12-10 22:50
Михаил
Вот мне не понятно.
Зачем в индивидуальном строительсте обязательное выполнение
Сниповского сопротивления теплопередаче, автору что, сертификат получать?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-12-10 23:12
Отвечу сразу всем:
Михаилу - дом из бруса 200 х 150. В снипы на лазил, дом реально теплый получился.
Теперь по отоплению газом - естественно мы рассметривали этот вариант, и пока что он не "снят", есть следующие "но" :
В деревянном доме мои родители живут круглый год, даже когда морозы за 30 и более. В такие морозы у нас в поселке начинаются проблемы с давлением газа в трубах, его банально не хватает. У нас стоит простой котел (Жуковского завода, до завода пара км если ремонт, запчасти итд). Система отлажена (сделана по термосифонному принципу, может работать без электричества. Насос врезан, но 95 % времени выключен. В случае теплотрассы система без принудительной циркуляции работать не сможет(что будет если вырубят свет ?) Как вариант мы для себя рассматривали такю врезку в систему, чтобы в случае аврала иметь возможность отключать второй контур, по идее это не так словжно.
Весной ездили в специализированную контору, чтобы узнать, как и почем это можно сделать. Узнали только, что "просто так сделать не получится, надо выносить котел в котельную (у нас он в доме стоит), и вообще у вас не котел а говно" итд. Идеи, сколько это может получится по деньгам, нам так и не озвучили. Так что если кто имеет на примете грамотных теплотехников, буду признателен за наводку. С меня "на воттку" :)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (195.239.243.---)
Дата: 10-12-10 02:18
Мда, в системе как я понимаю вода.
Если бы котёл был бы 2х контурным, можно было разориться на трубу и антифриз. Либо кострулябить теплообменник. Теплотехника толкового у меня нет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 10-12-10 02:54
Энди Крым В-30 Москва писал:
> Мда, в системе как я понимаю вода.
В системе антифриз. Что бывает с водой в отоплении мы в курсе :)))
> Если бы котёл был бы 2х контурным,
Насколько я понимаю, двухконтурные котлы, это котлы у которых один контур идет на обогрев, второй на горячую воду для душа и рукомойника. Контуры эти не равнозначны. Котлов с двумя равнозначными контурами для обогрева кажись в природе не существует. Или я неправ ?
Теплотехника
> толкового у меня нет.
>
Вот это самая большая проблема. Все крупные конторы заточены под (как говорит д. Вася) баблотрясов, и в малозатратных для клиента решениях не заинтересованы. :((( А я не заинтересован в таких конторах :))) В общем, консенсуса не случилось пока :))))
На фото оба дома, расстояние небольшое, порядка 30 - 35 м.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 10-12-10 15:49
++++Вот мне не понятно.
Зачем в индивидуальном строительсте обязательное выполнение
Сниповского сопротивления теплопередаче, автору что, сертификат получать?
Про обязательное выполнение ни кто не упомянал. Но что бы сравнить две стены из разных материалов надо знать сопр. теплпередачи. Цифры удобнее сравнивать, чем названия материалов. Понятия "Теплый" это субъективное мнение, а цифры всё же объективно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (195.239.243.---)
Дата: 11-12-10 00:04
Ну ежели внтифриз, то чё бояться? ТОпишься газом, если мало подкинь дровишек. В сильный мороз все собрались в деревянном доме, а малый отключили. Только никаких цветов и аквариумов!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
