|
О разном...
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 02:15:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:15:46 |
|
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 27-08-10 02:21
ВАЗ 2111, инжектор 1,6, 60 000км.Темература зашкалила, тосол закипел, расширительный бачок лопнул. Крайние свечи идеального цвета, средние-серые, чистые, почти как из магазина. При Т60град в расширительном булькает и воняет выхлопом. Упала пиёмистость, двиг с запаздыванием реагирует на акселератор.
?:
1 Как правильно измерить компрессию? Вроде нужно как-то без масла и с маслом. Как именно? Какие величины приемлемы,а каки норма?
2 Что и как отключить при замере компрессии, что бы не спалить бобину?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 27-08-10 02:33
Электро вентилятор сработал, но не справился, трубы к радиатору горячие и пустые, тосол выкипел. Машина была пустая-один водитель. С чего бы такая неприятность?
Пока не разобрал, хочу замерить компрессию, что бы без причины не лезть в поршневую, и если повезёт, отделаться прокладкой (думаю между 2 и 3 сифонит). Ну и блок с головкой на геометрию проверить (как и какие допуски?).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 27-08-10 02:39
Нажёжных контор не знаю, думаю с гаражным Д.В. перебрать, однако он хоть и спец, хочу сам кое что представлять.
ПОМОГИТЕ советом, ПОЖАЛУЙСТА!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-08-10 03:30
Zuzik писал:
> Крайние свечи идеального
> цвета, средние-серые, чистые, почти как из магазина.
В средние цилиндры попадает тосол. Скорее всего пробита прокладка.
Чистые свечи - первый показатель. ГБЦ по любому снимать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-08-10 03:40
Компрессия лишь покажет пробой между горшками с чистыми свечами. Башку снимать, проверять на предмет плоскостности и шлифовать ( или фрезеровать), заодно опрессовать на предмет трещин. Так что как минимум фрезеровщика искать надо, а лучше отнести в контору по ремонту головок.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-08-10 03:42
Zuzik писал:
> 2 Что и как отключить при замере компрессии, что бы не спалить
> бобину?
Просто отсоединить разъем от блока зажигания (из которого выходят высоковольтные провода).
Компрессия должна быть 12,5-13,5. Если очень низкая, то залив масло в цилиндры по 20 мл, можно определить причину. Если компрессия повысится, то виноваты кольца, а если нет, то клапана. Но способ примерный.
Но если пробита прокладка, то компрессия не показатель, может быть сильно занижена во 2 и 3 цилиндрах, что не отражает состояния цилиндропоршневой группы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата: 27-08-10 03:42
Бессмысленно мерить компрессию с пробитой прокладкой ГБЦ.
Надо снимать головку блока, внимательно осмотреть головку, блок цилиндров, поршни и цилиндры. Проверить привалочные плоскости блока и головки. Если плоскости повело - шлифовать. Если есть подозрения на трещину в головке - менять ее. Померить нутромером износ блока цилиндров (вряд-ли при таком пробеге он существенен)
Если повезло - обойдетесь только заменой прокладки головки.
Если нет - можно попасть и на ГБЦ, и на блок цилиндров.
Надеюсь, Вы не доливали охлаждающую жидкость в раскаленный мотор?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата: 27-08-10 06:34
Сам являюсь обладателем славной машины ВАЗ 2111. Пробег 280 000. Год выпуска - 2001. Машина на газу)))). Езжу очень много - летом масло меняю через 1,5 месяца (пробег 10 000 км.).
Так вот - расширительные бачки лопаются примерно раз в 50 тыщ.
ИМХО: лопнул бачек - ушел тосол - мотор вскипятил((((.
Делаю так - пробку на расширительном бачке НИКОГДА не затягиваю, т.к. пробки почти всегда - брак, перебрал их СОТНИ. Температура растет, а клапан в пробке не срабатывает - бачек лопается, а если затянуть пробку на новом бачке, то лопается радиатор печки по стыкам(((
При тяжелой эксплуатации - прицеп, дорога в песке, жара за 40 всегда включаю печку на 23 градуса и скорость вентилятора на макс. Жарко, но терпимо.
За это время фатально, с последствиями ни разу не кипел.
Десятки вообще склонны к перегреву.
А прокладке - хана, это точно.
Товарищ смастрячил такую штуку на своей 11 - в жару вывел омыватель на радиатор охлаждения ДВС - когда становится критично по температуре, жмет на брызгалку стекла, а радиатор двигателя "мокнет" и температура ДВС снижается.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 27-08-10 08:37
Олежон Астрахань писал:
> Товарищ смастрячил такую штуку на своей 11 - в жару вывел
> омыватель на радиатор охлаждения ДВС - когда становится
> критично по температуре, жмет на брызгалку стекла, а радиатор
> двигателя "мокнет" и температура ДВС снижается.
----------------------------------------------
Нуна патентовать и на автоваз продавать идею:-)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-08-10 14:23
Viktor-1972 писал:
> ----------------------------------------------
> Нуна патентовать и на автоваз продавать идею:-)))
+++ Все уже придумано :)
А по поводу перегревов и бачков, когда у меня была 2111, поступил проще. После того, как у меня рванул бачок и вышел антифриз (стрелка показометра оставалась в нормальном положении, а из печки подул холодный воздух), я сделал по "Волговской" теме:
Поскольку прошивка меня устраивала всем, кроме включения вентилятора при 105 градусах, сделал так: Радиатор поменял на "восьмерочный" старого образца. Вкрутил туда датчик на 95 градусов, а провода вывел к релюшке под консолью. Термостат также подобрал хороший. В результате этих манипуляций температура постоянно держалась 95 градусов и зимой на трассе и летом в пробке. И от кнопки на панели тоже проводки протянул к релюшке, обеспечив возможность ручного включения вентилятора.
Тройник печки поменял на железный. А к ГБЦ на термопасту прилепил воловский датчик перегрева на всякий случай.
Гы-ы-ы, все это я сделал после того, как поменял ГБЦ из-за перегрева (некогда и негде было шлифовать).
А расширительные бачки есть нескольких видов. Самые правильные - из твердой пластмассы, без облоя. Отличительный признак правильного - в горловине пол пробкой внутрь идет экранчик, который отсекает поток жидкости от пробки. А в неправильном бачке, когда палец засовываешь в горловину, можно пощупать стенку бачка. То, что бачки бывают с датчиком и без, а также с разным расположением штуцеров - ничего страшного - длины шлангов хватает.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 27-08-10 15:25
Есть такая приблуда - микропроцессорнай блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя "Силыч". Вот это хорошее устройство: ШИМ регулирует скорость вращения ЭЛ плавно в зависимости от температуры ОЖ, начальная температура включения блока устанавливается самим водителем. Рекомендую!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 27-08-10 15:28
А не проще перепрограммировать мозги и уменьшить температуру включения вентилятора, штатно идет 105 градусов, уменьшаем до 102 и становится всё прекрасно. Мотор перестаёт кипеть, и бачки лопаться.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-08-10 15:40
Илья-1000 писал:
> Поскольку прошивка меня устраивала всем, кроме включения
> вентилятора при 105 градусах, сделал так: Радиатор поменял на
> "восьмерочный" старого образца. Вкрутил туда датчик на 95
> градусов, а провода вывел к релюшке под консолью. Термостат
> также подобрал хороший. В результате этих манипуляций
> температура постоянно держалась 95 градусов и зимой на трассе и
> летом в пробке.
Все делается проще.
Во первых с 2005 года? температура включения вентилятора 102гр.
Во вторых : меняется температура включения вентилятора не прошивкой, а собственным маршрутным компьютером или, если его на машине нет, то в любом сервисе, где есть компьютерная диагностика ВАЗов.
З.Ы. Термостат ВАЗ 2110 полностью открывается при 102гр, а начало открытия 87 -90гр. У меня сотрудница, на своей 2111, после того, как поменяла прокладку ГБЦ, поставила маршрутным компьютером температуру включения 94гр. Так у нее вентилятор почти не выключался. Еле уговорил переставить на 102гр.
З.Ы.Ы. !!!!!!!! Используйте нормальные предохранители!!!!!!!! Сколько уже случаев было, когда из-за дешевых перегоревших предохранителей, не срабатывает вентилятор и люди "кипятят " движки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 27-08-10 15:44
Вячеслав Д. писал:
>> Все делается проще.
> Во первых с 2005 года? температура включения вентилятора 102гр.
+++У меня была 2000 года. А топикстартер про год ничего не говорил.
> Во вторых : меняется температура включения вентилятора не
> прошивкой, а собственным маршрутным компьютером или, если его
> на машине нет, то в любом сервисе, где есть компьютерная
> диагностика ВАЗов.
+++Ни с маршрутного, ни с ноута у меня не получилось поправить температуру. Мосх Бош. Поэтому то, что я себе делал, мне показалось самым простым..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 27-08-10 15:56
Вячеслав Д. писал:
> Во первых с 2005 года? температура включения вентилятора 102гр.
Возможно, что завод поменял прошивку, я копался с более раннеми машинами.
> Во вторых : меняется температура включения вентилятора не
> прошивкой, а собственным маршрутным компьютером или, если его
> на машине нет, то в любом сервисе, где есть компьютерная
> диагностика ВАЗов.
Можно узнать марку и модель компьютера.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 27-08-10 17:05
Автомобиль март 2005.Ни когда проблем с охлаждением не было, быстро прогревался и зимой и летом и температура ВСЕГДА держалась "на миллиметр выше90". Зимиой неутеплял. Вентилятор включался крайне редко, видимо это и усыпило мою бдительность. А вообще руки бы оборвать конструктору панели пиборов-я нормально вижу только тах и спидометр, а чтобы температуру увидеть нужно "заглядывать" сбоку-руль и рука закрывают указатель. Бортового компа нет, наигрался с ними на прошлых десятках, ИМХО, баловство.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 27-08-10 17:13
Самовар писал:
> проверять на предмет плоскостности
* Дык ёжику понятно, ты допуск укажи.
> опрессовать на предмет трещин.
* Это как делается?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 27-08-10 17:14
Zuzik писал:
> Бортового компа нет, наигрался с ними на прошлых
> десятках, ИМХО, баловство.
>
+++А он бы заорал при перегреве (при наличии жидкости).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 27-08-10 17:25
Это очень большая редкость. Но после того, как нашел такой, проблема с бачками исчезла.
Отличительные признаки (помимо вышеописанного уходящего внутрь продолжения горловины) - на дне бачка пластик равной толщины, на просвет слой одногодный, при надавливании руками почти не гнется).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 27-08-10 17:26
Илья-1000 писал:
> +++А он бы заорал при перегреве (при наличии жидкости).
А вот и не факт! У приятеля молчал как партизан, даже когда пар повалил из под капота. Комп штатный с завода. Всё это я сам видел, правда с заднего сиденья. Музыка не играла, в салоне тишина-он панельку дома забыл, так что услышали бы точно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 27-08-10 17:59
Почитал я про СИЛЫЧЪ. ИМХО, только два приемущества-экономичность (копейки) и малошумность (на моём авто эл.вент. можно услышать только выйдя из машины, в салоне не слышно, только момент включения чувствуется да и то по вибрации). При нормальной работе штатной системы стрелка ни когда не заходила в красную зону.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 27-08-10 20:23
Головку снимать оприсовывать и шлифовать 100 процентов. Если мотор сизым дымом не задымил, то кольца не запали и лезть дальше в мотор не надо. А не включиться вентилятор мог из-за плохого контакта в клемах вентилятора (самая частая причина).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата: 27-08-10 20:57
Дык это, помпа не качала мотора нагрелся бачок того, прокладкам пиец, все надо разобрать удостовериться в целостности поршневой и цилиндров, клапана проверить порегулировать и все должно еще стокаже проехать
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 27-08-10 21:09
И помпу посмотри, был у меня недавно случай. Мотор стал греться, вернее, то перегревается, то нормально, звуков посторонних из под капота нет, в итоге, ночью на скорости 90 рвется ремень ГРМ.
Остановился, снял кожух, ремень прошел около 60000 км (состояние хорошее), сначала не мог понять причину, потом дотронулся до помпы и всё стало ясно. Тосол при этом у меня не уходил, как толко дотронулся до помпы, всё вытекло. машина прошла 120000 км.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-08-10 21:21
Погодин Сергей писал:
> Можно узнать марку и модель компьютера.
Извиняюсь. Ввел в заблуждение полагаясь на слова сотрудницы.
При проверке по описанию оказалось, что она компьютером меняла не градус начала работы вентилятора, а меняла установку
порога срабатывания оповещений при отклонении от установленных пределов температуры ОЖ. Т.е. при достижении заданной температуры просто оповещение на экране(звуковой сигнал не включен). А то, что постоянно работал вентилятор ей просто показалось.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-08-10 23:26
А я поступил (когда у жены была 10-ка) почти как Илья-1000, только ещё проще - радиатор не менял, а купил тройник под датчик, и врезал в патрубок.У меня и на Ниве сейчас так.Датчик стоит на 16А. температура срабатывания 97-92С.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Бродяга Московский (109.238.244.---)
Дата: 30-08-10 17:36
Zuzik писал:
> При
> 60град в расширительном булькает и воняет выхлопом. Упала
> пиёмистость, двиг с запаздыванием реагирует на акселератор.
Первый признак того, что в ситему охлаждения пошли газы( поэтому бачек и давануло).
Скин голову и сразу станет ясно чё к чему, возможно и перегрева и не было.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 30-08-10 18:08
Наше Совковое РАЗДОЛБАЙСТВО!
Хотя нет! Сам же грешен - поехал на дизеле Вольво-740 (6ц. 2.4 л от фольсквагена грузовика) на работу - 8км. проехал 7км и понял что что-то не так - дизель печку не греет, а температура выше нормы вышла (за последний 1 км, а 6км предыдущих получается проехал на дизеле без воды вообще в голове и не жужжа - без проблем - ппц :( ). Вышел, поднял капот (вооще-то я не часто этро делаю - заглядываю под капот моего "Зверя", а вообще, если честно говоря, то я туда не заглядываю вобще никогда, кроме как чтоб долить масла - раз в ~5000км!) проверил уровень тасола - его не было вообще (уровня тасола!). :( Пошел в магаз неспешно в 10мин за 5л бутылкой воды... Залил 3 литра воды (в системе 10л вообще-то) (остыл дизель за эти 20 мин - чтоб не повело голову). Все нормально - езжу уже второй год после этого приключения. Хорошие дизеля всеже делают немцы!!! Хрен их убьёшь! Даже при самой жесткой эксплуатации!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: xz (89.208.252.---)
Дата: 31-08-10 05:06
Не пробуй больше заводить машину, снимай бошку, при дырявой прокладке не только в расширительном бачке булькает, но и тосол в цилиндр(ы) течет( если ночь постоит), при попытке с утра завести может погнуть шатун.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-08-10 05:11
"Вольво-740 (6ц. 2.4 л от фольсквагена грузовика)....Вышел, поднял капот (вооще-то я не часто этро делаю - заглядываю под капот моего "Зверя", а вообще, если честно говоря, то я туда не заглядываю вобще никогда, кроме как чтоб долить масла - раз в ~5000км!"(С)
Вообще то в этом моторе через 5000 масло положено полностью менять, а не доливать до уровня :-)))))) Так то! :-)))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|