|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 23:28:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:28:39 |
|
Автор: igoral (95.67.144.---)
Дата: 28-07-10 02:07
Мой свежеприобретенный в нагрузку Вихрь 30 отказал на третьем баке. Мотор осматривался умельцем. Вердикт - вроде живой.
Симптоматика - на полном газу отрубается один цилиндр, следом-второй. После первого отказа умелец сказал, что умерли конденсаторы. Заменил на заведомо рабочие. Мотор проработал на воде 3 минуты и с теми же симптомами сдох.
Каюсь - свечки старые:(
Вопрос. Так как думаю в перспективе о батарейном зажигании, имеет ли смысл заменить ТЛМ на катушку от Оки? Вернее, будет ли она вообще работать?. Заводка пока от шмыргалки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-07-10 02:27
Если катушки основания магдино живы и зазоры в прерывателях не завышены - будет работать.
Вот только смущает одно: 2 независимых канала (верхнего и нижнего цилиндров) одновременно не "умирают", слишком мала вероятность. Общим у них является единственный элемент: вот эта самая первичная катушка на основании магдино (2 секции на общем сердечнике, соединены между собой, намотаны более тонким проводом по сравнению с катушками освещения). В принципе, возможен внутренний межвитковый пробой в одной из этих катушек, хотя такой отказ, вообще говоря, чрезвычайная редкость. Или, смотря как долго и где хранился мотор, окисление / обрыв вывода какой-то из катушек магдино в месте пайки (пропайка "поверху" решает проблему).
Новые свечи, разумеется, не помешало бы поставить "для очистки совести". И заодно - каковы состав и качество топливной смеси, может, ей уже лет 10 и масла там вдвое больше, чем нужно?
По батарейному зажиганию. Как показывает мой опыт, если 1 раз нормально отладить МВ-1, оно после этого работает вообще без нареканий не один десяток лет (только раз в 1-2 года, в "межсезонье", на всякий случай проверить состояние контактов прерывателей и зазор, и подать несколько капель масла на смазочный фетр кулачка). У батарейного - свои "болячки", кроме того, "привязан" к дополнительным элементам: АКБ с её состоянием и зарядом и т.п.
По-моему, проще отладить МВ-1. А может, в итоге и надёжнее. А если к тому же со временем поставить ТЛМ-3 вместо ТЛМ, или переделать ТЛМ в ТЛМ-3, установив замкнутый магнитопровод, реально отличие между ними только в этом - и вовсе получится оптимальный вариант. Во всяком случае, таково моё личное мнение.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (95.67.144.---)
Дата: 28-07-10 02:53
Да оно и отработало беспроблемно (со слов продавца) почти 30 лет. Износ основания изрядный. А в такой ситуации, как я понял, достаточно сложно поддается регулировке угол опережения, да и гуляет постоянно. Менять на новое + верхнюю крышку картера - смысла не вижу. На МБ-22 - тоже недешево, да и надежность под вопросом
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-07-10 03:14
igoral писал:
> Износ основания изрядный. А в такой ситуации, как я понял,
> достаточно сложно поддается регулировке угол опережения, да и
> гуляет постоянно.
Вертикальный люфт основания убирается притиркой 2-х сегментов, крепящих основание к картеру. После одного этого точность регулировки момента опережения и "гуляние" становятся вполне приемлемыми, а дальнейший износ посадочных поверхностей резко замедляется.
Если же радиальный износ ну оооочень большой, а точнее, имеет место эллипсность (более 0,2-0,3мм), и маховик тогда по-любому касается магнитами торцов сердечников катушек, можно сделать одно из 2-х:
1) или проточить крышку картера снаружи и основание изнутри, с напрессовкой кольца из нержавейки на картер (подробно см. у Страшкевича),
2) или в месте максимального износа на боковой поверхности крышки картера закрепить (наклеить) секторную пластину из медной фольги подходящей толщины, высоты и угловых размеров.
При установке магдино на картер в любом случае не пожалеть смазки (ЛИТОЛ-24), вновь-таки подогнать крепежные сегменты - и магдино проходит по меньшей мере ещё столько же.
> На МБ-22 - тоже недешево, да и надежность под
> вопросом
+100%, особенно в отношении надёжности.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (95.67.144.---)
Дата: 28-07-10 03:29
Благодарю! Бум смотреть. Я уже совершил глобальную Вихревскую ошибку - нарушил заповедь - Хочешь ездить= делай САМ. Но жара+ работа+ первая в жизни моторка в какой то мере могут служить оправданием.
Еще вопрос. Контролька просверлена в нижней части глушителя. Сильного напора в этой точке ждать не приходится? Слегка брызжет - и ладно? Пар, вроде, не идет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-07-10 04:22
Имеется в виду отверстие именно в глушителе (не в дейдвуде), диаметром около 3мм, и струйка вытекает вертикально вниз, сквозь сравнитеотно широкое отверстие в поддоне?
Пара там не должно быть - это точно. Большого напора тоже (совсем рядом в блоке цилиндров - сливное отверстие из системы охлаждения в дейдвуд, гораздо большего диаметра). Но вода должна вытекать именно струйкой (не каплями), и температура её должна быль для руки терпимой, а на малом ходу или холостых - и вовсе слегка тёплой.
Ещё 1 критерий работы системы охлаждения - температура БЦ в верхней части, между шпилькой крепления ручного стартера и ГБЦ, зона водяной рубашки. Если помпа исправна, то при УСТАНОВИВШЕЙСЯ температуре двигателя (не менее 5 минут после запуска), на ХХ и малых оборотах поверхность блока в этом месте должна быть тёплой, но не горячей, а на полном ходу - "рука терпит".
Разбрызгивание воды из контрольки может быть связано с засорением самого контрольного отверстия, его можно прочистить проволочкой или сверлом диаметра 2,5мм. Или, как вариант, с задеванием струйкой края отверстия в поддоне. На охлаждение это отверстие не влияет. Моторы пермского завода всю жизнь шли вовсе без контрольки в глушителе, с одним только отверстием в верхней части дейдвуда, сбоку, под глушителем и немного правее.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (95.67.144.---)
Дата: 28-07-10 05:05
В глушителе. Там у меня какой то штуцер ввернут внизу посередине. На него трубочка одета, в бок выведена чтобы лучше видно было. Блок горячий на всех режимах - рука не терпит.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-07-10 06:33
igoral писал:
> Блок горячий на всех режимах - рука не терпит.
Если именно блок цилиндров (не глушитель), и особенно на нейтрали и "малом вперёд" - это, мягко говоря, нифига не нормально. Смотреть всё последовательно, начиная с водозаборника, помпы и напорной магистрали, и заканчивая состоянием прокладок "головы" и не перекрыто ли "главное" сливное отверстие воды из цилиндров в дейдвуд.
Вот глушитель (крышка) - дело иное. Там между 2-мя вертикальными водяными каналами вообще неохлаждаемый участок, толщина стенки ок. 3мм, сразу за ней - выхлопной тракт, непосредственно зона выпускных окон. Так вот на этом участке подкипание брызнутых капель воды, особенно на полном ходу, обычное и нормальное явление.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-07-10 06:40
igoral писал:
> В глушителе. Там у меня какой то штуцер ввернут внизу
> посередине. На него трубочка одета, в бок выведена чтобы лучше
> видно было.
Видимо, "самопал" (в хорошем смысле слова). Но струйку из трубочки на ходу, если охлаждение исправно и вообще хоть как-то работает, должно быть видно по-любому.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|