|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 02:49:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:49:38 |
|
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 20-07-10 02:45
Подскажите пожалуйста, собираю В-30, заменил коленвал. Подшипники на которые он садится в централььной части картера(роликовый) в верхней и нижней его крышках (шариковые) при сборке надо смазывать? если надо, то чем? Я подшипники не менял, просто все потроха промыл бензином, поменял только коленвал.
Коленвал уже соединил, соответственно средний роликовый подшипник не смазал ничем, так что если надо - буду опять половинить...
Что может поджидать при сборке далее??? Кольца на поршня голыми руками можно насадить?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-07-10 06:02
AlOmsk писал:
> Подскажите пожалуйста, собираю В-30, заменил коленвал.
> Подшипники на которые он садится в централььной части
> картера(роликовый) в верхней и нижней его крышках (шариковые)
> при сборке надо смазывать? если надо, то чем?
Применяется ЛИТОЛ-24 (можно и ЦИАТИМ-201). Прессуется:
1. Желательно в 2-рядный сепаратор средней опоры с роликами перед установкой к/вала (помимо смазки в начальный период работы, ещё и предохранит ролики от выпадения при сборке).
2. Обязательно - в верхнюю опору, в подшипник 60205 (верхний, который с защитной шайбой) и между манжетой и подшипниками. Манжета устанавливается пружинкой вниз, в картер.
3. В 2 нижние манжеты к/вала и между ними (важно: обе ставятся пружинками наружу, вниз, в сторону дейдвуда)
Остальное достаточно просто обильно смазать моторным маслом.
При установке верхней крышки позаботиться, чтобы пружинка манжеты не слетела, на к/вале в месте перехода конуса под маховик в цилиндрическую шейку имеется уступ. Лучше, если есть спец. оправка, нет - в крайнем случае несколько витклв изоленты на конус и сверху смазать.
> Коленвал уже соединил, соответственно средний роликовый
> подшипник не смазал ничем, так что если надо - буду опять
> половинить...
Не нужно. Ролики не выпали - и ладушки. Обильно и не торопясь прокапать моторным маслом под верхний золотник, из расчета протекания в среднюю опору хотя бы нескольких "кубиков" (в общем, в идеале - пока не покажется с другой стороны) - и весь вопрос. Всё равно консистентная смазка в средней опоре при работе постепенно вымоется и заменится на моторное масло из смеси.
> Что может поджидать при сборке далее??? Кольца на поршня голыми
> руками можно насадить?
Можно, только не торопясь и аккуратно, чтобы не сломать, и каждое на своё место, если не менялись. Обратить внимание, с какой стороны стопор в канавке поршня и, соответственно, выемка в поршневом кольце. И поршни в цилиндры - тоже руками, со стороны картера, там на гильзах специально фаски предусмотрены, смазать моторным маслом только не забудьте. Я только так их и загонял, ни разу оправками не пользовался. Обычно вообще поступаю так. Заранее ставлю в поршни по одному стопорному кольцу поршневого пальца - в верхний нижнее, в нижний верхнее. Далее, сначала поршни с кольцами устанавливаю в цилиндры, так, чтобы стали правильно (стрелками на днищах к выхлопным окнам, отверстия под пальцы по возможности вертикально) и вошли до отверстий под пальцы (если дальше, тоже не страшно, всегда можно вытолкнуть через свечное отверстие - это если головка блока не снималась, чтобы прокладку под ГБЦ сохранить). Надеваю прокладку на картер - ту, что между картером и цилиндрами. Поочередно, слегка проворачивая к/вал, совмещаю втулки шатунов с отверстиями в поршнях, загоняю поршневые пальцы "от усилия большого пальца руки", ну прям как у Страшкевича :) , и ставлю пинцетом недостающие стопорные кольца. Работу удобнее делать на ровном столе. Затем окончательно надвигаю блок цилиндров на шпильки картера, затягиваю гайки и т.д. Главное - не прилагать чрезмерных усилий, если что-то серьёзно "клинит", значит, что-то не так. И перед сборкой все детали обильно смазать моторным маслом, много его не бывает :)
Ещё совет, очень хороший и полезный. Перед сборкой не поленитесь заполировать торцы поршневых пальцев на тонкой наждачке до блеска - этим полностью (!) исключите выработку усиков стопорных колец при работе мотора, сколько бы он после ни ходил. Отдельные остаточные раковины не страшны, лишь бы был сплошной зеркальный поясок по всему торцу без разрывов.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-07-10 07:31
И ещё 1 момент, довольно существенный.
Если даже менялся только коленвал, то после установки крышек картера перед дальнейшей сборкой непременно проверить осевой люфт коленвала и прижатие золотников к картеру.
Осевой люфт должен находиться в пределах от 0,1 до 0,25мм, а прижатие золотников (зазоры между золотником и щекой кривошипа в районе пружинных шайб) - по возможности одинаковыми, когда коленвал отжат вниз, желательно с отличием не более 0,2-0,3мм.
В ином случае придется подобрать регулировочные шайбы под верхнюю и нижнюю опоры и / или толщину прокладок под крышки картера.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: AlOmsk (---.net178-74-67.omkc.ru)
Дата: 20-07-10 12:40
Atheist Спасибо огромное, сегодня продолжу сборку. Подшипник средний коленвала маслом машинным (синтетика между прочим ) мазал обильно и только когда собрал и очередь дошла до верхней и нижней крышек, глядя на их подшипники, подумал, что может нужна густая смазка.
Еще раз спасибо. Я ни разу этого не делал, поэтому любая информация на вес золота.
Если можно, такой еще вопрос. После того, как собрал к.вал расстояния между золотками и щекой кривошипа - разные, но я еще не ставил верхнюю и нижнюю крышки.
Про подбор регулировочных шайб в сташкевиче прочитал вчера вечром, как их подбирать? купить на рынке сразу много разных???.
На старом коленвале стояла одна шайба снизу, довольно толстая -примерно 1,5мм.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-07-10 02:58
AlOmsk писал:
> После того, как собрал к.вал
> расстояния между золотками и щекой кривошипа - разные, но я еще
> не ставил верхнюю и нижнюю крышки.
Могут быть немного разные, за счёт разброса начальной упругости (жёсткости) прижимных пружинных шайб. В процессе подбора шайб постараться, чтобы эти зазоры в положении к/вала "внизу" (но давить "без фанатизма") были по возможности одинаковыми.
Кстати: золотники новые или б/у? Впрочем, на процесс регулировки это не влияет.
> Про подбор регулировочных шайб в сташкевиче прочитал вчера
> вечром, как их подбирать? купить на рынке сразу много
> разных???.
> На старом коленвале стояла одна шайба снизу, довольно толстая
> -примерно 1,5мм.
А там и должна быть толстая - от 1,3 до 1,9мм, вроде бы. Фаской ставится вверх, к к/валу.
В общем, на практике схема подбора примерно такая (требуется, по сути, только набор плоских щупов, шаг по толщине 0,05мм, с такой же точностью и считаем, где нужно).
1, Для начала, измеряем зазоры без крышек, между каждым золотником и "его" кривошипом (скажем, будут 1,50 и 1,70мм), берём среднее: (1,50 + 1,70) / 2 = 1,60мм. Это то, что должно быть, когда картер собран и к/вал прижат к нижней опоре.
2. Ставим крышки с прокладками (без герметика, ессно, всё равно снимать), под нижнюю опору - "родную" шайбу, под верхнюю - пока можно не ставить ничего. Отжимаем к/вал, вниз, смотрим зазор между нижним кривошипом и его золотником. Предположим, 1,85мм, а нужно 1,60. Значит, толщину нижней шайбы требуется увеличить на (1,85-1,60) = 0,25мм. Они идут с шагом 0,2мм. Значит, увеличиваем до ближайшего размера, на 0,2мм, т.е. до 1,7мм. Если же, наоборот, зазор стал меньше требуемого и отжатием к/вала вниз не увеличивается до требуемого, то толщину нижней шайбы уменьшаем. Например: у нас вышло 1,45мм, а требуется 1,60мм. Значит, толщину нужно уменьшить на 0,2мм (ближайший размер), т.е. поставить шайбу 1,3мм. Или примерно на столько же увеличить толщину прокладки между средней и нижней частями картера.
3. Ладно, нижнюю шайбу и прокладку подобрали, нижнюю крышку поставили (по-прежнему не на герметик). Теперь последний этап: оперируя толщиной верхней шайбы и / или прокладки между средней и верхней частями картера, выставляем осевой люфт к/вала в пределах от 0,10 до 0,25мм.
4. Картер собрали, болты затянули, люфты и зазоры ещё раз проверили. Осевой люфт к/вала по-прежнему в пределах 0,10-0,25мм, прижатие золотников "по зазору" практически одинаковое. Всё! Спокойно пьём 0,5л холодного пива :)
Примечание: толщина прокладок идёт не как "основной регулировочный элемент", а как дополнение, для "тонкой настройки" (или от безысходноси, если рег.шайбы нужной толшины не нашлось).
Причина проста: увеличивая толщину прокладок, мы тем самым "раздвигаем" крепёжные шпильки картера и увеличиваем сам картер по высоте. Если "увлечься" прокладками, цилиндры на шпильки могут просто "не вписаться", кроме того, не исключено задевание маховика за магдино (он тоже "просядет" относительно картера, т.к. к/вал по длине не "вырос").
Насчёт "купить на рынке сразу много разных" - см. по обстоятельствам и бюджету. Лично я бы купил по 2-м причинам:
1. Просто люблю "по свободе" копаться в технике.
2. Чтобы лишний раз не бегать.
Но для начала всё же можно прикинуть требуемый диапазон, как указано выше.
В общем, как видите, ничего сложного. Желаю удачи!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-07-10 19:40
Atheist ,
Вы книгу не пробовали написать? Здесь написано намного доходчивей чем у Страшкевича! ЗдОрово!
Страничку сделайте по Вихрям и туда посылать, лучшего по сборке Вихрей не читал.
А материал потихоньку наберётся, кто то что то новое скажет, туда скидывать будете.
Многие, начинающие и не только, спасибо скажут. Опыт, конечно, не пропьёшь ;), но забывается со временем, особенно после многолетней и безотказной работы л.м.Вихрь!
Из личного опыта скажу что я отказался от верхней регулировочной шайбы после того как она износилась - перетёрлась и упала в картер.
Выставлял потом просто зазор между средней опорой и золотниками одинаковый подбором нижней шайбы и всё.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-07-10 21:15
s494 писал:
> написано намного
> доходчивей чем у Страшкевича!
Просто у Страшкевича написано, "как правильно", а у меня - "как проще в домашних условиях, но не в ущерб качеству".
> Из личного опыта скажу что я отказался от верхней
> регулировочной шайбы после того как она износилась -
> перетёрлась и упала в картер.
Думаю, просто сильно не повезло. Изначально тонкая шайба (на заводе там вообще ставится пакет из 1 или нескольких, толщиной по 0,2мм, других не делают), + "плотная" посадка к/вала между опорами (возможно, по "заводскому" минимуму 0,05мм), + "подклинивало" 205-й подшипник. Но вот несколько лет назад в магазине брал верхние шайбы, когда подаренный мне "из-под снега" В-30 восстанавливал, так они только от 0,8 до 1,2мм были в наличии, и с непонятно каким шагом ("левые", наверно). В итоге поставил какую-то из них + лишнюю картонную прокладку под крышку картера (0,35мм) - и "вписался", осевой люфт получился в пределах от 0,15 до 0,20мм (в пределах точности измерений), прижатие золотников одинаковое. :)
Думаю, всё, что от 0,5мм и выше, тем более при осевом люфте к/вала не менее 0,1мм, за "разумное" время не перетрётся - люди столько не живут.
Излишний осевой люфт - тоже не очень хорошо. Особенно когда мотор отбрасывает на ходу при наезде на препятствие. Хотя и не смертельно. Поскольку в рабочем положении общего веса к/вала + маховика, видимо, достаточно для прижатия к/вала к нижней опоре, чтобы он не "гулял" вверх-вниз. В своё время многие в верхнюю опору вообще роликоподшипник ставили - и ничего, говорят, ходили по многу лет без отказов.
P.S. А по толщине нижних шайб я несколькими постами выше немного ошибся. Сейчас глянул Страшкевича: "от 1,5 до 2,1мм, с шагом 0,2мм". Хотя у меня где-то валяются "самопалы" и 1,1мм, и 1,3мм - с нынешними допусками, может, и пригодятся когда-то кому-нибудь?
P.P.S. Насчёт странички - пока нет времени, постоянный цейтнот. Но мысль интересная. Для начала, если просто по форуму пособирать, наверно, ещё один "Страшкевич" получится - типа, "дополнительные главы и специальные случаи". :)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 22-07-10 01:47
Люди еще вопрос. Собрал мотор, все нормально, но проводов на кнопку "СТОП" нет (видимо при сборке отрезали). Откуда взять контакты? зажигание МБ-22
Из под маховика выходит 2 пучка по 2 провода.
1 пучек садится справа на клемную колодку и далее все - я так понимаю это вывод на свет.
2 пучек выходит и клемами соединаяется с блоком МБ22
Если мржно покажите фотами.
П.С. Атеист, а тебе и вправду книгу написать бы. У Страшкевича не указано много тонкастей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-07-10 03:28
AlOmsk писал:
> Из под маховика выходит 2 пучка по 2 провода.
> 1 пучек садится справа на клемную колодку и далее все - я так
> понимаю это вывод на свет.
> 2 пучек выходит и клемами соединаяется с блоком МБ22
>
> Если мржно покажите фотами.
>
Кнопку "стоп" лучше всего сажать на те 2 провода, что идут на коммутатор (блок МБ-22). Закоротили между собой - по-любому нет входных сигналов (напряжение между клеммами - ноль), соответственно, нет искры, мотор остановился.
Фоток, к сожалению, нет, у меня на моторах исключительно контактные МВ-1. Не люблю зависеть от "прихотей" тиристоров. На МВ-1 кнопка "стоп" коротит между собой 2 разноцветных провода (обычно чёрный и белый), идущие к "первичкам" ТЛМ. На освещение же, или на вход выпрямителя ВБГ-3А - идут 2 одноцветных провода, обычно жёлтые.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ILAND (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 22-07-10 04:22
всем привет!может и мне подскажите мотор 77 года
искра есть, бензин есть ,заводиться не хочет
в гараже в бочке завёл без проблем ,а поставил на лодку
и ни в какую, вроде схватывает а работать не хочет ,
свечи менял си 12рт
с чего начать?куда смотреть?
заранеее спасибо!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (93.178.115.---)
Дата: 22-07-10 04:33
AlOmsk
Посмотри на пучек который выходит на освещение, там есть красный провод, один конец кнопки СТОП сюда, а второй на корпус. Красный провод это сигнал блоку МБ22 на искру.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-07-10 04:53
ILAND писал:
> с чего начать?куда смотреть?
С дистанционного управления... чем же ещё отличается мотор в бочке (редуктор в воде) от мотора на транце (редуктор в воде же)? Кроме возможных мехповреждений или попадания грязи в топливную систему при перевозке мотора от гаража до лодки.
Если серьёзно. Для начала и в самом деле - "дистанционную" кнопку "стоп" отсоединить. Проверить проводку на моторе, на предмет оборванных проводов.
Далее - впрыск нескольких "кубиков" бензина за дроссель, газ между "средним" и "полным", попробовать завести. И так 3-4 раза. Если завёлся, а "нормально", т.е. без впрыска, не хочет - см. карбюратор, прежде всего систему малого хода. Нет - см. зажигание, начиная с мощности искры и так далее.
Ещё - не сорвана ли шпонка маховика (бывает при посадке маховика на конус к/вала "с качанием", или плохой затяжке гайки, или просто шпонка высоты меньшей, чем глубина паза в к/вале - такие шпонки, увы, в последние годы встречались неоднократно).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 24-07-10 02:13
Мотор собрал, завел. Завелся неплохо. Все бы нормально, но вода охлаждения не идет.
Сегодня разобрал сапог. Внешне все нормально. Крыльчатка целая, к стенкам прилегает плотно. Все патрубки продул - забитых не было. Куда еще можно посмотреть????
Выход из блока цилиндров для воды слишком маленький - миллиметра 3 в диаметре. Это нормально????
Сапоги у вихрей 30 разных годов выпуска заменяемы???
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-07-10 05:03
AlOmsk писал:
> Мотор собрал, завел. Завелся неплохо. Все бы нормально, но вода
> охлаждения не идет.
> Сегодня разобрал сапог. Внешне все нормально. Крыльчатка целая,
> к стенкам прилегает плотно. Все патрубки продул - забитых не
> было. Куда еще можно посмотреть????
Проверить:
1. Соотношение глубины корпуса помпы и высоты крыльчатки. Для нормальной работы, высота крыльчатки должна быть больше глубины корпуса помпы примерно на 0,2-0,25мм. Если не так - притираем на наждачке, на ровной твёрдой поверхности, торцы того или другого.
2. Не прогнута ли пластина с вырезом под помпой. Если да - тщательно отрихтовать, при этом не погнуть "ус", фиксирующий пластину от проворота при работе помпы.Вырез должен быть со стороны, противоположной напорному (выходному) патрубку в корпусе помпы.
3. Радиальный люфт вал-шестерни в верхнем подшипнике (проверяется при снятой помпе, вал-шестерню при этом рукой вытянуть до упора вверх). При нормальном шарикоподшипнике 202, не должен превышать некскольких сотых миллиметра. Если более 0,3мм, и помпа работать не будет, и подшипнику наверняка уже настал "кирдык".
4. На месте ли штифт крыльчатки (т.е. вращается ли она вместе с валом-шестерней, люфт в пределах примерно до 60 градусов поворота вала - допустим и даже желателен).
При сборке корпус помпы изнутри, пластину и вал-шестерню (посадочное место крыльчатки и особенно шпоночный паз) крайне желательно смазать ЛИТОЛом.
Работоспособность помпы в сборе лучше всего проверять ещё до установки редуктора на мотор, погрузив водозаборник редуктора в воду (сама помпа над водой) и прокручивая квадрат вал-шестерни по час. стрелке ключом S=10. Если всё в норме, максимум через 10-15 оборотов, при каждом следующем прокручивании, из напорного патрубка помпы должна уверенно вытекать очередная порция воды. Скорость вращения несущественна, достаточно 1 оборота в 2 секунды (ключом быстрее и не получится).
5. Если помпа исправно качает воду (см. выше) - не вышла ли напорная трубка из поддона (если она не закреплена жёстко в дейдвуде.)
>
> Выход из блока цилиндров для воды слишком маленький -
> миллиметра 3 в диаметре. Это нормально????
Вряд ли 3мм. Скорее, это контролька на крышке глушителя, снизу. Сам слив воды из блока цилиндров - миллиметров 5 в диаметре, а может, и все 6, вряд ли меньше.
> Сапоги у вихрей 30 разных годов выпуска заменяемы???
Возможно только различие в развороте корпуса помпы на 180 градусов, в зависимости от того, как расположена напорная трубка в дейдвуде (прямая, или же изогнутая и жестко закреплённая в нижней части дейдвуда). Зависит не только от года выпуска, но и от завода-изготовителя. При необходимости, корпус редуктора легко дорабатывается: корпус помпы (без крыльчатки) разворачивается точно на 180 градусов в посадочном "гнезде" корпуса редуктора, "по месту" сверлятся 2 новых отверстия с резьбой М4 под 2 крепежных винта помпы, а также, тоже симметрично, с разворотом на 180 гр., новое отверстие под фиксирующий "ус" пластины. После этого редуктор подходит к любому дейдвуду.
P.S. А вообще крайне желательно при случае проточить гнездо и установить манжету на выходе вал-шестерни из редуктора. Раньше она там была, затем её зачем-то убрали - и напрасно, теперь там довольно быстро появляется "подхват" выхлопных газов и в результате срывается охлаждение на нейтрали.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-07-10 05:24
Atheist писал:
> P.S. ...манжету на выходе вал-шестерни из _редуктора_
Прошу прощения, имелось в виду "из помпы". Примерно как на фотке. Здесь ещё "нормальный" корпус, с гнездом и манжетой. Но можно проточить в любом, глубина 4мм достаточна, так что толщины верхней стенки корпуса помпы хватит. Главное - точить соосно НАРУЖНОЙ боковой стенке помпы, нижней её части, которая обработана для посадки в корпус редуктора. Внутренняя цилиндрическая поверхность имеет осевое смещение 1,1мм по отношению к наружной, поэтому на неё не ориентироваться.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 24-07-10 14:05
Проверил в ванне, помпа качает. Теперь просто ума не приложу куда смотреть...
Патрубки все продуваются.
Я уже думаю, может все собрать и случится чудо - вода ойдеть
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-07-10 18:33
AlOmsk писал:
> Проверил в ванне, помпа качает. Теперь просто ума не приложу
> куда смотреть...
> Патрубки все продуваются.
> Я уже думаю, может все собрать и случится чудо - вода ойдеть
Так ведь их не бывает, чудес-то.
Ну ладно, сейчас помпа качает (и это хорошо). А до переборки качала, проверяли? Вот Вам и первое "не-чудо". Значит, в помпу больше лезть незачем.
Собрать можно. Особенно если тяга реверса переделана на разъёмную, тогда там работы на 10 минут, не больше.
Но если воды вдруг всё же не будет (даже после включения переднего хода на 10-15 секунд в режиме "малый ход", на ГВ должен присутствовать винт), и цилиндры на нейтралке становятся явно горячими - см. уплотнения напорной магистрали (трубки в дейдвуде, то есть) от помпы до картера. Там их всего 2: между помпой и трубкой (резиновая втулка), и на выходе трубки из дейдвуда вверху, в поддон и картер. Ничего сложного там тоже нет: 2 уплотнительных кольца в канавках (дейдвуд-поддон, поддон-картер) и, возможно, уплотнительная втулка на проходе трубки через дейдвуд.
Может, трубка в дейдвуд продувается, в обход двигателя?
Есть ещё вопрос: Трубка-то прямая (т.е. нижний конец ходит относительно свободно из стороны в сторону), или изогнутая и жёстко закреплена в дейдвуде? И совпадают ли выходной патрубок помпы и трубка в дейдвуде? С учётом возможного разворота на 180 градусов, как я упомянул немного раньше. Если есть фотки редуктора сверху (со стороны помпы) и дейдвуда снизу (со стороны фланца крепления редуктора) - было бы совсем чудесно. А то приходится "гадать вслепую".
Если помпа качает и все уплотнения в норме, вода будет идти по-любому - опять же, чудес не бывает. :)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 25-07-10 01:35
Атеист, Саша Ростов. СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Оживил я свой мотор и вода пошла. Спасибо еще деду (имя не знаю) на станции.
Мотор летает просто, хоть кольца и прикатать надо - не удержался, газульки добавлял кратковременно. Кайф. Оказывается мой предыдущий мотор и половину от положенных 30 сил не выдавал (по ощущениям).
Последний вопрос - как правильно обкатать кольца (единственное что новое поставил - это поршенывые кольца)????. Сегодня я на них минут 5 проехал просто для пробы.
Спасибо еще раз за подсказки, реально помогли.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-07-10 02:09
AlOmsk писал:
> Последний вопрос - как правильно обкатать кольца (единственное
> что новое поставил - это поршенывые кольца)????.
Лучше всего -по инструкции.
Но, поскольку менялись только кольца (т.е. пальцы к поршням "тереть" уже не нужно; с другой стороны, к/вал, как я понял, тоже новый, соответственно, желательна приработка средней опоры), да и нагрузка была дана, схему обкатки можно слегка "облегчить".
Во-первых. Обкаточная смесь до выработки первых 4-х баков - обязательна, добавку масла в бензин, против нормальной эксплуатационной, увеличить на 25%. То есть, если Ваше масло "в норме" идёт 0,8л на 20л бензина, на обкатке мешать не менее 1л на 20л бензина. Если норма 1л - на обкатке 1,25л. И так далее.
Первый бак лучше выработать на малых (первые 15-20 минут лучше бы вообще на нейтралке, но, думаю, ничего страшного не случилось). Периодически прибавлять обороты до выхода на глиссирование и тут же сбрасывать. Вообще, немного "играть" оборотами на любых режимах и в течение всей обкатки. Загрузка лодки на 1-м баке желательна минимальная - 1 водитель + минимум груза.
2-й и 3-й - периодически то глиссирование, то средние/малые. Время хода на малых сокращать (к концу 3-го бака - перерывы 2-3 мин после 5-10-15 мин глиссирования), на глиссировании - увеличивать (от 1-2 мин с перерывами 5 мин на малом, до 5-10-15 мин с перерывами 2-3 мин на малом же). На 3-м баке загрузку лодки можно увеличить. После выхода на глиссирование, газ желательно сбросить до минимума, на котором лодка ещё не "сваливается" в водоизмещающий режим.
4-й - почти полностью на глиссировании (в отношении газа - см. выше, желательно на более 2/3 - 3/4 по открытию дросселя).
И 5-й - по нагрузке те же ограничения, но смесь "бензин:масло" уже нормальная. Или, наоборот, 5-й бак - обкаточная смесь, но без ограничений по нагрузке.
По окончании обкатки, на всякий случай очистить свечи от нагара. И непременно обтянуть крепёж головы, особенно блока головок к цилиндрам, после 1-го и 5-го баков. Также, по окончании обкатки, проверить затяжку гайки маховика (как по инструкции, в общем).
Дальше можно кататься без ограничений и на нормальной смеси.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexsims (95.72.84.---)
Дата: 25-07-10 06:33
Привет всем! Мужики, подскажите! На в-30 с нептуновской ногой, на полном если ехать примерно минут 5, начитает что то звенеть легонько, слышно при снятом колпаке, как щелкает так, с интервалом в секунд 7, перестает и опять. И в это время лодку как будто за ж...у тянут. В чем может быть проблема?
p.s. Менял колено. Стоит от 20-ки, мало эксплуатировавшееся, но на этой 20-ке ездил, проблем не было. Люфт колена при сборке специально не замерял, но руками если толкать, не люфтит, и крутится легко. В детстве сталкивался с такой проблемой на мотоцикле "Минск", те же симптомы, звенел палец поршневой. Но сдесь с пальцами все в порядке, люфта нет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|