|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 16:56:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:56:50 |
|
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 24-12-09 04:03
С наступлением морозов начались проблемы с аккумом. Садится блин. Запускаю на 30 мин. Вебасту и в итоге двигатель горячий, а машину завести уже нечем. Снял, паринес домой, нагрел. Замерял плотность Не больше 1.2. Зарядил. Зарядник Кедр. Заряжал на автомате. После того как зарядник перестал заряжать опять померял. Практически ничего не изменилось. Аккум 2007г. Арктик. Ну и что с ним делать? Выбрасывать?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Елена, Мурманск. (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 24-12-09 04:43
Александр Волков писал:
. Снял, паринес домой, нагрел.
> Замерял плотность Не больше 1.2. Зарядил. Зарядник Кедр.
> Заряжал на автомате. После того как зарядник перестал заряжать
> опять померял. Практически ничего не изменилось.
На, мой взгляд, мала плотность. У Вас же морозы под -40С бывают, поэтому Вам надо поднять плотность до 1,27, а лучше до 1,29. Мерить при комнатной температуре.
Совет.
Попробовать заменить электролит или купить концентрат, т.е. кислоту и в каждую банку добавить необходимое количество до плотности 1,29.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SVK(Тольятти) (---.opera-mini.net)
Дата: 24-12-09 05:16
Ничего добавлять не надо, если уровень нормальный. Поставь свой кедр на цикл и заряжай пока плотность не поднимится до 1,28. Он оживет в том случае, если плотность разряженного одинакова во всех банках. Про реанимацию АКБ много написано, но если долгожителю свыше четырех лет, лучше купить новый и не Заморачиватся. Хотя есть экземпляры и двух зим не переживают. Удачи!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DENSAR (80.115.205.---)
Дата: 24-12-09 06:01
во-во, а потом разрядить током в 2-3 ампера (лампочка), до напряжения 9-10 вольт, засечь время, будешь знать остаточную емкость. И опять зарядить маленьким током до полной зарядки
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ПУХ (188.18.83.---)
Дата: 24-12-09 06:03
Заряжать током 1 ампер сутки- двое.Концентрат не доливать ни в коем случае.Если плотность не поднимется-ВЫБРОСЬ
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата: 24-12-09 06:22
Александр Волков
Все так и должно быть, третью зиму редко какой аккумулятор в Ваших условиях выживает.
Тем не менее, гибель аккумулятора легче предупредить, чем потом напрасно его реанимировать. Шаги следующие, уже с Вашим НОВЫМ аккумулятором:
1. Ожидаете сильных морозов - снимите заранее и зарядите аккумулятор зарядным устройством
2. Время работы двигателя, или поездки, должно превышать время подогрева Вебастой.
3. Если на улице под -40 и вы применили подогрев, но решили никуда не ехать - вы однозначно убили аккумулятор. В этом случае либо необходимо завести машину и дать зарядится аккумулятору, либо снять и занести в теплое место на зарядку.
Причина проста: разряд аккумулятора > снижение плотности > повышение температуры застывания электролита > аккумулятор раздувается и активная масса осыпается с пластин> поход в магазин за новым аккумулятором.
Елена Мурманск.
Добавление концентрата в электролит допустимо только если заведомо известно, что произошло разлитие электролита из батареи.
Если причиной падения плотности является старение батареи, либо сульфатация пластин, что то же самое, принудительное повышение плотности электролита действительно дает эффект, особенно при низких температурах, но крайне кратковременный, с последующей неизбежной скорой утилизацией батареи.
Нормальрая плотность электролита 1.27. Повышение плотности до 1.29 -добровольный путь к сокращению ресурса батареи взамен на его бодренькую работу в первую зиму. :)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата: 24-12-09 06:41
SalmonTrout писал:
> В этом
> случае либо необходимо завести машину и дать зарядится
> аккумулятору,
...пусть помолотит ночку .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата: 24-12-09 06:43
ПУХ писал:
> Заряжать током 1 ампер сутки- двое.Концентрат не доливать ни в
> коем случае.Если плотность не поднимется-ВЫБРОСЬ
Током 1 ампер неделю будешь заряжать . Током 5% от номинальной ёмкости .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата: 24-12-09 06:45
Александр Волков писал:
> С наступлением морозов начались проблемы с аккумом. Садится
> блин. Запускаю на 30 мин. Вебасту и в итоге двигатель горячий,
> а машину завести уже нечем. Снял, паринес домой, нагрел.
> Замерял плотность Не больше 1.2. Зарядил. Зарядник Кедр.
> Заряжал на автомате. После того как зарядник перестал заряжать
> опять померял. Практически ничего не изменилось. Аккум 2007г.
> Арктик. Ну и что с ним делать? Выбрасывать?
Сколько процесс зарядки длился , есть ли А-метр у зарядного , если есть , то сколько показывал в процессе ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 24-12-09 07:03
Не нравяться мне автоматические зарядные....... Вот не нравятся и всё...... В ручную как то сподручнее процесс контролировать.......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Елена, Мурманск. (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 24-12-09 07:46
SalmonTrout писал:
> Нормальрая плотность электролита 1.27. Повышение плотности до
> 1.29 -добровольный путь к сокращению ресурса батареи взамен на
> его бодренькую работу в первую зиму. :)
Плотность электролита зависит от минусовых температур, чем выше плотность, тем до более отрицательных температур может работать АКБ
Пример
В тропиках плотность электролита 1,20-1,22 при этом аккумулятор полностью заряжен.
А где-нибудь в Арктике плотность поднимают до 1,30 и АКБ там работают не по одному году.
У меня на катере стоит АКБ Титан-Арктик - плотность электролита - 1,29. Так вот, стоит на катере всю осень, всю зиму, всю весну, а летом (первые числа июня) ключик поворачиваешь и всё.... крутит (тьфу, тьфу, тьфу).
Так что плотность электролита это не показатель заряженности АКБ, ну конечно, если Вы наливали 1,27, а потом вдруг стало 1,25..., то конечно, необходимо заряжать до поднятия плотности.
А Вартовские аккумуляторы, когда на Луну готовили, так вообще по моему, на 1,40 или 1,45 заряжали.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Елена, Мурманск. (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 24-12-09 07:47
Да, АКБ Титан стоит уже 5 (пять!) лет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 24-12-09 08:13
Для оживления аккумулятора, его надо зарядить малым током 1/20 до 1/100 от номинала, происходит глубинный заряд, активная масса востанавливается, сульфатация устраняется.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Владимир г. Междуреченск (ВЛАДЕЛЕЦ-ПК)
Дата: 24-12-09 09:47
С наступлением морозов начались проблемы с аккумом. Садится блин. Запускаю на 30 мин. Вебасту и в итоге двигатель горячий, а машину завести уже нечем.
=====================================================
Знакомая картина. Я делаю так. Зарядное-автомат поставил в доме на подоконник. Просверлил в стене тонкое отверстие для кабеля зарядного, на конец этого кабеля два огромных "крокодила", и каждый день вечером подъехав к дому, цепляю крокодилы на аккум.
Утром всегда аккум. в максимальном тонусе, не холодный (заряжается) и не перезаряженый (что тоже важно). Вебасто включаю на час. До работы 15 мин езды.
Советую обдув салона отключить, чтобы энергию зря не тратить.
Зарядный ток 3 А.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 24-12-09 14:15
Мне кажется что обдув отключить невозможно. Им управляет Вебаста. Поставил вчера Кедр на цикл. Будем посмотреть. Доливать наверное не стоит так как уровень в норме.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата: 24-12-09 16:08
Был у меня замечательный Tudor 75 Aч. Простоял на Москвиче 6 лет, правда две последних зимы мотор не крутил. А летом ничего - справлялся. Так и подарил в деревню, предупредив, что АКБ под замену. А вот саратовский (?) Аком Трофи на Жигулях сменил на втором году. Наверное сам его и убил. Помню доливал концентрированной кислоты в АКБ, чтобы плотность поднять. Так она падала, хотя на Жигулях гонял весь световой день (по городу). Просто брак попался.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 24-12-09 16:51
по 7-8 месяцев в году ежедневно на двух машинах пользуюсь вебастой. Греюсь по 30 мин, после чего бывает так, что суммарно в день машин работает всего по 1-1,5 часа. Проблем нет. Но при этом ИМХО такое, что акум есть расходный материал , их нужно тупо менять раз в 2 года и ни каких проблем :)))
Цена вопроса - 2 заправки :)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 24-12-09 18:07
Продлить жизнь аккумулятору несложно, нужно летом раз в1-2 месяца подзаряжать малым током 1/20-1/30 от емкости, зимой раз в 1-2-3 недели( при минусовых температурах акум сам разряжается а все кислотные аккумуляторы бояться разряда, если периодически подзаряжать, то служит в 1,5-2 раза дольше, проверено.....)Если аккум с катера, то на зиму лучше забирать в теплое помещение и хранить полностью заряженным и подзаряжать "малым током" хотя-бы раз в 2 месяца.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата: 24-12-09 20:20
Блин, насколько же приятно читать, что наши АКБ (Титан и Арктик) используются во всех климатических зонах России. Мы дилеры Борского (Нижегородской обл.) завода ТУБОР.
Подписываюсь под каждой фразой.
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата: 24-12-09 06:22
Александр Волков
=Все так и должно быть, третью зиму редко какой аккумулятор в Ваших условиях выживает.
Тем не менее, гибель аккумулятора легче предупредить, чем потом напрасно его реанимировать. Шаги следующие, уже с Вашим НОВЫМ аккумулятором:
1. Ожидаете сильных морозов - снимите заранее и зарядите аккумулятор зарядным устройством
2. Время работы двигателя, или поездки, должно превышать время подогрева Вебастой.
3. Если на улице под -40 и вы применили подогрев, но решили никуда не ехать - вы однозначно убили аккумулятор. В этом случае либо необходимо завести машину и дать зарядится аккумулятору, либо снять и занести в теплое место на зарядку.
Причина проста: разряд аккумулятора > снижение плотности > повышение температуры застывания электролита > аккумулятор раздувается и активная масса осыпается с пластин> поход в магазин за новым аккумулятором.
Елена Мурманск.
Добавление концентрата в электролит допустимо только если заведомо известно, что произошло разлитие электролита из батареи.
Если причиной падения плотности является старение батареи, либо сульфатация пластин, что то же самое, принудительное повышение плотности электролита действительно дает эффект, особенно при низких температурах, но крайне кратковременный, с последующей неизбежной скорой утилизацией батареи.
Нормальрая плотность электролита 1.27. Повышение плотности до 1.29 -добровольный путь к сокращению ресурса батареи взамен на его бодренькую работу в первую зиму. :)=
ПЛЮС
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 24-12-09 18:07
=Продлить жизнь аккумулятору несложно, нужно летом раз в1-2 месяца подзаряжать малым током 1/20-1/30 от емкости, зимой раз в 1-2-3 недели( при минусовых температурах акум сам разряжается а все кислотные аккумуляторы бояться разряда, если периодически подзаряжать, то служит в 1,5-2 раза дольше, проверено.....)Если аккум с катера, то на зиму лучше забирать в теплое помещение и хранить полностью заряженным и подзаряжать "малым током" хотя-бы раз в 2 месяца.=
Это идеально.
Современные АКБ используют технологию Са/Са, т.е. в пластинах отсутствует сурьма, которая позволяла глубоко разряжать АКБ без критических изменений, но выкипала вода. При Са/Са - наоборот, даже один глубокий разряд - ооочень широкий шаг в могилу. Выкипание воды (снижение уровня электролита) минимально, как правило, не требуется подливать ВОДУ во весь срок эксплуатации ( в среднем 2-3 года).
=Был у меня замечательный Tudor 75 Aч. Простоял на Москвиче 6 лет, правда две последних зимы мотор не крутил.=
На Бору выпускается АКБ Кобат - в прошлом Tudor TST, с этого года стал выпускаться по кальциевой технологии.
Еще - на холостых оборотах АКБ не заряжается. Больше к вышесказанному добавить нечего.
Для Елены Мурманск. Плотность электролита должна быть ( по ГОСТУ) 1,27 г/см куб. Очень давно для тропиков плотность делали 1,25 но не меньше. Некоторые производители, а в этом были замечены даже немцы, доводят плотность до 1,30 что, как уже было сказано улучшает характеристики нового АКБ, но снижает его срок эксплуатации.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата: 24-12-09 20:23
Хранить снятый с катера АКБ надо полностью заряженным, но не в тепле, как предлагалось выше,а в холоде, т.е. в неотапливаемом гараже, к примеру.
Я не помню чьего имени Закон, но гласит он примерно следующее, скорость химических реакций находятся в прямой зависимости от температуры. Чем она выше, тем больше скорость реакций. Саморазряд.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-12-09 20:33
Есть радикальный способ
Два аккумулятора.
1 автомобиль - стандартно
2 дополнительные потребители - через разделитель
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата: 24-12-09 20:39
STORM писал:
> Не нравяться мне автоматические зарядные....... Вот не нравятся и всё...... В ручную как то сподручнее процесс
> контролировать.......
Это ты не умеешь их готовить :-))))Если правильное автоматическое - все там тип-топ!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата: 24-12-09 22:26
Елена, Мурманск. писал:
> Да, АКБ Титан стоит уже 5 (пять!) лет.
Это фигня ))
У меня на складе аккумулятор на погрузчике восьмой год работает )
Кроме шуток )) Погрузчик второго года для японского рынка.
На аккумуляторе единственное слово по-английски - KOBO, остальное - иероглифы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата: 24-12-09 22:41
aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
писал:
> У меня на складе аккумулятор на погрузчике восьмой год работает )
Кроме шуток )) Погрузчик второго года для японского рынка.
На аккумуляторе единственное слово по-английски - KOBO, остальное - иероглифы.
Японцы делают очень неплохие АКБ, только чистых японцев найти очень сложно, да и дорогие они. У меня на Сивике, сборка Япония стояла Варта.
А срок в восемь лет подтверждает тезис об увеличении ресурса АКБ при его постоянной полной зарядке. Погрузчик, предполагаю, работает целый день, и в основном, на оборотах выше оборотов холостого хода, т.е. ежедневно, потенциал затраченный на работу стартера, с лихвой восполняется во время работы. Противоположный вариант. Завел автомобиль, прогрел, доехал на работу 15 - 3- мин., заглушил, поствил на сигнализацию, через 8 часов вышел, завел и вернулся обратно, поставил на сигнализацию до утра. Таким образом они (АКБ) могут умереть и через пол-года.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: George123 (195.91.137.---)
Дата: 24-12-09 22:52
alexgr писал:
> Для оживления аккумулятора, его надо зарядить малым током 1/20
> до 1/100 от номинала, происходит глубинный заряд, активная
> масса востанавливается, сульфатация устраняется.
Совершенно поддерживаю. Только я добавил бы еще переодическую разрядку, малым током. Я таким образом восстановил выброшенный аккумулятор. Подливал только дист. воду, электролит, а уж тем более кислоту подливать ни в коем случае нельзя.
Через пять процедур зарядка-разрядка, через лампочку 5вт (малым током), аккумулятор(электролит) восстановился до приемлемой плотности 1,26-1,28. Года два еще потом служил, правда это было давно, да и аккум был "обслуживаемый"
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата: 24-12-09 23:20
Теория это допускает, есть одно ограничение: для современных АКБ, не стоит их разряжать более чем до 10,5 вольт.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 24-12-09 23:48
Проше всего взять блок питания от старого ма-фона на 12 вольт, с током 500 ма и подключать его к машине на ночь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 24-12-09 23:49
Ещё очень и очень давно...в школе на уроках автодела нас учили.....
Что бы сберечь зимой аккумулятор, перед запуском (в мороз) на полминуты или около того включить габаритные огни. Якобы для того что бы "начался внутренний прогрев пластин" и движение електронов...... С тех пор так и привык...... Может батареи стали лучше, может это помогает, но меньше пяти зим ни одна не служит, да и то потом ещё на лодку перетащил один......работает......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Suh (---.sibtele.com)
Дата: 24-12-09 23:57
Так точно. Один-два губоких разряда и далее можно не мучиться с восстановлением. Проще купитть новый.
Если такое у вас было, то ага...
Это про обычные, не шибко дорогие....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-12-09 00:21
Елена, Мурманск. писал:
> Плотность электролита зависит от минусовых температур, чем
> выше плотность, тем до более отрицательных температур может
> работать АКБ
Не совсем так. Если взять электролит при +20гр плотностью 1,27 и заморозить до - 20 гр , то его плотность станет больше(1,29).
Т.е. если Вам пришлось готовить электролит к заливке на улице пр сильно отрицательной температуре, то плотность нужна 1,29, а если готовите электролит при комнатной, то 1,27.
У электролита коэффициент температурного расширения присутствует...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Полковник (95.70.98.---)
Дата: 25-12-09 00:28
Если прозвинел первый "звоночек" не мучайся купи новый, как уже советовали, иначе попадешь с ним в самый неподходящий момент.
Как говориться - умерла так умерла.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-12-09 00:36
Александр Волков писал:
> Ну и что с ним делать? Выбрасывать?
Восстановить не сложно. Только нужно соблюдать некоторые правила.
В Вашем случае я бы разрядил аккумулятор до 10,8 в слабым током, а потом слабым током 0,2 А зарядил. Обязательно предварительно долить дистиллированную воду до нормы. Процесс зарядки контролировать только по вольтметру. Не допускать напряжения больше 14в. Выше 14 в идет необратимая сульфатация. Эта операция называется "тренировкой аккумулятора". Делаю ее весной и осенью. За этот период у меня уровень уходит с МАХ до МИН(при моих пробегах 60тыс в год). Этот процесс длится 8 дней(для аккум. 44 а/ч). На это время беру подменный у отца.
Аккумуляторы меньше 10 лет не служат.
З.Ы. Если напряжно заниматься таким "онанизмом", то проще купить новый.
З.Ы.Ы. Внимательно следите за напряжением бортовой сети. Не должно подниматься выше 14в. Причем наш Расейский стандарт
14+/-0,2. А немецкий 13,8+/-0,1.
З.Ы.Ы. Чтобы убить аккумулятор достаточно любое из условий (или оба) не следить за уровнем электролита и повышенное напряжение в бортовой сети.Реле регуляторы напряжения не всегда выдают норму, даже буржуинские.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-12-09 00:52
Елена, Мурманск. писал:
> На, мой взгляд, мала плотность. У Вас же морозы под -40С
> бывают, поэтому Вам надо поднять плотность до 1,27, а лучше до
> 1,29. Мерить при комнатной температуре.
> Совет.
> Попробовать заменить электролит или купить концентрат, т.е.
> кислоту и в каждую банку добавить необходимое количество до
> плотности 1,29.
Ни в коем случае. Электролит не испаряется. Испаряется только вода, вот дистиллированную воду можно и нужно доливать до нормы.
А уж если произошла утечка, то тогда другой способ.
Утрированно : аккумулятор заряжен - электролит 1,27(при комнатной температуре), пластины чистый свинец.
Аккумулятор разряжен, плотность ниже и на свинцовых пластинах кристаллы PbSO4. Поэтому, для того чтобы восстановить аккумулятор из которого вытекло какое-то(???) кол-во электролита, нужно вылить весь электролит из всех банок и залить чистую дистиллированную воду . Поставить на зарядку. Как только увидим, что плотность больше не повышается, то PbSO4 перешел как свинец на пластину, а как кислотный остаток в воду и создал Н2SO4(электролит). После этого выливаем получившуюся жижу и заливаем 1,27. Таким образом мы в свое время, когда аккумуляторы были дефицитом, восстановили не один ...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 25-12-09 02:32
Все правильно пишите, но на Митсубиси не ВАЗ 2105 и там нет указателя напряжения, а Кедр показывает только ток заряда.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата: 25-12-09 02:45
Вячеслав Д. писал:
> Ни в коем случае. Электролит не испаряется. Испаряется только
> вода, вот дистиллированную воду можно и нужно доливать до
> нормы.
Совершенно ответственно могу заявить , что это утверждение ни разу не соответствует действительности . Мало того , постоянной доливкой дис воды можно убить вполне работоспособный аккум . Некоторые даже новые аккумы кипят даже при нормальном напряжениии бортсети , имея при этом плотность 1,27. Несложно проверить - при выкипании такого аккума - в случае , если бы выкипала одна вода , то плотность должна повышаться , но этого не происходит . Естественно , доливая воду , мы разбавляем электролит , и так раз за разом , пока аккум не отдаст концы . И ещё , если протереть х/б тряпочкой "запотевший" аккум , и посмотреть , что станет с этой тряпочкой через некоторое время , то можно увидеть , что она стала рыхлой , как от воздействия электролита .
> А уж если произошла утечка, то тогда другой способ.
> Утрированно : аккумулятор заряжен - электролит 1,27(при
> комнатной температуре), пластины чистый свинец.
> Аккумулятор разряжен, плотность ниже и на свинцовых пластинах
> кристаллы PbSO4. Поэтому, для того чтобы восстановить
> аккумулятор из которого вытекло какое-то(???) кол-во
> электролита, нужно вылить весь электролит из всех банок и
> залить чистую дистиллированную воду . Поставить на зарядку. Как
> только увидим, что плотность больше не повышается, то PbSO4
> перешел как свинец на пластину, а как кислотный остаток в воду
> и создал Н2SO4(электролит). После этого выливаем получившуюся
> жижу и заливаем 1,27. Таким образом мы в свое время, когда
> аккумуляторы были дефицитом, восстановили не один ...
Так рекомендуют восстанавливать засульфатированные аккумы .
Хочу добавить , что тесное общение с аккумами здоровья не добавляет . Также при выливании электролита из аккума возможно замыкание между пластинами поднятым со дна шламом .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата: 25-12-09 02:48
driver-nn писал:
> Хранить снятый с катера АКБ надо полностью заряженным, но не в
> тепле, как предлагалось выше,а в холоде, т.е. в неотапливаемом
> гараже, к примеру.
> Я не помню чьего имени Закон, но гласит он примерно следующее,
> скорость химических реакций находятся в прямой зависимости от
> температуры. Чем она выше, тем больше скорость реакций.
> Саморазряд.
+1
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sd (---.cable.mart.ru)
Дата: 25-12-09 02:54
Елена, Мурманск. писал:
> Александр Волков писал:
> . Снял, паринес домой, нагрел.
> > Замерял плотность Не больше 1.2. Зарядил. Зарядник Кедр.
> > Заряжал на автомате. После того как зарядник перестал
> заряжать
> > опять померял. Практически ничего не изменилось.
>
>
> На, мой взгляд, мала плотность. У Вас же морозы под -40С
> бывают, поэтому Вам надо поднять плотность до 1,27, а лучше до
> 1,29. Мерить при комнатной температуре.
> Совет.
> Попробовать заменить электролит или купить концентрат, т.е.
> кислоту и в каждую банку добавить необходимое количество до
> плотности 1,29.
Кислоту в чистом виде добавлять нельзя!
Доводить до нужной плотности можно электролитом 1.40 , на полностью заряженом аккмуляторе.
А лучше если этим будет заниматься специалист.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ansib19 (---.transtelecom.net)
Дата: 25-12-09 03:02
SalmonTrout все правильно!!!
Если по простому - не допускать недозаряда (сульфатация), перезаряда (осыпание пластин и таже сульфатация), не в коем случае не доливать электролит!!!!!! (если только он не выплеснут, иначе АКБ в утиль), не допускать глубокого разряда и снижения уровня электролита ниже уровня пластин (сульфатация), после глубокого разряда в течении 6-12 часов произвести зарядку. С Сульфатацией можно бороться весьма успешно, но по моему проще раз в 3 года менять АКБ.
Кстати у обычного потребителя АКБ постоянно разряжен из за того что- утром холодный пуск, 10 мин до работы, вечером холодный пуск, 10 мин с работы. АКБ не успевает заряжаться за 10 мин, а вот разряжаться успевает. 95 % обращений покупателей в сервис/по гарантии - всего навсего разряженный в ноль АКБ.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата: 25-12-09 03:06
Правила для того и существуют , что бы из них были исключения . Прошлой зимой в самые морозы принесли аккум со льдом вместо электролита , обычное дело - забыли маг выключить . Как правило ,такие аккумы потом долго не живут , до конца не заряжаются , да и тренировки требуют постоянной . В общем , чел решил не рисковать и купил новую батарейку .
А замёрзший аккум благополучно отогрелся на тёплой батарее и зарядился с 1 до 1,27 . Потом был поставлен на машину друга взамен крякнувшего и отъездил месяц зимой . Простоял до лета и был поставлен на катер , где отходил до конца сезона в весьма тяжёлых условиях из-за малого времени заряда . Осенью плотность была 1,25 . Сейчас опять катается на машине . Вот так бывает .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата: 25-12-09 03:11
ansib19 писал:
> после глубокого разряда в течении 6-12 часов произвести
> зарядку.
Через это время глубоко разряженный аккум часто не успевает набрать и половины заряда .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ansib19 (---.transtelecom.net)
Дата: 25-12-09 03:17
уважаемый John Zaitsev не совсем верно понял мои слова, я имел в виду что в течении этого времени НАЧАТЬ процесс зарядки. тоесть, если утром засадить в ноль АКБ то не оставлять его в таком состоянии на неделю, а в течении вышеозначенного срока поставить на зарядку (тоесть в крайнем случае вечером).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 25-12-09 03:30
ansib19 писал:
> уважаемый John Zaitsev не совсем верно понял мои слова, я имел
> в виду что в течении этого времени НАЧАТЬ процесс зарядки.
> тоесть, если утром засадить в ноль АКБ то не оставлять его в
> таком состоянии на неделю, а в течении вышеозначенного срока
> поставить на зарядку (тоесть в крайнем случае вечером).
Совершенно ворно. И чем раньше тем лучше, а то придётся в лом.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата: 25-12-09 03:53
ansib19 писал:
> я имел
> в виду что в течении этого времени НАЧАТЬ процесс зарядки.
> тоесть, если утром засадить в ноль АКБ то не оставлять его в
> таком состоянии на неделю, а в течении вышеозначенного срока
> поставить на зарядку (тоесть в крайнем случае вечером).
Однозначно .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: xz (89.208.233.---)
Дата: 25-12-09 04:08
а еще можно проверить Вебасто, у меня например был разряд акб из за того что вебасто запускалась со второго раза(были проблеммы с подачей топлива) и она два раза пыталась включиться и два раза грела свечу,я тоже думал что акб надо менять пока не запустил вебасто стоя около машины(обычно запускал через смс, и еще как подключен вентилятор печки? на какой скорости печка? или климат? для ясности модель вебасто и машину как зовут:)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-12-09 04:44
John Zaitsev писал:
> Несложно
> проверить - при выкипании такого аккума - в случае , если бы
> выкипала одна вода , то плотность должна повышаться , но этого
> не происходит . Естественно , доливая воду , мы разбавляем
> электролит , и так раз за разом , пока аккум не отдаст концы .
Еще раз повторюсь. Если не было утечки, то доливают только дистиллированную воду
Почитайте пункт 299(что можно доливать)
Ссылка.
или пункт 5 (о том же)
Ссылка.
З.Ы. При зарядке аккумулятора, а на автомобиле он периодически заряжается, образуется "гремучий газ"-смесь двух объёмов водорода и одного объёма кислорода. При перезаряде этот процесс идет особенно активно. И если Вы видите в банке аккумулятора выделение пузыриков, то это не электролит "кипит", а вода, путем электролиза, разлагается на кислород и водород. Т.е. вода является расходником. Поэтому на всех аккумуляторах есть "вентиляция". А если Вы будете добавлять до уровня "кислоту"(электролит), то аккумулятор убьется быстро.
З.Ы.Ы. Если уровень электролита быстро падает при работе, проверьте работу реле регулятора напряжения.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Елена, Мурманск. (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 25-12-09 07:09
sd писал:
> Кислоту в чистом виде добавлять нельзя!
> Доводить до нужной плотности можно электролитом 1.40 , на
> полностью заряженом аккмуляторе.
> А лучше если этим будет заниматься специалист.
Вот, вот кислота (концентрат 1.40)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 25-12-09 14:06
Как обзывается Вебасто уже и не помню, ставил 8 лет назад. Митсубиси Шариот. Обычно при нормально работающем аккумуляторе ставил на 40 минут. Этого хватает с лихвой. Да и при 30 минутах мотор теплый и заводится без проблем. А вот если поставить на час будут проблемы с любым аккумом. Скорость вентилятора выставляли в мастерской на минимум. Вебасту поставил потому что Шарик при темп. ниже 27 гр. категорически отказывается работать. Заливает его напрочь. Мозги видимо так настроены.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sd (89.28.167.---)
Дата: 25-12-09 18:02
Елена, Мурманск. писал:
> sd писал:
> > Кислоту в чистом виде добавлять нельзя!
> > Доводить до нужной плотности можно электролитом 1.40 , на
> > полностью заряженом аккмуляторе.
> > А лучше если этим будет заниматься специалист.
>
> Вот, вот кислота (концентрат 1.40)
Плотность чистой кислоты 1,8356 ( так для справочки)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НОвичёк (85.26.166.---)
Дата: 25-12-09 18:34
100% восстановить уже нельзя. Был у меня практический опыт в ситуации как у Вас один в один. Если аккумулятор покупается в магазине, то мерить надо не только напряжение нагрузочной вилкой, но и плотность электролита. В погоне за увеличением посещаемости магазинов по продаже аккумуляторов продавцы в сухо заряженные аккумулятор заливают дистиллят, а не электролит . По первости аккумулятор работает нормально, но выходит из строя очень быстро, а не как записано в госте - 5 лет эксплуатации или 100 тыс.км. пробега (не спрашивать номер госта и прочего нормативного документа помню ещё про Тюменские аккумулятор). Расскажу свой случай. Машина простояла в гараже два года, я ее даже не регистрировал. В 2006 году был вынужден её потревожить, но аккумулятор естественно разрядился и осыпался. Купил новый весной 2006г. Летом после месячного перерыва в эксплуатации машина отказалась заводиться. Зарядил аккумулятор, померил плотность – меньше 1,2, поставил на машину, крутит зашибись. Поставил ещё на зарядку на сутки, током 3 ампер. Плотность в одно банке поднялась аж до 1,22. Поставил ещё на сутки – ситуация не изменилась. Понял, что с аккумулятором кинули и с претензиями пошлют подальше. Решил продлить жизнь аккумулятору подняв плотность электролита. Так как аккумулятор был заряженный, то аккуратно высосал по максимум жидкость (не в коем случае не переворачивать), залил электролит плотностью 1,27. Снова поставил на зарядку, потом разрядил и снова зарядил. Плотность поднялась до 1,24. Повторил операцию. Плотность поднялась до 1,27. На этом аккумуляторе до сих пор ежу, в минус 15-17 машина заводиться, в более не стал рисковать. В морозы этого года поставил в машину лодочный для профилактики. Кстати мой случай, с заливкой дистиллята вместо электролита не единственный. Сам лично знаю ещё два случая подобного и на внутрезоводском форуме обсуждалась данная проблема. Попробуй повторить на лето-весну-осень может и прокатит.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата: 25-12-09 19:06
Коллеги, а вот тогда такой вопросик, ближе к нашей теме:
Как контролировать на катере остаточную ёмкость акума ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sd (89.28.167.---)
Дата: 25-12-09 20:48
ПВВ писал:
> Коллеги, а вот тогда такой вопросик, ближе к нашей теме:
>
> Как контролировать на катере остаточную ёмкость акума ?
Измерением плотности .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата: 25-12-09 21:15
Может есть какой нибудь другой способ, а то пользаваться ареометром в лодке, катере не очень то удобно ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата: 25-12-09 21:34
Ну достал, а дальше: только ареометр ?
Или сечас уже есть что-нибудь более продвинутое ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Krok86 (94.50.207.---)
Дата: 26-12-09 02:35
После танцев вокруг бывшей Mitsu L-200 с теплыми двигателем и салоном и разряженным аккумулятором (Гидроник стоял) на новой машине отказался от подключения климата к Вебасте..... Все равно салон не прогревается как надо...... И сорок минут думаю многовато все равно. Достаточно двадцати минут работы подогревателя. Потом машину завожу и вебасту снова включаю, те же сорок минут, но и двигатель прогрет и салон уже теплый....
Машина дизельная, Навара...
PS и как мне кажется сама работа предпускового подогревателя в какой то мере снижает срок "жизни" АКБ. В принципе у многих и без вебаст-гидроников АКБ больше трех лет не живут............
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ansib19 (---.transtelecom.net)
Дата: 26-12-09 03:13
to НОвичёк
продаем АКБ тысячами, с завода не залитыми приходят только большие номиналы . импортных сухозаряженных без электролита не видел вообще (до 90 точно)
у нас морозы -35 не редкость, в соседней Тыве и -40 обычная температура для зимы.
если все делать правильно то ЛЮБАЯ батарея проживет 5лет, но зачастую проще забить на правила и менять их раз в 3 года (сам так и делаю). Главное надо понимать что причиной преждевременной кончины является эксплуатация и ни что другое...ИМХО.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ansib19 (---.transtelecom.net)
Дата: 26-12-09 03:16
кстати, собирался ставить вебасту, а теперь даже не знаю чего и думать. Я думал этот девайс панацея от холодов, теплый движок и салон. Мда... буду думать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 26-12-09 05:39
Блин, так и хочется после пива-то пообщаться, а добавить-то ... и нечего. Впрочем, попытаюсь ввязаться в драку, а там посмотрим: совершенно верное утверждение, по поводу которого никто не спорит - при "недозаряде" (длительное время АКБ находится с плотностью электролита менее 1,27) происходит необратимая сульфатация пластин (рост размеров кристаллов сернистого свинца), а вот при "ПЕРЕЗАРЯДЕ" (повышенный ток заряда), позвольте мне не согласиться, что происходит та же сульфатация. Осыпание активной массы происходит, но сульфатация - НИКОГДА. И еще один момент. У современных АКБ (кроме..., не хочу конкретизировать, тех которые выпускаются на некоторых Российских заводах, существующих еще с советских времен) используются конверты на каждую пластину в банках, не позволяющие, осыпавшейся активной массе с пластин в банках АКБ, произвести короткое замыкание. То есть, не надо опасаться при необходимости избавиться от остатков электролита в АКБ, перевернуть АКБ и вылить его через заливные отверстия. Эта процедура просто необходима при попытке восстановить засульфатированный АКБ путем постановки его на зарядку с дистиллированной водой в банках.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 26-12-09 06:12
У меня в лодке Подольский аккум. 2004г выпуска, в экспл. с 2006. Храню в межсезонье там же в холодном гараже в лодке, перед зимой проверяю уровень эл.лита и плотность, при необх. доливаю дист.воду и подзаряжаю.Сначала делаю ток 2,5А,часа на 3, потом поднимаю до 5А,довожу плотность до 1,29. Пока без проблем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: xz (89.208.208.---)
Дата: 26-12-09 07:06
Александр Волков писал:
> Как обзывается Вебасто уже и не помню, ставил 8 лет назад.
> Митсубиси Шариот. Обычно при нормально работающем аккумуляторе
> ставил на 40 минут. Этого хватает с лихвой. Да и при 30 минутах
> мотор теплый и заводится без проблем. А вот если поставить на
> час будут проблемы с любым аккумом. Скорость вентилятора
> выставляли в мастерской на минимум. Вебасту поставил потому что
> Шарик при темп. ниже 27 гр. категорически отказывается
> работать. Заливает его напрочь. Мозги видимо так настроены.
Если она выглядит как труба см 10 диаметром и см 20 длинной и вся обвешена моторчиками,датчиками и трубочками, то это BBW 46, нужно проверить испаритнльную сетку и испарительную прокладку(обычно хватает лет на 5), если выглядит как кирпич(квадратная) и сверху пластмассовая разделенная как бы на две части(мозги и насос продувки) то это TermoTop C,E,Z и т.д., около предохранителей болтаеться желтый проводок с клеммой в пластике - это диагностический провод, примерно так же как читают ошибки двигателя, так же (при наличии оборудования) можно считать ошибки с нее, они остаються в памяти мозга, и в онлайне посмотреть как работает вебасто
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 26-12-09 07:35
driver-nn писал:
> И еще один момент. У современных АКБ (кроме..., не
> хочу конкретизировать, тех которые выпускаются на некоторых
> Российских заводах, существующих еще с советских времен)
> используются конверты на каждую пластину в банках, не
> позволяющие, осыпавшейся активной массе с пластин в банках АКБ,
> произвести короткое замыкание. То есть, не надо опасаться при
> необходимости избавиться от остатков электролита в АКБ,
> перевернуть АКБ и вылить его через заливные отверстия. Эта
> процедура просто необходима при попытке восстановить
> засульфатированный АКБ путем постановки его на зарядку с
> дистиллированной водой в банках.
Разабрал ради интереса внезапно крякнувший полуторагодовалый MUTLU - пластины были покоробленые , отчего и замкнули , были бы в конвертах - может бы последствия не были такими катастрофическими .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 26-12-09 08:14
В старых книгах был совет по выравниванию электролита в банках с использованием различных растворов серной кислоты . Сейчас , кроме невнятных советов вроде случайного "утяжеления" электролита и упоминания об одиночных засульфатировавшихся банках , ничего нет .
Кто-нибудь может теоретически обосновать неправильность добавления электролита в усмерть залитые дистиллированной водой аккумы ввиду каких-то необратимых химпроцессов ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ansib19 (---.transtelecom.net)
Дата: 26-12-09 13:01
to John Zaitsev
если в вопросе подразумевается что в процессе эксплуатации потребитель сам слил часть электролита и заменил его на дистилят, то я думаю повышение плотности электролита концентрированными растворами необходимо. хотя ситуация для меня непонятна. Самостоятельно электролит из батареи никуда не денется и ни кто меня не убедит в обратном.
driver-nn
>а вот при "ПЕРЕЗАРЯДЕ" (повышенный ток заряда), позвольте мне не согласиться, что происходит та же сульфатация.
Сам до недавнего времени был уверен в этом на 100%, но недавно прочитал что возможно и такое. Суть изложенного была такая.. перезаряд - усиленное газообразование, как следствие снижение уровня электролита, повышение протности до >=1.3 , как следствие сульфатация. Снижение уровня электролита до уровня пластин приведет к тому же.
Както так.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 26-12-09 14:35
Для меня Вебасто единственный способ завести машину в любой мороз. А второй аккумулятор решает все непредвиденные проблемы. Вебасто это очень приятная вещь. Насчет теплого двигателя это 100 процентов, а вот теплый салон это под вопросом. Салон Шариота данная модель не прогревает. Все таки сарай приличный. Судя по описанию у меня стоит TermoTop C. Может для моего салона надо помощнее что то. Но при 40 минутах работы мотор нагревается до 60-70 гр.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 26-12-09 18:56
Автор: ansib19 (---.transtelecom.net)
Дата: 26-12-09 03:16
кстати, собирался ставить вебасту, а теперь даже не знаю чего и думать. Я думал этот девайс панацея от холодов, теплый движок и салон. Мда... буду думать.
-----------------------------------------------------------------------------------
По теме предпускового подогрева есть следующее ИМХО.
1. Подогреватель нужен и он полелез.
2. Подогреватель нужно камутировать только на прогрев двигателя. Ибо, если вкючать сразу еще и обдув салона, то потребление эл. тока от акум. возрастает в разы. Прогрев салона после заводки машины с прогретым вебастой 30 мин, движком занимает 7-10 мин. (правильный машин).
3. Хочеш сразу теплый салон - ставь дистанционный запуск. Тоесть, отработал цикл вебасты, с кнопки завел движек(+само собой, обдув), кофию дома отпил, вышел - в машине тепло.
4. Правильный машин для северов работает на бензине. Дизель для средней полосы и европп.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата: 26-12-09 20:47
Если есть деньги на вебасто, то и на гелевый аккум, думаю, найдутся:)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: xz (89.208.208.---)
Дата: 26-12-09 21:49
Александр Волков писал:
> Для меня Вебасто единственный способ завести машину в любой
> мороз. А второй аккумулятор решает все непредвиденные проблемы.
> Вебасто это очень приятная вещь. Насчет теплого двигателя это
> 100 процентов, а вот теплый салон это под вопросом. Салон
> Шариота данная модель не прогревает. Все таки сарай приличный.
> Судя по описанию у меня стоит TermoTop C. Может для моего
> салона надо помощнее что то. Но при 40 минутах работы мотор
> нагревается до 60-70 гр.
TermoTop C самая мощная из жидкостных 5 кВт, если стоит в правильном месте(на нее не льется грязь и соль то практически вечная, но как мне кажеться ее недостаток : включение вентилятора печки при нагреве 30С, у старых подогревателей вентилятор включался при 60С и они лучше прогревали салон, немцы понизили температуру потому что лопались стекла когда на морозе на стекло начинает сразу дуть горячий воздух
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: xz (89.208.208.---)
Дата: 26-12-09 22:01
K_Konstantin писал:
> По теме предпускового подогрева есть следующее ИМХО.
> 1. Подогреватель нужен и он полелез.
> 2. Подогреватель нужно камутировать только на прогрев
> двигателя. Ибо, если вкючать сразу еще и обдув салона, то
> потребление эл. тока от акум. возрастает в разы. Прогрев салона
> после заводки машины с прогретым вебастой 30 мин, движком
> занимает 7-10 мин. (правильный машин).
> 3. Хочеш сразу теплый салон - ставь дистанционный запуск.
> Тоесть, отработал цикл вебасты, с кнопки завел движек(+само
> собой, обдув), кофию дома отпил, вышел - в машине тепло.
> 4. Правильный машин для северов работает на бензине. Дизель для
> средней полосы и европп.
Поддерживаю и добавлю, если надо нагреть салон хорошо, то провод от вебасты который включает вентилятор печки подключаем на управление автозапуском, получаем следуюшее: включаеться вебасто, нагревается до 30С, включается автозапуск, заводиться машина и греется салон, в итоге имеем уверенный запуск на любом морозе, всегда заряженный АКБ, прогретый салон, из минусов ослабленную противоугонную систему, хотя тоже решаеться установкой иммобилайзеров с беспроводными реле с датчиком движения( не стоит доверять Black Bug у, его метки читаются на "раз-два") хотя штатный иммобилайзер тойоты например, тоже стоит для "галочки"
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-12-09 00:27
: ansib19 (---.transtelecom.net)
Дата: 26-12-09 13:01
driver-nn
>а вот при "ПЕРЕЗАРЯДЕ" (повышенный ток заряда), позвольте мне не согласиться, что происходит та же сульфатация.
Сам до недавнего времени был уверен в этом на 100%, но недавно прочитал что возможно и такое. Суть изложенного была такая.. перезаряд - усиленное газообразование, как следствие снижение уровня электролита, повышение протности до >=1.3 , как следствие сульфатация. Снижение уровня электролита до уровня пластин приведет к тому же.
Както так.
Как работает АКБ.
Как правило, все стартерные батареи емеют по шесть банок, в которых находится определннное количество пластин (отрицательных и положительных). Положительные пластины состоят из оксида свинца, на отрицательные пластины намазана паста чистого свинца. Паста имеет пористую структуру для увеличения площади соприкосновения с электролитом. Электролит - раствор серной кислоты плотностью 1,27 (при температуре +20 град С).
Итак, что происходит в банках при разряде (работе стартера). Происходит обычная химическая окислительно-восстановительная реакция. В результате которой образуется сульфат свинца, оседающий на пластинах и вода, которая уменьшает плотность электролита.
После подъема оборотов (как правило более 1500), АКБ начинает заряжаться. То есть сульфат свинца переходит в серную кислоту, освобождая свинец для следующей окислительной реакции с целью получения электричества.
Что же мы видим. Во-первых, в АКБ "не насыпано, не налито, не сложено" электричество, а просто при подключении потребителя эл. энергии, за счет протекания окислительной реакции вырабатывается электричество.
Понятие "емкость" - условное название, которое отражает способность батареи вырабатывать определенное количество электричества. Т.е. эта способность прямо пропорциональна площади свинца и количества молекул кислоты, непосредственно контактирующих с этим свинцом. Чем дольшее время АКБ находится в недозаряженном состоянии, тем крупнее кристаллы сульфата свинца вырастают на поверхности активной массы, препятствуя прохождению окислительной реакции и чем крупнее крисалл, тем хуже он растворяется. Идеального ничего нет, также как и вечного двигателя, поэтому после каждого разряда, при зарядке все меньшее и меньшее количество кристаллов сульфата свинца растворяются, освобождая активную массу (происходит необратимый процесс сульфатации пластин). Значит, т.н. зарядка АКБ есть не что иное, как очистка активной массы свинца для последующей реакции окисления.
Вот здесь есть еще однин момент. В дистиллированной воде растворение сульфата свинца происходило бы более полно. При наличии в банках концентрированной серной кислоты вырабатывалось бы больше электричества. Так поэтому и найден баланс - раствор с плотностью 1,27 при температуре 20 град по Цельсию.
Извиняюсь, должен бежать. Допишу, если интересно, позже.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 27-12-09 01:15
Так почему с точки зрения химии при окончании заряда и плотности , не поднимающейся выше , скажем , 1,25 , нельзя поднять её электролитом ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата: 27-12-09 05:08
Именно по окончании зарядки, т.е. время идет,а плотность не поднимается, необходимо довести ее (плотность), до нормы. Долить концентрат.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-12-09 05:08
John Zaitsev писал:
> Так почему с точки зрения химии при окончании заряда и
> плотности , не поднимающейся выше , скажем , 1,25 , нельзя
> поднять её электролитом ?
Почему нельзя, можно. И в этом случае образование электричества будет идти более интенсивно, т.к. количество молекул кислоты на единицу площади активной массы, находящейся в рабочем состоянии (не засульфатированной) будет тем больше, чем выше плотность. НО высокая концентрация электролита сильно уменьшит количество расворяющихся кристалликов сульфата свинца при зарядке, то есть процесс сульфатации будет проходить в разы быстрее, поэтому в эти же разы быстрее АКБ можно будет списать в лом.
Напомню, что кристаллы сульфата свинца оседающие на активной массе изолируют ее от электролита, химическая реакция не идет, электричество не вырабатывается.
Окислительно-восстановительные процессы происходят в АКБ постоянно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (95.84.61.---)
Дата: 27-12-09 10:04
driver-nn писал:
> John Zaitsev писал:
>
> > Так почему с точки зрения химии при окончании заряда и
> > плотности , не поднимающейся выше , скажем , 1,25 , нельзя
> > поднять её электролитом ?
>
> Почему нельзя, можно.
Как всё сложно :-(
Я ведь не убеждал доливать аккум электролитом . Перед зарядкой , если аккум пустой , исходя из жалоб "пациента" , чуть покрываю пластины дистиллятом или электролитом . Заряжаю . В зависимости от результата довожу плотность до 1,27 . Если пластины покрыты - заряжаю , иногда 2-е суток , по результату - довожу плотность .
По поводу испарения чиста воды - готов поспорить . В помещении , где заряжаются аккумы - иногда дышать невозможно из-за паров электролита .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-12-09 17:36
John Zaitsev писал:
> Как всё сложно :-(
> Я ведь не убеждал доливать аккум электролитом . Перед зарядкой
> , если аккум пустой , исходя из жалоб "пациента" , чуть
> покрываю пластины дистиллятом или электролитом . Заряжаю . В
> зависимости от результата довожу плотность до 1,27 . Если
> пластины покрыты - заряжаю , иногда 2-е суток , по результату -
> довожу плотность .
Согласен с Драйвером-нн, что в аккумуляторе присутствует пористый свинец. Чем больше его площадь(свинца), тем больше емкость. Если в режиме большого разряда(стартерный ток) вырастают большие кристаллы в начале "пор", то кристаллы эти поры перекрывают. Соответственно уменьшается активная поверхность свинца и емкость. Если взять новый исправный аккумулятор 60 а/ч(по ГОСТу емкость высчитывается при 20 часовом разряде, т.е.током 3 А) и разряжать его стартерным током(ну пусть 200А), то емкость этого же аккумулятора будет около 10А/ч. А если его же разряжать током 0,2А, то емкость будет около 100 А/ч. Т.е от величины тока разряда зависит скорость роста и величина кристаллов. Если ток слабый, то кристаллы растут одновременно и в начале "пор" и внутри. Если ток большой, то в начале "пор" вырастают кристаллы, перекрывающие эти поры и доступ к чистому свинцу. В этом случае и получите при заряде аккумулятора плотность 1,25, а не 1,27 , т.к. доступ к кристаллам (кислотным остаткам) внутри поры перекрыт.
Лечится это не добавлением электролита, а уменьшением тока заряда.
И еще одно заблуждение о токе заряда. Везде пишется, что ток заряда должен быт 10% от емкости. Почему то в машине реле регулятор напряжения регулирует заряд аккумулятора не по силе тока, а по напряжению и по достижению 14В уменьшает силу тока, со временем, до "0 А". А мы по старинке фигачим 10% от емкости. Аккумулятор при этом заряжается на 80%(а дальше начинает "кипеть" с выделением пузырьков.
Повторюсь: контролировать заряд аккумулятора только по вольтметру. Как только напряжение достигло 14 вольт уменьшать силу тока заряда.
Заряжая током 10% от емкости никогда не зарядите аккумулятор полностью. Поэтому в конце такого заряда плотность будет обязательно ниже нормы.
> По поводу испарения чиста воды - готов поспорить . В помещении
> , где заряжаются аккумы - иногда дышать невозможно из-за паров
> электролита .
Если бы электролит испарялся, то место, где стоит аккумулятор в машине через полгода сгнило. Еще раз повторюсь, что вода - расходник. Она не испаряется, а разлагается на водород и кислород, но, при исправном аккумуляторе(и напряжении заряда) мало разлагается, а при перезаряде(повышенном напряжении) разлагается много. Попробуйте превысить напряжение заряда выше 14,5в. Увидите в банках пузырьки. Это так называемо "кипит", на самом деле идет разложение. И ни в коем случае в этот момент не подносить спичку, а то ...... "гремучий газ" шуток не любит.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-12-09 21:54
По поводу более высокой скорости роста кристаллов при большом токе разряда, абсолютно согласен. Т.е. при работе стартера, а он и есть главный потребитель большого тока, образуется много кристалликов сульфата свинца. Эти кристаллы не перекрывают доступ к порам (поры, по размерам, на несколько порядков больше образующихся при нормальной работе АКБ кристалликов) просто поверхность активной массы на толщину одной молекулы уже не свинец и его оксид (на разноименных пластинах), а - сульфат свинца. Во время движения авто, работает много энергопотребителей (печка, освещение, магнитола с усилителем и т.д.) Мы же не всегда двигаемся при оборотах двигателя более 1500 (в этом случае, как правило, вырабатываемого генератором электричества хватает на всех потребителей и на зарядку), стоим на светофоре, тормозим, двигаемся накатом, в это время АКБ помогает генератору. Соответственно более 1500 - сульфат свинца переходит в кислоту, менее 1500 - образуется сульфат. Каждый сам может определить стиль своего вождения и сделать вывод о степени заряженности своего АКБ. По большому счету, для того, что бы завести, скажем Жигули, в идеальных условиях (исправное авто, новый АКБ, летом...) достаточно АКБ емкостью 29 - 25 А/ч, а то и того меньше.
Еще по поводу роста кристаллов. Помню в школе по Химии нам дали домашнее задание проовести опыт по выращиванию кристаллов.
В стакане с горячей водой растворяли поваренную соль до того момента когда концентрация была настолько высока, что больше не растворялась. (При высокой температуре растворимость увеличивается). Давали остыть этому перенасыщенноьу раствору. Брали крупный кристалл каменной соли, (такой сейчас дорооги посыпают), привязывали к нему нитку и опускали в стакан с перенасыщенным раствором. Через сутки вынимали очень красивый, увеличившийся в несколько раз кристалл.
К чему это я. В стакане тот же раствор кислоты, только соляной. Кристаллы соли (кислотного остатка) великолепно оседают на крупных кристаллах увеличивая их в размерах и в дальнейшем их очень сложно (долго по времени) растворить в электролите. Поэтому существует несколько способов "рассульфатирования" АКБ.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 27-12-09 22:25
driver-nn, если не трудно, выскажете мнение об потребительских качествах гелеевых АКБ?
ИМХО, не стоят они, что за них просят, тоесть теже яйца только в профиль. В смысле, что не панацея они от известных проблем. Мрут так же и от того же, что и обычные с жидким электоролитом.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-12-09 22:27
Несколько способов восстановить засульфатированный АКБ.
1. Сливается электролит изо всех банок, заливается дистиллированная вода и АКБ ставится на зарядку.
Происходит банальное растворение соли сульфата свинца, растворение усиливается зарядкой.
Затем сливается етот раствор непонятной плотности и заливается электролит 1,27. Ставится на зарядку, после того, как в течение 2 часов плотность не поднимается, зарядку можно прекратить, И вот в этом случае, МОЖНО, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, довести плотность электролита до величины 1,27 г/см куб. плотность корректирующим раствором электролита.
2. Заряжается АКБ слабыми токами, то есть продолжительность зарядки увеличивается, относительно крупные кристаллы, которые не успели бы раствориться при обычной (зарядный ток 10% от емкости АКБ) растворяются.
3. АКБ заряжается малыми реверсными токами, т.е. периодически происходит переполюсовка.
Но ни один из способов не гарантирует полное восстановление АКБ. Чем свежее аккумулятор - тем большего эффекта можно достичь.
Многие по причине отсутствия возможностей, условий, или как у меня - желания забивают на это дело и меняют батарейку при первых же симптомах "болезни" - считаю геморроя больше, чем отдачи.
ЗЫ. К сожалению, производители ареометров не очень заморачиваются абсолютной точностью показаний своих изделий, поэтому можно получить плотность электролита в одной и той же банке, при замерах разными ареометрами абсолютно разную, в нашей гарантийной мастерской эта разница доходила до 0,05, поэтому мы ежегодно поверяем 2-3 ареометра.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-12-09 22:57
Вячеслав Д. писал:
> И еще одно заблуждение о токе заряда. Везде пишется, что ток
> заряда должен быт 10% от емкости.
Это обобщенное правило однократной зарядки пригодное для большинства свинцово-кислотных АКБ вне зависимости от технологии и состава примесей в свинце. Современные АКБ допускают заряжать их током 1/3-1/5С при условии, что напряжение не превысит 14.5-15В. Последнее условие автоматически учитывает степень сульфатации.
>Почему то в машине реле
> регулятор напряжения регулирует заряд аккумулятора не по силе
> тока, а по напряжению и по достижению 14В уменьшает силу тока,
> со временем, до "0 А". А мы по старинке фигачим 10% от
> емкости. Аккумулятор при этом заряжается на 80%(а дальше
> начинает "кипеть" с выделением пузырьков.
В первую очередь регулятор напряжения регулирует напряжение бортовой электросети, а уж во вторых порог регулирования выбран так, чтобы обеспечить разумный компромисс между временем заряда, степенью заряда и долговечностью АКБ. Отсюда и возникает цифра 80%, а вовсе не из-за начала кипения.
> Повторюсь: контролировать заряд аккумулятора только по
> вольтметру. Как только напряжение достигло 14 вольт уменьшать
> силу тока заряда.
Беру АКБ и читаю - сicle use 14.4-15V. Все таки надо отличать рекомендованное напряжение однократной зарядки от режима постоянного подзаряда и связанной с ним опасностью хронического перезаряда батареи.
Измерение напряжения без учета температурного коэффициента напряжения равного 25-42мв/град особого смысла не имеет. Еще надо учесть, что различные примеси по разному влияют на зарядную ВАХ - у кальциевых она проходит выше, чем у обычных с сурьмой.
Говорить о пороге настройки в автомобиле реле регулятора напряжения (РРН) можно только как о некоторой усредненной величине выбранной для некоторого устредненного климата. Для машин в исполнении для Крайнего севера это напряжение может быть более 15В.
> Заряжая током 10% от емкости никогда не зарядите аккумулятор
> полностью. Поэтому в конце такого заряда плотность будет
> обязательно ниже нормы.
В старых руководствах рекомендовалось заряжать током 0.1С(10% от емкости) и прекращать заряд через 30 минут после начала заметного кипения. Само кипение приводило к перемешиванию электролита и выравниванию его плотности во всем объме именно для достижения максимального заряда. А вот фиксация напряжения как раз приводит к увеличению времени необходимому для полного заряда.
> Попробуйте превысить напряжение заряда выше
> 14,5в. Увидите в банках пузырьки. Это так называемо "кипит", на
> самом деле идет разложение.
Кальциевые АКБ при таких напряжениях не кипят - при фиксированном напряжении 14.5В ток в конце заряда менее 0.05С. Если не держать их под таким напряжением неделями, то перезарядить тяжело.
АКБ это всегда компромисс между удобством использования и долговечностью. Надо просто не загонять АКБ надолго в условия, которые ведут к нарастанию необратимых изменений.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-12-09 23:03
Гелевые батареи суть те же батарейки, только, как пишут о них, в электролит добавляется оксид кремния, что способствует переходу электролита из жидкого в желеобразное состояние. Плюсы: не вытекает, практически не уменьшается уровень, допускают глубокие разряды ... НО, при зарядке током более 14,6 Вольт, гель необратимо переходит в жидкую фазу, т.е. получаем обычный АКБ.
Гелевыми также принято называть батареи (AGM VRLA как-то так), у которых в каждой банке пластины находятся вплотную друг к другу и между ними находится стекловолокно, пропитанное электролитом. У этих батарей большие пусковые токи, меньше подвержены сульфатации и как следствие - увеличены сроки эксплуатации. Из этих батарей, самый шедевр, с которым пришлось столкнуться - Американская батарея EXIDE Maxxima 900 по размерам как 55 А/ч, клеммы конус и отдельно на вертикальной стенке под болт. Батарея, так называемого, орбитального типа: банки у нее цилиндрической формы, в них только две пластины "+" и "-", между которыми стекловолокно пропитанное электролитом и все это скручено в спираль. Производитель позиционирует ее как 50 А/ч, мы проверяли - никак не меньше 60. Ток холодной прокрутки 900 А. это примерно как у 110 - 130 А/ч батарейки обычного типа. Допускает несколько тысяч циклов глубокого разряда поэтому позиционируется как стартерно-тяговая. Может заряжаться током до 100А в течение получаса (надо найти еще такое зарядное устройство). Из этого можно сделать вывод, что америкосы нашли в этих батарейках способ борьбы с необратимой сульфатацией. Батарейки позволяют при наличии серьезной музыки не использовать конденсатор. Срок эксплуатации увеличен втрое. Но и цена, скажу я вам - конская я не могу говорить о входных ценах, а в рознице - от 8 до 11 тыр., в зависимости от продавца.
За три года моей работы на этом поприще при ежегодных продажах десятков тысяч АКБ, Максиму, есть еще и Оптима, но она послабее, мы продали врядли более 40-50 штук. Но ни одной рекламации от потребителей. Была одна проблема у нашего брата водномоторника - разрядил практически в ноль, а зарядить - его зарядного устройства маловато. Зарядили у нас. И все.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-12-09 23:10
ksr, рад приветствовать. Тема повторяется практически через год. Как только создаются для этого предпосылки. Очень жаль, что производтители батареек, очень скудно поисывают надлежащие действия владельцев, а что еще хуже - не объясняя причин.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-12-09 02:33
to Driver nn
Толково пишите, даже мне понятно.
Про Еxide. Мне тут рассказывали продавцы.
Есть красная - стартовая, другая тяговая. Какую мне нужно?
Андрей
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата: 28-12-09 19:21
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-12-09 02:33
to Driver nn
Про Еxide. Мне тут рассказывали продавцы.
Есть красная - стартовая, другая тяговая. Какую мне нужно?
Андрей
EXIDE есть и самые обычные батареи, выпускаются в Польше, далеко не самые лучшие. Я же писал именно о MAXXIMA 900. Есть еще и 800, только для себя, да и для продаж я в ней смысла не вижу, при наличии 900. А какая нужна Вам, надо исходить из задач. Если говорить о EXIDE MAXXIMA 900, то она универсальная - стартерно-тяговая. Так позиционирует ее производитель. Но она черная. Цветные я встречал из орбитального типа только у OPTIMA. Они есть голубые, красные и желтые. Для наших целей больше подходит желтая, на мой взгляд.
После вчерашнего корпоратива, буковки складываются в слова, авот мысли путаются, поэтому прошу прощения за корявое выражение мыслей.
С уважением к водно-моторному братству, Сергей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей2 (213.138.92.---)
Дата: 29-12-09 06:08
"Просверлил в стене тонкое отверстие для кабеля зарядного, на конец этого кабеля два огромных "крокодила", и каждый день вечером подъехав к дому, цепляю крокодилы на аккум."
По-моему, не стоит заряжать на автомобиле аккумулятор - лучше снять с машины , открутить пробки для вентиляции секций. У меня был случай - снял аккумулятор, принес в дом, поставил на зарядку, примерно 5 ампер. Пробки чуть открутил - думал достаточно. Аккумулятор зарядился, закипел электролит и он взорвался - вырвало парами электролита две банки - в верхней части. А ведь приоткрутил пробки.
С тех пор боюсь на машине , не снимая, подзаряжать и оставлять без присмотра. Да и, если он полностью зарядится, - пары кипящего электролита в моторный отсек валят. Это точно не на пользу.
"З.Ы.Ы. Внимательно следите за напряжением бортовой сети. Не должно подниматься выше 14в. Причем наш Расейский стандарт
14+/-0,2. А немецкий 13,8+/-0,1. "
У друга постоянно недозаряжался аккумулятор - девяточный генератор недодавал напряжение. Перебрали в магазине кучу девяточных реле-регуляторов - все на 13,5 вольт - явно брак продают . Плюнули - поставили два мощных диода регулятору в петлю сравнения напряжения ( каждый диод повышает примерно на 0,3 вольт). Так что все в Росиии проверять нужно. Я тоже менял реле-регулятор на четверке - долго искал именно на 14, 2 вольт. Потому что в продаже много регуляторов ниже - на 13, 5 вольт . Если меньше 14 вольт - недозаряд идет аккумулятора.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (95.84.39.---)
Дата: 29-12-09 09:37
Сергей2 писал:
> По-моему, не стоит заряжать на автомобиле аккумулятор
+1
> Да и, если он полностью зарядится, - пары
> кипящего электролита в моторный отсек валят. Это точно не на
> пользу.
Некоторрые считают , что из аккумулятора веет морским бризом :-(
> Не
> должно подниматься выше 14в. Причем наш Расейский стандарт
> 14+/-0,2. А немецкий 13,8+/-0,1. "
Наш расейский 14,2 +/- 0,5 , но редко какой регулятор выдаёт больше 14 . Про ненецкий - не скажу , но старые выдавали 14 чётко , сейчас стандарт походу изменился - одно время стали делать 14,5 , потом вообще ввели функцию компенсации от проводки и даже от мозгов , т.е. выходное напряжение с генератора выше 15 В при включенных потребителях - не редкость . Особенно любят это дело ускоглазые .
> У друга постоянно недозаряжался аккумулятор - девяточный
> генератор недодавал напряжение. Перебрали в магазине кучу
> девяточных реле-регуляторов - все на 13,5 вольт - явно брак
> продают .
Явно мерили не на генераторе , а на аккуме - чем старее машина , тем больше потери , если не принимать мер .
>Плюнули - поставили два мощных диода регулятору в
> петлю сравнения напряжения ( каждый диод повышает примерно на
> 0,3 вольт).
Перед регулятором ? Пробовал - не пошло - лампочка тускло горит , вопрос ещё надо обсосать , т.к. с запчастями проблема такого плана есть . А вот в регулятор последовательно со стабом впаивал , но надо искать разборные - полностью пластмассовые .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей2 (213.138.92.---)
Дата: 30-12-09 03:27
"Некоторрые считают , что из аккумулятора веет морским бризом :-( "
При зарадке аккумулятор ночью может кипеть - а это интенсивноем выделение паров кислоты.
"но старые выдавали 14 чётко "
Именно четко - заводской регулятор у меня именно 14, 1 и выдавал.Но в ремонтные у нас отдают брак. Как технолог по микросхемам скажу - там можно просто часть продукции пускать в годные, снизив требования - именно это с интегральными регуляторами и делают.
"Явно мерили не на генераторе ,"
Ну не совсем же дураки - недозарядка у человека шла - раз в месяц или неделю - приходилось дозаряжать. А регуляторы - я сделал схему проверки и пошел в магазин из их мешка все перемерил.
"Перед регулятором ? Пробовал - не пошло - лампочка тускло горит , вопрос ещё надо обсосать "
Лень вспоминать что там и где.- у меня девяточный генератор. Так у него есть вывод на регуляторе - для сравнения того напряжения, что генератор выдает с образцовым. Спокойно в этот вывод диод Д214 или 215 на ампер десять ставишь последовательно - и регулятор сравнивает не с тем напряждением, которое выдает генератор, а с напряжением на о,3 вольта меньше - потому что прямое напряжение на диоде падает. Таких диодов в эту ветвь я себе вставил сначала один, а недавно и второй добавил - со временем напряжение чуть упало - генератор старый. Так многие делают, кто соображает. У меня, кстати , четверка - классика и на вольтметре все хорошо видно. Если очень нужно - могу посмотреть на своей машине, что и к чему присоединить. Но способ давно отработанный и прнименяемый.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 31-12-09 05:52
Сергей2 писал:
> Таких диодов в эту ветвь я
> себе вставил сначала один, а недавно и второй добавил - со
> временем напряжение чуть упало - генератор старый. Так многие
> делают, кто соображает.
Кто соображает , тот просто делает ревизию , чтобы восстановить уровень напряжения , т.к. однажды место или места плохого контакта , из-за которых происходит падение напряжения , могут резко отказать . В девятошном генераторе , кстати , даже стяжные болты являются токопроводящими элементами , т.к. лапа задней крышки висит на резинометаллической втулке .
Конечно , когда генератор в порядке , а напруги не хватает именно из-за низких заводских параметров интегралки , тогда уже можно пускать в ход диоды .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей - 2 (213.138.82.---)
Дата: 02-01-10 00:37
"Кто соображает , тот просто делает ревизию , чтобы восстановить уровень напряжения , "
При таких токах место плохого контакта просто дымиться должно. Кстати, у меня , по мере прогрева движка напряжение падает на полвольта. В принципе не беспокоит , но нервирует, летом падает поболее, на горячем генераторе . Даже собирался генератор менять, но пока терплю. И не думаю, что дело в плохом контакте, хотя , возможно. Сейчас качество генераторов просто аховое - там ведь тщательность изготовления провода и обмоток существенно влияет на срок службы. Друзья ставят импортные генераторы и горя не знают.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ПУХ (94.50.183.---)
Дата: 02-01-10 05:36
После 2003 года на ВАЗ ставят генераторы настроеные на 14 вольт (на холодную 14.5) Отличие на гене в подкове 6 диодов что для аккома с кальцием самое то
Есть хорошая тема на ФОРУМ АВТОЛАДА называется ВЫБОР РН
(реле напряжения)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-01-10 09:42
Господи, покупаем моторы за 250-300, автомобили от600 до ...... А на аккум 2,500-3000 жалеем. Ну купи новый, на пару лет хватит. В собственности у меня 3 авто, кот. выезжают каждый день. Начинает мозги компост. аккум - просто иду и покупаю новый. Если б не покупал на японо моторе гонял бы, да? На коммерческих авто аккум больше 2-х лет не ходит.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 02-01-10 23:45
Сергей - 2 писал:
> "Кто соображает , тот просто делает ревизию , чтобы
> восстановить уровень напряжения , "
>
> При таких токах место плохого контакта просто дымиться должно.
> Кстати, у меня , по мере прогрева движка напряжение падает на
> полвольта. В принципе не беспокоит , но нервирует, летом падает
> поболее, на горячем генераторе . Даже собирался генератор
> менять, но пока терплю. И не думаю, что дело в плохом контакте,
> хотя , возможно. Сейчас качество генераторов просто аховое -
> там ведь тщательность изготовления провода и обмоток
> существенно влияет на срок службы. Друзья ставят импортные
> генераторы и горя не знают.
Из собственного опыта юзанья продукции автоваза.
Какчество самих генераторов на довольно приличном уровне. Ложка дегтя в нем реле-регулятор.
Родного хватает на год-2. Потом начинаются проблемы (снижение выходного напряжения). Те, которые в ЗИП идут- дерьмо-дерьмом.
Ну не умеют в нашей раше микросхемы делать, только и могут, что про нанотехнологии с умным видом киздеж разводить.
Я для себя нашел следующий выход. Покупаю реле- регулятор предназначенный для копейки (электронный) от родного реле оставляю щеточный узел и женю его с покупным реле. Работает более менее нормально. Есть правда ньюансы-Чтобы геныч нормально начал работать( выдавать напругу) движок после заводки требуется однократно крутануть до оборотов чуть более 2000. и на холостых напруга гуляет от 13,5 до 14,5 вольта.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей2 (213.138.92.---)
Дата: 03-01-10 06:36
"Какчество самих генераторов на довольно приличном уровне. Ложка дегтя в нем реле-регулятор"
Опять же, как технолог по микросхемам говорю - там положено по три пылинки на метр кубический в цехах, кроме того положено нормально мыться перед заходом в цех и несколько продувок воздухом в коридорах перед заходом вовнутрь - ну и кто в нашем бардаке все это сейчас делает? Выход годной продукции зависит от этого всего очень сильно. Вот они и гонят бракованую часть изделий в годные. Так мало того, даже нормальные по параметрам микросхемы долго не служат - потому что загрязнена поверхность монокристалла и происходят процессы диффузии грязи в процессе эксплуатации. Ну и так далее, ведь сформированные с нарушением технологии транзисторы тоже недолго служат. Все электронщики давно перешли на импортные микросхемы, на наших невозможно что-то проектировать. А про нанотехнологии - это такая мура - все специалисты давно убежали туда, где их ценят, наука и промышленный высокотехнологичный потенциал разгромлены - какие нанотехнологии? Чубайс с гордостью про светодиоды говорит - так я их своими руками делал в институте еще в 70-х годах - это отзвуки вчерашнего дня!
Всем спасибо за советы - много интересного наговорили.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 03-01-10 07:31
А ХЕЗ про пылинки- шмылинки, Ничего личного, ИМХО не от пылинок все это дело зависит, а от исходных продуктов, качества кремния (степени очистки) из которого енти самые микросхемы и лепят(слово делают язык не поворачивается произнести) Микросхемы наших производителей у меня давно вышли из доверия, Транэисторам и диодам я еще пока что доверяю.
Но только тем, что во времена СССР разработаны и сделаны были.
Имеется очень сильный негатив по девайсам современной разработки.
Но никогда не забуду переписку моего шефа с каким-то НИИ, которое эти микросхемы разрабатывал. Было это дело в конце 80-х годов.На запрос слепить аналог буржуйской микрухи- те ответили просто- ребяты утритесь, степень очистки кремния в наших пластинах 10 в минус 8 степени, а для клонирования ентого девайса надо 10 в минус 11-й. А сейчас ИМХО и вообще КРЕНки делать разучились ВАЗовские реле регуляторы наглядный тому пример(как ни прискорбно). если такое массовое и примитивное изделие чуть-ли не 100%-й брак идет с конвейекра.
Удачные экземпляры не более 2-х лет нормально работают.
То о чем имеет смысл рассуждать про какие-то пылинки? При всем при этом сами работяги ни в чем не виноваты ИМХО. Как им сказали, так он и иделают. Авот почему техпроцесс в целом не соблюдается(сырье и теже пылинки- это уже к начальству вопросы адресовать надо. ИМХО микроэлектронная промышленность у нас находится в коматозном состоянии, и скоро совсем сдохнет, как не звучало-бы это так прискорбно, но ИМХО это только вопрос времени. Чубайс со своими нанотехнологиями только ускорит сей процесс
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей2 (213.138.92.---)
Дата: 04-01-10 19:32
Да это все понятно. Что уж там наши генераторы - вся оборонка сидит только на импорте. Так что хороший вариант - искать импортные аналоги наших реле-регуляторов. Но это уже не по теме.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 10-01-10 10:54
Сергей - 2 писал:
> При таких токах место плохого контакта просто дымиться должно.
При очень плохом контакте - дымится , подтверждение тому - расплавленные изоляторы между пластинами диодного моста в месте контакта выводного болта и под выводами обмоток . Только дыму мало - на ходу не видно ;-) На любом контакте падает напряжение , чем хуже контакт , тем больше падает , чем больше падает , тем больше выделяется тепла . Это азы .
> Кстати, у меня , по мере прогрева движка напряжение падает на
> полвольта. В принципе не беспокоит , но нервирует, летом падает
> поболее, на горячем генераторе . Даже собирался генератор
> менять, но пока терплю. И не думаю, что дело в плохом контакте,
> хотя , возможно.
Полвольта , конечно , многовато , но даже в новом полностью исправном генераторе при большом токе выделяется немало тепла , при этом не надо забывать про ТКС
>Сейчас качество генераторов просто аховое -
> там ведь тщательность изготовления провода и обмоток
> существенно влияет на срок службы. Друзья ставят импортные
> генераторы и горя не знают.
Из своего опыта про тщательность изготовления эмальпровода (которым мотаются обмотки ) не скажу - подделок не встречал . Тщательность изготовления статора и якоря , конечно , на срок службы влияет , но к твоему случаю отношение имеет мало . Мало того , даже хвалёные импортные производители , порой , грешат той сомой невнимательностью к мелочам .
>>> Так что хороший вариант - искать импортные аналоги наших реле-регуляторов. Но это уже не по теме.<<<
А что их искать - заходим в любой автомагазин инозапчастей и берём РН на старый бошевский генератор . Стоит 200-250 деревянных . Снимаем "таблетку" и припаиваем вместо ТАЗовской . Не забываем закрепить болтиками вместо заклёпок . Делов на 15 минут . На счёт того , что не в тему , не согласен . Исправный гена помогает сохранить жизнь батарейке . Так сказать , до кучи .
ПУХ писал :
>После 2003 года на ВАЗ ставят генераторы настроеные на 14 вольт (на холодную 14.5) Отличие на гене в подкове 6 диодов что для аккома с кальцием самое то
Вообще-то в любом автогенераторе 6 силовых диодов , бывает также 8 , бывает 2 х 6 . т.е. запараллеленных и т.д. . Причём здесь кальций , не пойму - генераторы , в основной своей массе - трёхфазные . Плюс 3 маломощных для питания обмотки возбуждения и РН . Насчёт настройки на 14 вольт - это было всегда . Раньше , в эпоху классики , генераторы имели принудительное возбуждение , поэтому , к собственному напряжению РН добавлялось напряжение падения на контактах проводки , замка зажигания и т.п. . Из-за этого выходная напруга гены иногда превышала даже 15 В . Т.е. , "старение" гены компенсировалось "старением" проводки , пока какой-нибудь контакт не отказывал напрочь .
zev писал:
>>>Из собственного опыта юзанья продукции автоваза.
Какчество самих генераторов на довольно приличном уровне. Ложка дегтя в нем реле-регулятор . Я для себя нашел следующий выход. Покупаю реле- регулятор предназначенный для копейки (электронный) от родного реле оставляю щеточный узел и женю его с покупным реле. Работает более менее нормально. Есть правда ньюансы-Чтобы геныч нормально начал работать( выдавать напругу) движок после заводки требуется однократно крутануть до оборотов чуть более 2000. и на холостых напруга гуляет от 13,5 до 14,5 вольта . <<<
Насколько я понял , речь идёт о переделке РН генераторов переднеприводных ТАЗов . Путь , конечно , возможный , но подразумевает колхожение с добавлением проводов , что лично - не люблю . Багов с прогазовкой и гуляниями при ИСПРАВНЫХ гене и РН не замечено .
Для чела , знакомого с электроникой , считаю более простым купить РН для переднеприводных ТАЗов в пластмассовом корпусе , вскрыть , найти стаб - обычно маленький красненький цилиндрик , и подпаять последовательно малогабаритный диод . КД522 , ввиду своей распространённости , вполне катит .
Кстати , про пылинки вполне согласен с Сергеем 2 .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата: 18-01-10 19:09
driver-nn писал:
> Очень жаль,
> что производтители батареек, очень скудно поисывают надлежащие
> действия владельцев, а что еще хуже - не объясняя причин.
Прошу форумчан помочь разобраться с АКБ Mototech Sealed на 5А-ч от скутера. Я так понял она свинцово-кислотная. Открыл крышку, там 6 банок, пластины вижу, жидкости нет. перевернул, потряс - ни капли.
На корпусе написаны какие-то предостережения.
1. Be sure the filler spots are sealed.
2. No refilling water will be required.
Вопросы:
3. Надо ли что-то доливать (электролит, дистиллят)?
4. Собираюсь подзарядить в автоматическом режиме выставив на 0,5 Ампер. Правильно?
Интернет ворошил, пытался найти ответ на 3 вопрос. Не нашёл, обращаюсь к Вам.
driver-nn описАл процесс зарядки - с этим непоняток нет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата: 18-01-10 20:00
Лазил на московский скутер клуб, на питерский и владивостокский. Все знают каким током заряжать и как плотность поднять. А вот нужно ли плотность поднимать или SEALED АКБ сухим должен работать? АКБ Мототесн 5 А-ч. Кто знает?!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Vikont8 (95.72.232.---)
Дата: 18-01-10 20:19
В силу своей работы часто приходится сталкиватся с реанимащией АКБ. И все востановительные работы происходят по такой схеме:
1) проверить плотность электролита в каждой банке.
обрати внимание на цвет электролита и его плотность Если плотность низкая а электоролит серого цвета это говорит о том что пластины осыпаются. Или по причине его волосатого года, или из за неправильной эксплуатации.
2) повесь на него лампу 12 вольт (если АКБ 12V) мощностью ватт 40-55 пусть полностью разрядится. Как правило оставляю на ночь.
3) слей старый электролит перевернув его ( щас все новые АКБ идут с изолированными пластинами так что замкнуть банки это надо постараться ) из своего опыта.
Заливаешь новый электролит и ставишь на затядку.
Должно получиться следущее: после того как залил плотность упадет примерно до 1.23-1.25 Это будет зависить от обьема АКБ
После затядки плотность поднимится.
Рекомендация: Начальную зарядку лудше начать с использованием
другого АКБ желательно чуть большей мощностью чем твой на 5-10 мин +на+ -на- .
при полностью разряженном акб может поменяться полярность
и с помощю другого АКБ ему надо дать начальный ток и тем самым
указать правильную полярность.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата: 18-01-10 20:21
Там вроде гель может быть, слышал, что доливали дистиллировку, АКБ слегка оживали. Фирма мало что скажет, расшифровывайте другие надписи. Теоретически, всё так же как и с обычными кислотными (плотность и т.д.).
SEALED From Mueller English-Russian Dictionary [mueller7]:
sealed
[si:ld]
1. _p-p. от seal II, 2
2. _a.
1) запечатанный
2) неизвестный, непонятный; it is a sealed book to me то для меня книга
за семью печатями, то для меня загадка
В общем, герметичный.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Vikont8 (95.72.232.---)
Дата: 18-01-10 20:32
KiselevSamara писал:
> Лазил на московский скутер клуб, на питерский и
> владивостокский. Все знают каким током заряжать и как плотность
> поднять. А вот нужно ли плотность поднимать или SEALED АКБ
> сухим должен работать? АКБ Мототесн 5 А-ч. Кто знает?!
На сухую и каша не всегда в рот лезет а ты хочешь что б Акб на сухой заводил.
Бабы любят ласку а машина смазку.
Да что б не возникало вопросов советую посмотреть это в книге Устройство и эксплуатация автомобилей раздел электро оборудования АКБ обслуживание и эксплуатация. В любой книге и на любой автомобиль.
удачи.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата: 19-01-10 00:38
KiselevSamara писал:
> Лазил на московский скутер клуб, на питерский и
> владивостокский. Все знают каким током заряжать и как плотность
> поднять. А вот нужно ли плотность поднимать или SEALED АКБ
> сухим должен работать? АКБ Мототесн 5 А-ч. Кто знает?!
С подобными АКБ практически не сталкивался, по причине очень большого разнообразия типоразмеров у производителей, наш ассортимент - автомобильные и самые распространенные мото АКБ. Каждый производитель скутеров (дорожных и водных), снегоходов, норовит свой типоразмер придумать. Но, как правило, это гелевые АКБ, поэтому, видимо, электролит и не вытекает. Я уже писал, что восстановление умирающего АКБ не стоит того, проще и, порой дешевле, купить новый. В случае со скутером, надо поискать аналог по размеру и купить новый, - тогда будешь о нем все знать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KiselevSamara (85.26.233.---)
Дата: 19-01-10 03:11
Спасибо вам всем за ответы.
Теперь понял: это герметичная АКБ, тогда ответ №1
BE SURE THE FILLER SPOTS ARE SEALED
1. Убедитесь, что заправочные горловины загерметизированы.
И действительно на крышке выдавлено DO NOT OPEN. А я любознательны-ы-ый...:-)) открыл.
Сбоку нашел знакомое слово ACID - значит, кислотная. Сверху цифры 060811.
Но, &$^яха-муха, что значит????
2. NO REFILLING WATER WILL BE REQUIRED.
НЕ ПЕРЕЗАПРАВЛЯТЬ ВОДУ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНО.
Сами себе противоречат...
Нет бы написать просто - NO WATER - все бы поняли, что сухой АКБ. Кстати, YTX4L-BS Japan standart GB/T.
Может Vikont8 добавит что-нибудь?
Кстати, рано его на помойку. Он целый час крутил стартер при -20 и ставил автоматическую подножку на Хонде Такт. Наконец Хонда завелась, но "силы" АКБ были подорваны. Вот просто подзарядить хочу.
3. На сухую или долить чего-нибудь?!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей2 (213.138.92.---)
Дата: 19-01-10 06:24
Спасибо John Zaitsev за совет поискать контакты. Оказалось - за панелью приборов, там, где стоят реле поворота и реле включения стартера, есть несколько проводов заземления на болту. Вот там и была, с завода, плохо затянута гайка. В результате генератор стал стабильно держать напряжение, даже горячим, из двух добавочных диодов один убрал, второй, кстати, все равно пришлось оставить - реле- регулятор до 14 вольт иначе не дотягивает. Так что совет про контакты у старых машин - по делу. Еще раз спасибо!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 19-01-10 07:10
Всегда пжлста . Выходит , не гена выдавал неравномерную напругу , а показания вольтметра плавали из-за плохой массы . Масса за панелью приборов на работу гены не влияет никак 8-)
З.Ы. Такие вещи выявляются самым дешёвым мультиметром типа DT-830 (150р) на раз .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: алекс487 (---.92.125.246.99.snt.ru)
Дата: 21-01-10 09:33
пипец какие советы не долвать выбросить. можно вылить и залить другой электролит 1.31, раз зима , потом зарядить и ездить если замыкания нет меж пластин то еще подюжит........ПУХ писал:
> Заряжать током 1 ампер сутки- двое.Концентрат не доливать ни в
> коем случае.Если плотность не поднимется-ВЫБРОСЬ
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KiselevSamara (85.26.165.---)
Дата: 24-01-10 19:49
KiselevSamara писал:
> Спасибо вам всем за ответы.
> АКБ, кстати, YTX4L-BS Japan standart GB/T.
>
> Кстати, рано его на помойку. Он целый час крутил стартер при
> -20 и ставил автоматическую подножку на Хонде Такт.
> просто подзарядить хочу.
> 3. На сухую или долить чего-нибудь?!
Всё-таки нарыл в инете, что значит: YTX4L-BS, за четыре вечера О-о
PROMOTO
posted 12-4-2009 10:26 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Рассмотрим для примера мотик Yamaha XJR400R, открываем мануал чтобы посмотреть какой нам нужен аккумулятор, видим: YTX-9BS.
Что означают эти буковки и как нам их
расшифровать?
И так по порядку:
YT- сообщает нам что аккумулятор должен быть необслуживаемым
X- сообщает нам о повышенной производительности (ССА), которая меряется в A/кг, есть еще аббревиатура Z, с буквой Z-
аккумуляторы намного производительнее, от 30 до 80% в зависимости от модели по сравнению с X
9- Perfomance level (Уровень производительности по видимому)
B- тип клемм (их там больше 14 типов)
S- герметичная аккумуляторная батарея c невыливающимся электролитом
Ну, хорошо, он не выливающийся, я сам в этом убедился. Но водички дисциллированной уже плюхнул.
Когда принёс с мороза-20 на нем оставалось 12,78 и скутер он уже не заводил. А сейчас после двух зарядок на автомате током 0,5 А напряжение падает ниже 12,5.
Я его УБИЛ? Водичкой?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Тарас (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-01-10 22:32
Подскажите пожалуйста брал год назад курский аккумулятор, перед морозами не проверил єлектролит, было минус 15 градусов к тому же был еще полный разряд акума так проработал 2 недели и потерял емкость, сейчас заряжаю а он в два раза уменьшил емкость как реанимировать, т.к. всего ему год ?
С уважением.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-01-10 06:05
Тарас писал:
> Подскажите пожалуйста брал год назад курский аккумулятор, перед
> морозами не проверил єлектролит, было минус 15 градусов к тому
> же был еще полный разряд акума так проработал 2 недели и
> потерял емкость, сейчас заряжаю а он в два раза уменьшил
> емкость как реанимировать, т.к. всего ему год ?
>
> С уважением.
1. Для курского аккумулятора полный разряд еще не смерть, - он сурьмянистый, а они позволяют в отличие от кальциевых себя почти полностью разряжать (но только изредка, т.е. не часто).
2. Недозаряженный (разряженный) АКБ через 2 недели засульфатировался. См. выше Способы десульфатации. Самый действенный - с дистиллированной водой.
3. Как определил что емкость уменьшилась в 2 раза?
4. А не превращался ли в лед электролит при полном разряде во время морозов?
5. Для курского АКБ 1 год эксплуатации - уже неплохо. Технологии производства у них прошлого века. Поэтому и батарейка-то одна из самых дешевых, дешевле китайских, сорри, если кого обидел.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата: 22-03-10 18:06
KiselevSamara писал:
> Но, &$^яха-муха, что значит????
> 2. NO REFILLING WATER WILL BE REQUIRED.
> НЕ ПЕРЕЗАПРАВЛЯТЬ ВОДУ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНО.
>
> Сами себе противоречат...
> Нет бы написать просто - NO WATER - все бы поняли, что сухой
> АКБ.
>
> 3. На сухую или долить чего-нибудь?!
Англичанка из школы, в которую сын ходит, прислала такой перевод.
2. ДОЛИВАТЬ ВОДУ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. (у англичан одно отрицание на всё предложение).
В общем, к этому типу сухозаряженных АКБ (кстати, YTX4L-BS Japan standart GB/Т) при продаже прикладываются 6 капсул с дозированным электролитом, по одной на каждую банку. Один раз в самом начале залить и ЗАПЕЧАТАТЬ крышку с надписью DO NOT OPEN. Всё, АКБ одноразовый. Следите за зарядкой и он прослужит долго. Забудете на зиму в гараже, весной выкинете.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|