|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 20:46:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:46:26 |
|
Автор: katala68 (---.elsv-v.ru)
Дата: 30-06-08 15:35
Помогите плиз умным советом. Собрал Вихрь-30. Старого образца, но с новой головой. Поддон овальный. Зажигание помоему МБ-1(двухкатушечное, один контакт от природы не имеет регулировочного болта, только крепёжный). Искра стабильная, голубая. С подачей топлива пока не смог толком разобраться. Ситуация такая. Если движок постоял несколько дней, то заводится с полпинка. Немного прокатившись, начинает заводиться хуже. А на горячую вообще можно полчаса дёргать. Если завёлся, то на средних и высоких оборотах работает хорошо, а вот малые держит плохо. Не чихает, но проскакивает(то есть вроде как глохнет, потом тут же подхватывает, выводишь на средние, всё нормально). Во время работы проверял, обе свечи горячие. Цвет нагара светлокоричневый. Карбюратор беспокоит. Он кооперативного образца из магазина, если кто такие видел, то понимает о чём речь. Они как не обработанный кусок алюминия. Но его двадцать раз уже разбирали, продували. Регулировали. Есть ли топливо в камерах большой вопрос. Не знаю как правильно проверить. Кто знает в чём проблема? В зажигании? В карбюраторе? Или ещё в чём-то? Может в текстолитовых шайбах в картере или в топливопроводных каналах в корпусе?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-06-08 16:23
Тяжёлый пуск на горячую говорит о высоком уровне топлива. Нужно 20 мм от верхней крышки не считая прокладки. Уход уровня на 1 мм даёт такую засаду.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: katala68 (---.239.vistcom.ru)
Дата: 30-06-08 18:19
В том-то и проблема. Не могу чётко определить поступает ли топливо в камеры сгорания или нет. Дёргаешь, дёргаешь, выкручиваешь свечи, а они сухие(обе). А иной раз мокрые(нижняя, верхнюю помоему ни разу мокрой не видел), но реже. Могут быть сухие даже после принудительного впрыска через карб. Как проверить? И ещё вопрос. В корпусе поплавковой камеры три отверстия. Одно для подачи топлива в главный жеклёр и дальше по системе. Зачем два других, которые расположены внизу и вверху корпуса, на одной вертикальной оси?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (---.65.dsl.westcall.net)
Дата: 30-06-08 21:08
При пуске топливо поступает за счёт подкачки грушей. Видно невооружённым глазом. Дёрганьем за ручку бензина не накачаешь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: katala68 (---.239.vistcom.ru)
Дата: 01-07-08 17:39
Кто мне скажет, с каким усилием через окно карбюратор-картер должны отжиматься золотниковые шайбы, какой у них допустимый люфт?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-07-08 19:05
katala68 писал:
> Кто мне скажет, с каким усилием через окно карбюратор-картер
> должны отжиматься золотниковые шайбы, какой у них допустимый
> люфт?
Величина усилия - главное, чтобы ненулевая даже в самом начале отжатия золотника от картера (т.е. когда шайба прилегает к поверхности). Проверяется с 2-х сторон, т.е. в районе каждого отверстия под пальцы кривошипа (большего и меньшего диаметров), на которые шайба надета. Их тоже легко нащупать пальцем руки через впускное отверстие.
Если шайба "болтается", предельная величина зазора, приводимая в литературе, равна 0,5мм. Но моё мнение - его не должно быть.
Если холодный движок запускается легко, думаю, проблема не в золотниках. Вероятнее всего, переобогащение смеси малого хода. Вообще, имеет смысл карбюратор снять, раскрутить и промыть все жиклёры и каналы (не перепутать детали при сборке), после этого проверить и отрегулировать уровень в поплавковой камере. Затем отрегулировать обороты холостого хода по инструкции.
Если проблема запуска горячего двигателя не исчезнет, заняться зажиганием, проверить компрессию в цилиндрах.
Второе, малое, отверстие внизу поплавковой камеры ведёт к жиклёру подсоса. Третьего в нижней части как-то не наблюдал.
Отправка отредактированного (01-07-08 19:14)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 01-07-08 19:11
katala68 писал:
"Кто мне скажет, с каким усилием через окно карбюратор-картер должны отжиматься золотниковые шайбы, какой у них допустимый люфт?"
Люфта быть не должно, золотники плотно прижимаются к средней части картера при помощи пружинных шайб и нажатием пальца с некоторым усилием отжимаются от рабочих поверхностей. По поводу усилия сказать не могу, динамометра на пальце нет :-)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: katala68 (---.elsv-v.ru)
Дата: 02-07-08 16:43
Шайбы прижаты к поверхности, но нижняя отживается примерно на 1-2мм, верхняя больше примерно на 3-4мм. И чувствую люфт по оси вращения, т.е. на каленвалу не плотно сидит. Так должно быть?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-07-08 18:28
Вихрю как и многим мотоциклам пофиг зажигание для заводки. Встречал Убитые вихри у которых кулачковое зажигание тупо привязано проволкой в положении 30 градусов, тоесть на максимальной мощности. Пуск был просто сказочным! Потому как был хорошо отрегулирован карбюратор.
А у многих мотоциклов и мопедов вообще нет опережения зажигания. И так прекрасно заводятся.
ВЫСТАВИТЬ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-07-08 18:43
katala68 писал:
> Шайбы прижаты к поверхности, но нижняя отживается примерно на
> 1-2мм, верхняя больше примерно на 3-4мм. И чувствую люфт по оси
> вращения, т.е. на каленвалу не плотно сидит. Так должно быть?
С шайбами всё в полном порядке. Люфт при вращения к/вала (т.е. радиальный по отверстияи в пальцах) должен быть - диаметр пальцев меньше диаметра отверстий в шайбе.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-07-08 18:45
Энди Крым В-30 Моск писал:
> Вихрю как и многим мотоциклам пофиг зажигание для заводки.
> Встречал Убитые вихри у которых кулачковое зажигание тупо
> привязано проволкой в положении 30 градусов, тоесть на
> максимальной мощности. Пуск был просто сказочным! Потому как
> был хорошо отрегулирован карбюратор.
> А у многих мотоциклов и мопедов вообще нет опережения
> зажигания. И так прекрасно заводятся.
>
> ВЫСТАВИТЬ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА!!!
>
Раннее зажигание, ессно, пофиг. Но не пофиг, если искра слабая или опережение слишком позднее.
По карбу - согласен.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-07-08 18:57
Катала 68 пишет:
"Если движок постоял несколько дней, то заводится с полпинка."
Тоесть с зажиганием всё в порядке.
Или клапан не держит или надо подогнуть тягу для нормального уровня.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-07-08 19:07
Кстати.
Клапан проверить проще всего так: подкачав бензин, шток поплавка приподнять вверх рукой и попробовать прокачать бензин грушей. При исправном не будет перелива. Или, если крышка "закрытая" и шток не виден. при снятой крышке несильно прижать язычок рукой и тоже надавить грушей - бензин не должен подтекать.
Если язычок сильно болтается на оси - последнюю заменить куском тонкого гвоздя (1,5мм вроде бы, уточнить по месту), усики язычка обжать, собрать узел (не потерять при этом запорную иглу!!!). Затем выставить уровень. После этого узел будет жить оооочень долго и повторной регулировки не потребует многие годы..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 02-07-08 20:55
Atheist писал:
> Кстати.
> Клапан проверить проще всего так: подкачав бензин, шток
> поплавка приподнять вверх рукой и попробовать прокачать бензин
> грушей. При исправном не будет перелива. Или, если крышка
> "закрытая" и шток не виден. при снятой крышке несильно прижать
> язычок рукой и тоже надавить грушей - бензин не должен
> подтекать.
> Если язычок сильно болтается на оси - последнюю заменить куском
> тонкого гвоздя (1,5мм вроде бы, уточнить по месту), усики
> язычка обжать, собрать узел (не потерять при этом запорную
> иглу!!!). Затем выставить уровень. После этого узел будет жить
> оооочень долго и повторной регулировки не потребует многие
> годы..
Ага, хрена там! От вибрации детали друг о друга трутся и изнашиваются. Размер уходит. Это из собственного опыта.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: katala68 (---.239.vistcom.ru)
Дата: 02-07-08 21:47
Спасибо, советы действительно дельные. 4-го поеду шаманить. Потом должу о результатах
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: katala68 (---.239.vistcom.ru)
Дата: 07-07-08 18:28
Докладываю, новые контакты на магнето, устранил негерметичночти топливопроводнух шлангов и проблема пропала. С полпинка в любом состоянии и в любое время без подкачки. Всем огромное спасибо!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата: 06-08-08 15:41
Грабли с вихрём 30 ...
переделал я на нём зажигание, железяка заводится, тарабанит, но на малых оборотах может резко заглохнуть, и дёргается, увеличение газа приводит к увеличению оборотов, но очень вяло...
пытались менять угол зажигания, без результата, есть задумка вывести регулировку магдино наружу, покрутить угол на холостых.
замена карба в30 на карб от в25 привела к тому что перестал заводится вообще!
Карб разбирали, продували, вот как бы правильно выставить уровень...
Отправка отредактированного (06-08-08 15:44)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НОвичёк (---.dd.vaz.ru)
Дата: 06-08-08 19:14
Atheist писал:
> Вообще, имеет смысл карбюратор снять, раскрутить и промыть все
> жиклёры и каналы (не перепутать детали при сборке),
Корпуса жиклёров х.х. и подсоса одинаковые, а отверстия в жиклёрах разные. При разборке не обратил на это внимание. При сборке жиклёр с отверстием побольше поставил на подсос, поменьше на холостой ход. Информации по диаметрам отверстий в этих жиклёрах не нашёл. Помогите по диаметрам в отв. кто знает. Мотор на холостых, т.е. при полностью закрытом дроселе не работает и не заводиться. Заводиться и работает если чуть приоткрыть дросельную заслонку.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата: 07-08-08 15:32
Обнаружил засаду с маховиком.
в результате опыта было предпринято:
замена карбюратора
замена маховика на маховик от в25 и о чюдо даже на примерно выставленном зажигании завёлся...
установка маховика на в25 взамен снятого показала, что проблема в маховике...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-08-08 21:03
НОвичёк писал:
>
>Помогите по диаметрам в отв. кто знает.
На практике поступаем так.
Всего жиклёров 4 штуки.
Самое большое отверстие - в главном, ставим в большую пробку под ключ S=17 (на совсем старых карбюраторах было S=14).
Из оставшихся 3-х выбираем с наименьшим диаметром отверстия - это воздушный. Вкручивается непосредственно в корпус карбюратора, на диффузоре сверху справа (сзади по ходу лодки) есть резьбовое отверстие. Если не поставить (отверстие открыто), или диаметр намного больше необходимого - мотор не запустится и вообще работать не будет, в том числе на полных оборотах.
Останутся 2 - это малого хода и подсоса. На "родных" карбюраторах диаметры отверстий одинаковы, их "пробки"-корпуса со шлицами под отвёртку - тоже, т.е. взаимозаменяемы.
После сборки иглу качества закручиваем до упора (чрезмерных усилий не прилагать!), затем выкручиваем на 0,5-1 оборота.
После установки карбюратора на мотор винтом количества (ограничитель закрытия дросселя) регулируются минимальные устойчивые обороты холостого хода / малого газа.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 07-08-08 22:54
По пробуй поменять конденсаторы в магнето. Если им кирдык, то при разогреве может возрастать ток утечки и снижаться энергия искры. Чихание - это кстати тоже из этой оперы. Плой запуск на горячую и неустойчивая работа прогретого мотора может быть с этим связана.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
