Завожу на обоих цилиндрах с первого раза,далее начинает какой-то цилиндр работать через раз,подстреливает в карбюратор,скидываю верхний подсвечник-на нижнем работает ровно, без стрельбы, скидываю нижний подсвечник-на верхнем начинает колбасить,стреляет в карбюратор и глохнет...какая может быть причина?
Проверь прерыватель на предмет целостности заклёпок.Такая фигня бывает, когда ослабляется заклёпка, крепящая подушечку толкателя и плоскую пружину.А вообще выкинь нафиг МН-1, поставь нормальную ЭСЗ и забудь о её существовании.
Да где ж её взять эту ЭСЗ нормальную??? Я не электрик...даже если будет нарисованная схема я не пойму чо там нарисовано, не говоря уж о том как её спаять и чо куда запаять и присоеденить...
Да все читали. А вот глупый вопрос. Зазор между чем и чем? Уж больно маловероятные вещи ты рассказывал в теме про зазоры.
И, кстати, практический зазор в МН и МВ должен быть 0.4-0.5
Зазор то зазором, но если основание болтается относительно картера, совсем другая песня. Из практики по МВ-1 (аналогично и на МН-1): дома установил зазоры, в бочке проверил. На выходные выезд и на тебе, после часа езды стал подтраивать, ещё после часа езды заглох. Попили чаю, поменяли свечи. Завели, поехали, посередине переката отрубился один цилиндр, так на одном из переката и выехали, пристали. Пока не уменьшил зазоры до толщины папиросной бумаги заводился, фыркал, ехать не хотел. По приезду домой поставил МБ-2, не понравилось, поставил МБ-22 и... спокойно отъездил тот сезон.
> Да где ж её взять эту ЭСЗ нормальную???
+++Вариантов на самом деле куча.Можно в инете МБ-23 заказать.Можно в барахолке купить, например Санёк67 недавно продавал по очень вменяемой цене.Можно мне в мыло написать, сделаю тоже по вменяемой цене))).Только у меня основания кончились, придётся своё присылать.Вот тебе видео, как заводится и работает Нептун на ЭСЗ.
Надеюсь, газелевскую катушку найти и 2 провода в неё воткнуть сумеешь?Зато забудешь о существовании зажигания вообще.
По книге при идеальных условиях. Проверь изношенность пары основание-картер. У меня МВ-1 реально ходуном ходило, а МБ-22 фиксирутся к картеру намертво.
Может, но не в твоём случае, если действительно один цилиндр работает чётко.
З.Ы.В ПЛМ нет подсвечников, они обычно в древних замках и в музеях всяческих водятся.И в домах черезмерно запасливых индивидуумов)))
> Завожу на обоих цилиндрах с первого раза,далее начинает какой-то цилиндр
> работать через раз,подстреливает в карбюратор,скидываю верхний подсвечник-на
> нижнем работает ровно, без стрельбы, скидываю нижний подсвечник-на верхнем
> начинает колбасить,стреляет в карбюратор и глохнет...какая может быть причина?
Если "работает через раз", и хлопки в карбюратор, то налицо пропуски в зажигании смеси. Возможно "гуляет" зазор в прерывателе, или неисправен сам прерывательный механизм (периодическая потеря контакта в проводах и соединениях).
Ключевые слова: "скидываю верхний подсвечник-на нижнем работает ровно, без стрельбы, скидываю нижний подсвечник-на верхнем начинает колбасить..."
Один канал зажига моск ипэ.
Re: Нептун-23 стреляет в карбюратор...какие возможные причины ?
Автор: олег 1974 (---.static.linky.ru)
Дата: 24-09-15 03:34
А ты когда мотор собирал, золотники поставил новые или старые оставил? Если поставил новые из нынешних, то скорее всего покоробило верхний золотник. Когда собрал свой мотор то на нем именно это и произошло. Новые золотники имеют чуть больший диаметр чем надо и при вращении цепляют за картер. От этого происходит сильный нагрев пластмассы и коробление золотника.
Проблема в низковольтной части системы зажигания.
Вкратце, периодически возникает что-то из перечисленного:
- плохой контакт между контактами замкнутого прерывателя (возможно, плавает зазор, повреждён / болтается текстолитовый толкатель подвижного контакта);
- плохой контакт в проводке: вывод первичной катушки на основании - подвижный контакт прерывателя - первичная обмотка ТЛМ; в том числе проверить целостность пружины рычажка, контакт пружины прерывателя с конденсатором и конденсатора с массой;
- повреждена изоляция в первичной цепи, периодически где-то коротит на корпус (в т.ч. может по втулке оси подвижного контакта, если там трещина).
Прежде всего определить сбойный канал. Для этого поочерёдно отключать один цилиндр (верхний / нижний) - причём не сбрасывая колпачок со свечи, а закорачивая на массу соответствующий провод к кнопке стоп (провода отходят от подвижных контактов прерывателей). При плохом контакте в прерывательном механизме есть разница в результатах.
Я бы первым делом просто контакты надфилем (НЕ алмазным!) мелким поширкал, и проверил работу мотора ещё раз. Не регулируя контакты, придерживая пальцем через окошко подвижный контакт, чтоб набок не свернулся.
Не алмазным, чтоб кусочки алмаза не проводящие ток не остались на контактах.
Конечно, после алмазного можно протереть контакты тряпочкой... салфеткой... капнуть чистым бензом или растворителем на них... но от тряпочки на контактах может ниточка остаться, а смывать - смоешь смазку на стойке, если рука дрогнет.
Во всяком случае после щупа всегда надо брать в руки надфиль - щуп может быть в масле.
Насчёт зазора - я не против щупа, но столько раз выставлял зазор "на глаз", что щупом последнее время не пользуюсь. 0,3....0,5 это не принципиально. Смыкается - ток идёт, размыкается - пошла искра.
А если выставлять "по уму" используя стрелочный индикатор и лампочку, или стробоскоп, то зазор в цилиндрах может вообще на пару десяток различаться.
Раз такая свадьба....
Вот настроил ты один канал, выставил ровно 30 или сколько надо град.
А когда второй контакт регулируешь, надо уже не двигать поводок магдино, а регулировать именно зазором между контактами.
И точку момент размыкания надо бы смотреть по положению поршня, а не по маховику, так как маховик при установке имеет небольшой люфт по шпонке, а на диаметре маховика это будет +- 3мм от риски.
Не помню у Нептуна за сколько мм должна быть искра до вмт.
4,5мм недоходя до ВМТ. Я тоже так подумал, что второй цилиндр нужно зазором выставлять...надо попробовать. Тогда зазор будет другой на втором контакте... Не будет разнобоя?
Нет. Зазоры могут быть совершенно разные. Я бы для начала зазором сдвинул момент на нечихающем цилиндре. А потом двинул бы все основание.
Так как на кулачке от большого зазора мы имеем только повышенный износ, который компенсируется повышенным вниманием к смазке кулачковой пары. А пиписочный зазор может иметь занятные побочные эффекты.
А еще опережение можно корректировать зазорами в свече...
Но всё это такая иопань...
Ну её нафик! Деффчинка не стОит! )
Выставил на глаз, смотришь: искра сильная - и мотор хорошо работает.
Может у ТС верхний через раз поджигает смесь из-за высохшего конденсатора.
