Вот такая конструкция транца моей лодки.
Общая толщина транца 55 мм в районе установки мотора, по углам рецесса потолще - 60 мм,
толщина стеклопластиковых стенок корпуса и рецесса примерно по 7.5 мм, между ними 40 мм гнилой фанеры.
Возникла идея отпилить электролобзиком часть детали рецесса, загибающуюся на верхнюю грань транца,
на фото предполагаемая линия распила обозначена красным цветом.
Удалить алюминиевый уголок - пользы от него ноль, только вред,
через открывшуюся щель шириной 40 мм высверлить вот таким сверлом Ссылка. всю гнилую фанеру,
очистить заточенным куском рессоры стеклопластиковые стенки от трухи, высосать остатки трухи пылесосом,
и заполнить всё пространство снизу доверху сферопластиком - смесью микросфер с полиэфирной смолой.
Плотность сферопластика 500-600 кг/куб.м, что примерно соответствует плотности дуба,
прочность на сжатие сферопластика выше, чем у любой древесины, а большой прочности на изгиб
от заполнителя при таких толщинах стеклопластиковых стенок и не требуется.
Можно было не резать зашивку, поставить на весь транец от борта до борта-нержавейки лист толщиной 3 мм , поверху отгиб до низа рецесса, по длине рецесса. Крепить нержавеющими винтами с плоской полукруглой головкой..через подкладные планки, бруски..Изнутри кормы подкрепить накладку кницами к существующим связям. Залить все эпоксидкой.. Впрочем можно усилить транец подобным образом и после восстановления наружной зашивки..
Re: Возвращаясь к теме ремонта стеклопластикового транца
Автор: Anders (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 25-10-21 19:25
А не получится так - после вскрытия транца и удаления сгнившей фанеры , откроются скрытые полости , куда вновь заливаемый состав уходить будет ? И может не сферопластик , а что то типа стекловолокна нарезанного кусками ?
Микросфера на полиэфире - не лучший судостроительный материал для нагруженных участков.
Уж проще тогда сделать вкладную "таблетку" из фанеры, обформованную пару миллиметрами стекла. А зазоры между оставшимся пластиком и "таблеткой" выбрать шпаклевкой.
На самом деле, если все "пойдет не так", можно закончить работу, как на фото в начале топика.
Плохо то, что при вклейке "таблетки" тяжело контролировать стыковку в самом низу, у корпуса. Или сделать в рецессе технологическое отверстие побольше, далее закрыв его технологической заглушкой из пластика, или заформовать.
Иван, по моему из этого Рая не выйдет ни ...уя. В гаражных условиях крепче фанеры всё равно не получится. Ходить придётся на докатке в водоизмещающем режиме.
Только замена транца. Я вижу это так.
> Микросфера на полиэфире - не лучший судостроительный материал для нагруженных участков.
> Уж проще тогда сделать вкладную "таблетку" из фанеры, обформованную пару
> миллиметрами стекла. А зазоры между оставшимся пластиком и "таблеткой" выбрать шпаклевкой.
Настороженное отношение к сферопластику понятно.
Я и сам отношусь к нему настороженно.
Но ведь это всего лишь заполнитель сердцевины "пирога", а на изгиб работает толстая обшивка.
И если таки фанеру, то зачем её обклеивать?
Обоснуй.
> и заполнить всё пространство снизу доверху сферопластиком - смесью микросфер с
> полиэфирной смолой.
>
> Плотность сферопластика 500-600 кг/куб.м, что примерно соответствует плотности
> дуба,
> прочность на сжатие сферопластика выше, чем у любой древесины, а большой
> прочности на изгиб
> от заполнителя при таких толщинах стеклопластиковых стенок и не требуется.
Скорее все наоборот, фанера внутри давала нужную прочность на изгиб.
И прочности на изгиб от заполнителя, очень требуется.
В смолу тогда надо добавить фибру максимальной длины волокна и при заливке смолы внутрь периодически закладывать стеклопластиковую арматуру.
При подскоке корпуса на волне, нагрузка на транец будет больше тонны, а мотор весом 200кг висит как на рычаге.
А если, не дай бог, случится подскок с отрывом корпуса от воды, то при приводнении мгновенная нагрузка может достигнуть и пару тонн.
Далее заформовывается.
В результате имеем надежную, не гниющую конструкцию.
Гнить фанера может только по отверстиям крепления мотора, если их не изолировать, как следует, герметиком.
Если оставить фанеру без заформовки, вопрос гниения - вопрос времени. Поэтому для ремонта я и рекомендую фанерную закладную обформовать. Так как невозможно проконтролировать прилегание фанеры к пластику.
Re: Возвращаясь к теме ремонта стеклопластикового транца
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 25-10-21 22:13
Первая часть идеи - с пропилом щели и выборкой деревяхи сверлом - мне понравилась. А вот вторая... ещё когда искал эпоксидную шпатлю - рассматривал вариант с аэросилом. Выяснилось, что побочка у него - не только трудность постобработки, но и повышенная колкость получающейся шпатли. Думается - это касается всех микросфер.
Не то место, куда такое лепить.
Как вариант - чтобы не оставалось непролитых мест - заполнить нишу на сколько-то смолой и утопить в ней новую доску.
Теперь ясно.
Имею мнение, что при такой конструкции транца фанера там точно лишняя.
Также подозреваю, что Вы тоже имеете такое мнение, но боитесь себе в этом признаться :-)
Тогда уж арматуру заранее связать "сеткой". Вертикальные кусочки с горизонтальными кусочками. А для полного кайфа еще и по диагонали арматуру пустить... Только, боюсь, смола внутрь корпуса беспрепятственно утекать будет.
Иван смола даже с наполнителем потрескается в таком большом размере и толщине, потому что это всё таки хрупкий материал, а транец всё равно испытыаае деформации от мотора. Лучше мне кажется тогда напылить рубленое стекловолокно пистолетом. Тем более по такой технологии делают большинство американских лодок и служат они годами. Ссылка.
Фанера даже при такой конструкции транца точно не лишняя. Ибо, как мы знаем, ямаховские болты крепления моторов имеют не полную резьбу. Вот фанера отсутствие резьбы и заполняет.
> Только, боюсь, смола внутрь корпуса беспрепятственно утекать будет.
Нет, там глухая полость.
Я видел соседскую лодку в той стадии ремонта, когда обшивка отпилена и труха выскоблена,
но фотоаппарата под рукой не оказалось.
> Валентин Палыч писал:
>
> > Вес будет не больше родной фанеры, для облегчения можно смолу с микросферой.
>
> Вес будет как у стеклопластика. Мы считали уже в прошлой теме. Ивану это не
> нравится.
Так стеклопластиковая арматура будет весить примерно также как сама смола.
Арматуры там будет пусть 20% от общего объема, пусть смола с микросферой полегче, если с арматурой и будет тяжелее на 10 или 20кг, для такого корпуса это почти не заметно, зато прочность на излом в разы больше.
Иван, как понял, ты уже решил для себя делать так, как выше писал. Тогда уж нарежь полосками стекловолокно и трамбуй в смолу. Залил смолы, засунул полоски крупного стекловолокна, затрамбовал, опять залил, снова полоски засунул и трамбуй. И так, пока вся полость не заполнится.
Но не забывай, что транец должен упираться в днище и бока, а у тебя с этой вознёй не получится. На твоей стописятке долго не продержится.
Палыч выше правильно писал, при хорошем прыжке, мотор поплывёт в одну сторону, ты на корабле в другую.
ЗЫ; У меня чуть так не произошло. Стрингер 510 лопнул пополам, благо, что не раскололся на две части, сумел до причала дойти.
А почему ты решил, что пришло время туда лезть? Мотор "гуляет"?
Есть два способа определения необходимости замены транцевой доски:
1. Засверлить. Если будет труха гнилая.
2. Постучать молотком-киянкой. Если звук будет глухим, то фанера напитала воду. Если звук звонкий, то не стоит будить лихо:)
На третьем фото в этой теме хорошо видно, что фанера внутри разбухла,
долбаный алюминиевый уголок сдвинулся наружу вместе с наружной стенкой,
срезав шуруп, ввёрнутый сквозь уголок и пластик в торец фанеры.
Отверстие под шуруп временно заклеено скотчем.
Точно так же уголок сдвинулся с другой стороны мотора.
Вокруг шпигатов транец тоже разбух, трубка шпигата ушла внутрь отверстия, образовалась кольцевая щель
между наружным пластиком и трубкой. Я щель, конечно, замазал герметиком, но это полумера.
Мотор пока сильно не гуляет, но щель между уголком и пластиком не оставляет шансов фанере
сохранить хоть какую-то прочность в ближайшем будущем.
> Слон, ты предлагаешь мне купить установку напыления стекловолокна?
А что в аренду не дают? Сейчас вроде сервис по аренде инструментов здорово развился. У нас вон уже тепловизоры даже в аренду дают за полтора косаря в день. Или даже кран я брал гидравлический движок из лодки вытаскивал. Погугли может уже и установки для напыления роулинга сдают?
Re: Возвращаясь к теме ремонта стеклопластикового транца
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 26-10-21 00:32
Смотря какие микросферы применять. Если 3М легкие 0,15-0,35г/см3 то будет дорого. Если отечественные будет очень тяжело, да и без армирования может и треснуть. Я за идею RIBмастера. Фанеру в ткань, а полости кашей (смола, сфера, аэросил) В щель кашу, фанеру с тканью и кашей утрамбовать все щели. Даже если будут пузыри особого значения они иметь не будут.
В любом случае сильно отступать от оригинальных судостроительных технологий при помощи которых построен твой катер ( фанера-дерево-стеклоткань-смола)не стоит, а то потом будет мучить червячок сомнения лопнет-нелопнет, побежит-не побежит.
Иван, сферопластики - это только в сети простая вещь. Работаем мы с ними, давно, и не со всеми нормально выходит.... тонкостей много... Какой сферопластик использовать думал?
Там блин просушишь микросферы не в тонком слое на спец лотке, оставишь смолу на час не закрытую герметично - все - на выходе вместо чуда - чушь. От одного производителя компноненты вот так готовил и смешивал, все было ОК, от другого производителя пришли - и....и - брак. Если сферопластик сам делать будешь - читатьТУ детальнейше, экспериментировать раз 10 перед тем как реальную деталь делать будешь....
"через открывшуюся щель шириной 40 мм высверлить вот таким сверлом Ссылка. всю гнилую фанеру,"
Сверлом "разрыхлить" фанеру, наделать в ней дырок, а подчищать окончательно цепной пилой - бензо или электрической. Я у себя на двух катерах так менял фанеру на транцах. Всякое ковыряние свёрлами , стаместками и прочими ножами крайне малоэффективно.
> В любом случае сильно отступать от оригинальных судостроительных технологий при
> помощи которых построен твой катер ( фанера-дерево-стеклоткань-смола)не стоит, а
> то потом будет мучить червячок сомнения лопнет-нелопнет, побежит-не побежит.
Я уверен на 100%, что в случае вырезания куска обшивки как на первом фото,
червячок сомнения будет мучить всё оставшееся время владения этой лодкой.
А вот высверлить фанеру и удалить ее остатки, может оказаться: миссия невыполнима.
Засада будет что сверло будет уходить в сторону, повреждая пластик.))))))))))
Вот согласен. Тут как раз и придется помудохотся и составит это основные трудозатраты...
Это же не пенопласт выковыривать.
> "через открывшуюся щель шириной 40 мм высверлить вот таким сверлом Ссылка. всю
> гнилую фанеру,"
>
> Сверлом "разрыхлить" фанеру, наделать в ней дырок, а подчищать окончательно
> цепной пилой - бензо или электрической. Я у себя на двух катерах так менял
> фанеру на транцах. Всякое ковыряние свёрлами , стаместками и прочими ножами
> крайне малоэффективно.
Фотографий случайно не осталось?
Вычищать шиной с цепной пилой - хорошая идея. Только надо обладать навыком пилки, хотябы минимальным,
В продаже есть дачные электросучкорезы на аккумах, небольшие. Думаю ими будет работать побезопастнее и поудобнее чем здоровенной бензопилой.
Потом инструмент продать, если невостребованн.
Вырезать наружную обшивку транца, как на первом фото - это конечно жесть, там место пропила усиливать как- то надо. Мотор только на внутренней обшивке рецесса же держаться будет.
По заполнителю - я за фанеру.
И не понял как пилить лобзиком? Он же упираться в фанеру пилкой будет, на мой взгляд болгаркой пропил надо делать.
> В продаже есть дачные электросучкорезы на аккумах, небольшие.
Выбирать надо на глубину 400 мм, а аккумуляторные пилы с длиной пилы до 200 мм.
Наиболее реально купить 220-вольтовый, они недорогие и 400-миллиметровые имеются.
У меня уже имеется электрическая циркулярка, сначала выбрать ей на её 65 мм,
дальше уже полегче будет колупаться цепной пилой или чем там ещё.
Пилить лобзиком, я думаю, получится, пилка будет легко проваливаться в трухлявую фанеру.
Впрочем, можно абразивный диск в циркулярку зарядить.
> ((((((((((Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
> Дата: 25-10-21 23:09
>
> А вот высверлить фанеру и удалить ее остатки, может оказаться: миссия
> невыполнима.
> Засада будет что сверло будет уходить в сторону, повреждая пластик.))))))))))
>
> Вот согласен. Тут как раз и придется помудохотся и составит это основные
> трудозатраты...
> Это же не пенопласт выковыривать.
Не согласен, сверло обычно уходит в более рыхлый материал, вот если бы надо было высверлить кусок толстого стеклопластика между двумя гнилыми листами фанеры), то точно фанера бы пострадала)
По трудозатраты тоже не согласен, выпилить рецес сложнее . Отпилить транец как на фото сверху - на мой взгляд вообще волюнтаризм)
Тогда уже лучше сабельной пилой Ссылка.
Это уже на 250 мм.
А дальше (глубже )она уже и на изгибе резать будет ,если если обичайка пролезет в 45-50 мм.зазор.
еще можно это взять в прокате инструмента...
Не, может конечно и ерунду скажу, но почему вместо фанеры не вклеить текстолит ?Иван писал:
> Начало здесь: Ссылка.
>
> Но вот не нравится мне вырезание наружной стенки корпуса, хоть тресни...
> вырезание рецесса тоже не нравится - недавно видел фото - просто ужас.
Выбирать верхний слой фанеры болгаркой, так себе затея. Я много раз пилил углошлифовальной машинкой дерево, всегда не очень получалось.
Хорошей стамеской с молотком эффективнее будет выбирать верхушку, потом шиной электропилы добрать низовую часть.
> Не, может конечно и ерунду скажу, но почему вместо фанеры не вклеить текстолит
А зачем? Фанера прослужит ещё лет 20-25.
Если к примеру сварить из арматуры каккас и залить его бетоном в нише транца, то получиться ещё прочнее и тяжелее чем текстолит. Возможно даже кто то так и сделает), но по мне фанера оптимальна)
Re: Возвращаясь к теме ремонта стеклопластикового транца
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 26-10-21 16:36
Иван писал:
> Я уверен на 100%, что в случае вырезания куска обшивки как на первом фото,
> червячок сомнения будет мучить всё оставшееся время владения этой лодкой.
Там же все по периметру будет перекрыто несколькими новыми слоями ткани\рогожи?Почему это должно отвалиться? Можно кинуть "косынки" с загибом прямо с транца на место крепления лестницы. "Нескользячка" правда испортится, но и это исправимо. Зато при полном вскрытии можно хорошо все вычистить и просушить.
> Иван писал:
>
> > Я уверен на 100%, что в случае вырезания куска обшивки как на первом фото,
> > червячок сомнения будет мучить всё оставшееся время владения этой лодкой.
>
> Там же все по периметру будет перекрыто несколькими новыми слоями
> ткани\рогожи?Почему это должно отвалиться? Можно кинуть "косынки" с загибом
> прямо с транца на место крепления лестницы. "Нескользячка" правда испортится, но
> и это исправимо. Зато при полном вскрытии можно хорошо все вычистить и
> просушить.
Мне то же так кажется. Лучше все вскрыть, нормально все очистить и приформовать стекломатом, рогожей, стеклотканью. Фанеру вообще не использовать. За то точно будет все нормально приформоватно к задней стенке транца, к бортам и днищу.
А запихивать материал в 40 мм щель глубиной 400 мм, вообще не понятно как там все уляжется.
Во-первых, силы адгезии связующего к уже отверждённому пластику не идут ни в какое сравнение с прочностью монолита.
Во-вторых, для достижения равнопрочности с монолитом придётся наформовать слой толщиной,
равной толщине распиленной обшивки с перекрытием в 10 толщин в каждую сторону от распила.
В-третьих, чтобы всё это выглядело как минимум не мерзко, придётся вывернуться наизнанку.
В итоге у меня стойкое отвращение к способу ремонта, как на первом фото.
Re: Возвращаясь к теме ремонта стеклопластикового транца
Автор: John Zaitsev (95.84.31.---)
Дата: 26-10-21 18:40
KVANT писал:
> Не согласен, сверло обычно уходит в более рыхлый материал, вот если бы надо было
> высверлить кусок толстого стеклопластика между двумя гнилыми листами фанеры), то
> точно фанера бы пострадала)
Тут соглашусь...
> Выбирать верхний слой фанеры болгаркой, так себе затея.
Тут - не совсем...
Есть пильные диски на болгарку. Вещь опасная, но хорошая. Болгарка под них желательна с регулятором. Да и вообще, болгарка с регулятором - гораздее простой.
Надысь приобрёл насадку на маленькую болгарку, но ещё не пробовал. Вчера только собрал. Китай, но на вид - работать должно. Как опробую - отпишусь. Ссылка.
Григорий писал:
>
> Там же все по периметру будет перекрыто несколькими новыми слоями
> ткани\рогожи?Почему это должно отвалиться?
Просто надо понять, что зона примыкания транца и днища - это самое нагруженное место в корпусе. Пилить там в здравом уме и с минимальным пониманием сопромата никто не будет.
есть болгарки с регулировкой оборотов. у меня такая метаба есть.
у меня вопрос - ну хорошо - не прям в срез днища снимать внешнюю кожуру.. но с отстоянием сантиметров 8-10 вверх.. там и фанерку вложить можно и прочее.
Я бы даже помимо плавной регулировки оборотов, рекомендовал ушм с удлиненной ручкой сзади и педалькой включения на ней с плавным пуском. Для пильных дисков и прочих цепных шин такая болгарка более безопасна будет. Ручка удлиняете рычаг, пуск плавный, и в случае вырывания из рук она «заглохнет» и не оторвёт яйца )
Не надо жутких дисков всяких. Проходили... Чудом без увечий.
Надо вот такой: Ссылка.
грызет как раз и дерево и пластик.
Медленно, торжественно и безопасно.
:)
С такой площадью конечно только вскрывать...
Вместо фанеры сандвич из композита всунули я так понял, по видео такое впечатление сложилось, что лодка уже отжила своё, сгнила в труху.
После просмотра этого видео, показалось, что все о чем мы тут говорили детский лепет, а в жизни все серьезнее.
Короче проще сделать усиливающий каркас из АМГ труб 100х50х4мм, по форме транца, прикрутить его на болтах, и сделать из алюминевых труб усиление через рецесс, во внуть корпуса
ничего такого страшного я на видосе не увидел.
насчет отжила свое.. - ну пластик там в общем целый.. реально сгнила транцевая доска.. видно что местами делали так себе..
причем прикол в том что сейчас то новые лодки делают еще хуже.
ведь если в конце 80-ых начале 90-ых люди еще какую то совесть имели - то сейчас не только у нас полный алес. везде жопа.
да и стоит новая лодка - просто ад.
поэтому ничего такого чтобы оторемонтировать и это дальше поедет - я не вижу.
я в общем то тоже готовлюсь к нечто подобному.. и смотрю ничего сложного нет.. надо иметь место где делать.. в майми канешь хорошо - там тепло..
насчет композита - интересно сколько он стоит.
Задача стоит выбрать сгнившую фанеру, поэтому кмк инструменты дающие тонкий рез(болгарки с разными дисками, сабельные пилы, циркулярка) не подойдут.
<У меня уже имеется электрическая циркулярка, сначала выбрать ей на её 65 мм> штука "злая", ей очень легко ошибиться и порезать корки.
Мне видится очень хорошим вариантом использовать цепную пилу, видео: Ссылка. (смотреть с 6.12)
конечно если не будет сюрпризов как в видео от Автор: Dest (95.68.95.---)
Работал сверлом, как по ссылке Ивана, есть один нюанс: резьбовое острие активно затягивает сверло в тело, надо быть осторожным, чтобы не пройти нижний слой пластика.
Мне понравился канал мастера по ремонту пластиковых корпусов , его вариант ремонта транца с вскрытием Ссылка.
на канале много подробных видео по теме, можно использовать как инструкции.
Вот не нравится мне такой способ ремонта транца , как на первом фото и как на видео, не нравится и все тут.
Два года назад у меня стояла такая же задача на флиппере под 130 хондой, газу в пол , мот. визуально было видно назад отклонялся ( я еще Мятяжу Владимиру показывал ,спрашивал нормально это или нет) , да и на волне он туда сюда ходил.
Все описанные способы выше ,геморойные какие то и требуют закупки спец. инструмента.
Я вижу это так:
Маленькой болгаркой выпилить рецесс ,вытащить , убрать труху , вырезать новую фанеру (или кому чего нравиться ) я из фанеры выпиливал,приклеить и приформовать ,связав с внутренними лонжеронами и боками.
Вставить обратно рецесс ,заранее подточив кромки болгаркой ,приформовать стеклотканью сендвичем , зашкурить,покрыть гелькоутом ,все.
Неделю работы , из инструмента ,маленькая болгарка и лобзик и расходный материал.
Фото к сожалению процесса не делал.
Пересмотрел опять фото а также видео, и сложилось впечатление что транцы лодок делают по двум разным технологиям.
Техника номер один - в уже отформованный нижний корпус вклеивают небольшой по площади кусок фанеры. И приформовывают его. Получается пирог условно 1-2 см толщины пластика транца, далее фанера 4 см, далее 5 мм приформовочного пластика. Так сделана лодка RIBмастера и Флипер киримыча. На таких корпусах, на мой взгляд, целесообразнее выпилить подмоторную нишу, и поменять доску на новую с такой же приформовкой,и вклеить рецесс. Рецес работает на сдвиг, поэтому там меньше нагрузки на швы склейки имхо.
Техника номер два - формуют корпус, смола чуть подсохла и во всю площадь транца вклеивают фанерину 4 сантиметра толщиной, и напылят ещё один слой пластика, такой же по толщине и прочности. Пирог транца условно : 1 см пластика 4 см фанеры 1 см пластика. При такой конструкции вырезать транец с внешней стороны уже логично. Так как вырезав рецесс не получится удалить доску во всю площадь транца. И корки пластика с двух сторон фанеры равнозначны, и какую резать уже не важно.
Может имеет смысл сделать разведку боем? Это номера телефонов, кто предлагает услуги по ремонту транца на Фарпосте. Только первый номер не относится,т.к человек занимается ремонтом изделий из пластика. Т.е., не ремонтом корпусов катеров. Остальные занимаются именно ремонтом лодок. Может вкратце сформулируешь задачу, т.е твоё видение и задашь вопрос возьмутся ли они ремонтировать как ты предлагаешь. У всех есть What's App. Или позвонить. Тогда картина будет понятна.
Поскольку в моём случае высота транца невелика, я всё же надеюсь заменить фанеру
или что там вместо неё через верх, не нарушая обе "корки".
Думаю, выскабливать гниль через щель будет не так сложно, как в случае огромных транцев с видео американца.
Американца,я бы если для себя,тоже бы по-другому сделал. Там внутреннюю корку можно было удалить, доступ то есть. Немного внизу бы пришлось выбирать через щель .
Они снаружи режут, просто так удобнее, меньше трудоемкость.
Если есть возможность, то конечно надо удалять гниль без вырезания корок! , это даже не обсуждается. Потом вырезать и подогнать фанеру, чтобы входила впритирку но без усилий. Заполнить клеем полость на 20 % примерно с промазкой стенок. И промазанную же фанеру утопил бы в полости. Там мне думается меньше воздушных полостей образуется, чем если сверху клеем заливать. Потом струбцинами сжать. Клея налить с лихвой, чтобы через верх выдавило доской .
Мне так видится процесс.
Привет.
Мне нравится путь, что в первом посте предыдущей темы.
Задача - заменить фанеру.
Добраться до нее - вырезать пластик и заменить фанеру.
Так и сделать.
Старый кусок приформовать и усилить стыки при сборке.
Часто наблюдаю замену стационарных двигателей.
Производитель легко прописывает вырезание борта и вытаскивание мотора через борт. Двигатель чинят/меняют, помещают обратно, а борт заклеивается, борт доводят до идеального состояния.
Я бы делал на эпоксидке с стекломатом и обязательно с замасливателем под эпоксидную смолу.
Сверху перекрыл бы стеклотканью, протянул эпоксидной шпатлевкой, грунт и гелькоут или полиуретан.
Ты, Иван, точно сделаешь!
Ищи жидкую смолу!
Удачи.
Серьезный датчик с боковым сканированием будет засвечиваться скорее всего ногой мотора, так как сильно выдвинут от транца. Вниз смотрящий датчик только можно установить. Либо под днище заводить, как на пвхашках делают.
> Если есть возможность, то конечно надо удалять гниль без вырезания корок! , это
> даже не обсуждается. Потом вырезать и подогнать фанеру, чтобы входила впритирку
> но без усилий. Заполнить клеем полость на 20 % примерно с промазкой стенок. И
> промазанную же фанеру утопил бы в полости. Там мне думается меньше воздушных
> полостей образуется, чем если сверху клеем заливать. Потом струбцинами сжать.
> Клея налить с лихвой, чтобы через верх выдавило доской .
> Мне так видится процесс.
Либо по подобию как в редуктор заливаем - дырку под большой шприц внизу полости в удобном месте и туда выдавить компаунд при уже вставленной фанере.
Я думал что это только у Ивана такие проблемы с транцем, но похоже это у всех Ниссанов этих годов фанера разрушается внутри него. Вот наткнулся на объявление у нас в Иркутске:
> А у меня на Ямахе со стационаром такая штука есть? Надо посмотреть.
Я на наш корпус вешал даже Я Ф200 V6, которая 295кг весит. Было не очень, но все выдержало)) Наверное фанера там тоже подгнила, но думаю еще походит. Поставил мотор через большую пластину из стеклопластика, которая по размерам больше подвески мотора
> А почему бы не сделать вместо фанеры некий пирог и алюминия и стеклоткани,
> просто мысль посетила такая...
Судостроители так не делают, скорее всего из-за разного температурного расширения, если массивную деталь из алюминия вклеить в стеклопластик будут деформации потом. Даже в больших дорогих судах внутри стеклопластика набор из дерева и фанеры. Неспроста это.
Интересная тема) Имею катер nissan FSC 730 как на первом и подобных фото. Тоже интересует подобная проблема с транцем т.к. наблюдаю щель под алюминевым уголком и движение движка вместе с транцем) думаю тоже фанере кирдык.
Это да, конструкция с уголком откровенно дрянная, герметик под уголком не спасает.
Лучше было бы наглухо заклеить верхний торец транца стеклопластиком
с перепуском ткани вниз на вертикальные стенки.
При ремонте надо так и делать, а уголок там вообще не нужен.
