|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 14:11:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:11:48 |
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 24-11-17 04:53
Здравствуйте все )
Разобрал мотор. Не потому что сломался, а потому что сезон такой нынче. Да и вообще для самообразования и что бы поближе познакомиться с предметом всеобщего культа всех водномоторников )), впервые разбираю.
Из за плохонького запуска на холодную грешил немного на сальники коленвала. Не сказать что затвердели, но менять буду. Подшипники верхние в топку сразу, особенно 60205. Из за сальника под ним смазка до него не долетает, консистентная усохла и он почти помер. При сборке нужно ставить как все-сальник сверху, подшипники снизу. Нижний подшипник заменю за компанию с верхними.
Вот так выглядят гильзы
Насколько критично то что гильза недовернута, стоит ли заморачиваться? Не повлияет ли это на дальнейшую работу мотора, ведь поршень будет работать в другом месте? Или исправления такого рода делаются только с новой поршневой?
Прокладка поддона при снятии расслоилась, а была она металлоасбестовая (или как правильно?). В ботмоторсе где покупаю з/ч только простая паранитовая в наличии. Искать с металлом или это не критично?
Раскидал редуктор, так как после каждого выхода было пару капель воды. Я менял масло после каждого выхода и ждал осени. Редуктор в поряде. Подшипники в норме, сальники поменяю для профилактики. Уплотнительное кольцо тяги реверса оказалось расплющено и затвердевшее. Буду точить втулку под маслосъемный колпачек. Я так понимаю колпачек нужно подбирать под 7мм.
Кстати чтобы выбить эту втулку бронзовую я не придумал ничего лучше как нарезать резьбу М8 до половины, вкрутить болт и тогда выбить выколоткой с обратной стороны. Какие могли еще быть варианты?
Нижний сальник вал-шестерни тоже достать без повреждений невозможно (имхо).
Хочу заглушить золотники. Вариантов несколько, какой нибудь выберу. Вопрос по поводу располовинивания колена: при сборке нужен новый болт? В ботмоторс говорят редкая позиция и никогда ими не торговали, но есть возможность босяцкого подгона за 250 руб.
Ну пока все. Хотелось бы получить рекомендации что еще можно, а что нужно сделать раз уж мотор разобран.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 24-11-17 05:08
Fatman писал:
> Вот так выглядят гильзы. Насколько критично
Кошмарно выглядит. Очень критично. Откуда столько ржавчины? Не так давно сосед сетовавший все время за консервацию разобрал своего Салюта-2Э провалявшегося более пяти летки в сарае и был безмерно удивлен блестящим, сияющим поверхностям. Тут же ужас какой то.
> Вопрос по поводу располовинивания колена: при сборке нужен новый болт?
Чтобы поменять этот болт надо не только располовинить, но и распресовать кривошип, а спресовать его обратно в тисках+кувалда не получится.
В общем в цвет. мет. такую радость, на вторую жизнь металла. И найти нормальный экземпляр Их ещё навалом.
п.с. Добавлю что применение глухих шайб грязи в поддоне ощутимо не убавило, а работа на малых В-30 и с ними не важная, так что особо большого преимущества в них не наблюдалось, "работа ради работы"
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 24-11-17 05:45
66 писал:
> Fatman писал:
>
> > Вот так выглядят гильзы. Насколько критично
>
> Кошмарно выглядит. Очень критично. Откуда столько ржавчины?
>
Риски эти ногтем не цепляются, цвет действительно рыжевытый. В картере следов воды нет. Да и в цилиндрах не было. Я его купил с такими гильзами. Не много за 7 лет накатал. Компрессия сейчас на холодную к восьми стремиться.
> Чтобы поменять этот болт надо не только располовинить, но и распресовать
> кривошип, а спресовать его обратно в тисках+кувалда не получится.
Ну да, иначе не достать. Я и спрашиваю обязательно ли менять болт.
> В общем в цвет. мет. такую радость, на вторую жизнь металла. И найти нормальный
> экземпляр Их ещё навалом.
Ну посоветовал бы промерить гильзы, поршни. Проточить может быть, а то сразу в цветмет. А экземпляр такой недавно купил.
>
> п.с. Добавлю что применение глухих шайб грязи в поддоне ощутимо не убавило, а
> работа на малых В-30 и с ними не важная, так что особо большого преимущества в
> них не наблюдалось, "работа ради работы"
Ну ради ХХ и хочу поставить. Кто то отзывается положительно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Жека75 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-17 06:02
Зайди на ютуб канал Макс43 там чувак подробно все описывает по ремонту и модернизации этого мотора.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-17 06:26
По гильзе.
Зрительно- кошмар.
Но коль ступеньки в зоне верхней остановки колец нет, а риски ногтем не прощупываются - не страшно.
компрессия 8 говоришь? Одинаковая по горшкам?
Надеюсь кольца не снимал ?
Если на кольцах износа нет ( в смысле не сточены вговно. Толщина их мало отличима от новых) - то и не трогай. Ни кольца . Ни гильзы.
Всё же цилиндры невредно глянуть "на бочку".
При отсутствии нутромера - поршневым кольцом ( лучше новым).
Проталкивая его днищем поршня( для выравнивания) по разным поясам цилиндра. Сравниваешь зазор в замке кольца на разных поясах. И смотришь на просвет зазор меж кольцом и стенкой цилиндра.
этот колхозный промер вполне позволяет годность цилиндра определить с достаточной степенью точности.
общее правило для практически любого мотора.
Ну а коль кольцам кирдык - тогда ровняй гильзу по окнам, да если с промерами все ОК- просто отхонинговать невредно ( один из первых отчетов Макса - именно про хонинговку в таких случаях)
Как говорится - "котовая болезнь" никому особо не вредила.
как мотор соберёшь - переходи к полировке винта и редуктора...
😆
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 24-11-17 07:05
федот68( Калуга) писал:
> По гильзе.
>
> Зрительно- кошмар.
> Но коль ступеньки в зоне верхней остановки колец нет, а риски ногтем не
> прощупываются - не страшно.
> компрессия 8 говоришь? Одинаковая по горшкам?
Почти одинаковая.
> Надеюсь кольца не снимал ?
Не, не снимал.
> Если на кольцах износа нет ( в смысле не сточены вговно. Толщина их мало
> отличима от новых) - то и не трогай. Ни кольца . Ни гильзы.
> Всё же цилиндры невредно глянуть "на бочку".
Это что такое?
> При отсутствии нутромера - поршневым кольцом ( лучше новым).
> Проталкивая его днищем поршня( для выравнивания) по разным поясам цилиндра.
> Сравниваешь зазор в замке кольца на разных поясах. И смотришь на просвет зазор
> меж кольцом и стенкой цилиндра.
> этот колхозный промер вполне позволяет годность цилиндра определить с
> достаточной степенью точности.
> общее правило для практически любого мотора.
>
Нутромер штука дорогая, без надобности покупать никчему. Думаю отвезу в сервис, там и замеряю как положено. Новых колец и поршней в запасе нет.
> Ну а коль кольцам кирдык - тогда ровняй гильзу по окнам, да если с промерами все
> ОК- просто отхонинговать невредно ( один из первых отчетов Макса - именно про
> хонинговку в таких случаях)
> Как говорится - "котовая болезнь" никому особо не вредила.
Помню такое видео про хонинговку.
> как мотор соберёшь - переходи к полировке винта и редуктора...
> 😆
Винт когда то полировал )))
Короче подвожу немного-если размеры в пределах допустимого то хон и гильзы не трогаю. А если все таки провернуть гильзы то нужно менять только кольца или поршни тоже?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 24-11-17 10:26
По поводу к/в. При располовинивании и последующей сборке стяжной болт никто никогда не меняет.
Если в В-30 был установлен к/в от В-20, тогда довольно редко, но бывали случаи: болт при работе вытягивался. Проявляется вначале треском при работе мотора, затем появляется также заметный осевой люфт к/в вместе с маховиком (т.к. расходится шлицевое соединение). В этом случае к/в просто меняется на новый, от В-25/В-30. Без ненужного рукоблудия. И с подбором рег. шайб, разумеется.
При сборке тянуть болт строго до совпадения отверстий под шплинт в щеке к/в и болте. Момент затяжки 13(+/-1)кг*м. Если болт вдруг перетянут - не ослаблять, сверлить новое отверстие под шплинт насквозь через щеку к/в и головку болта. Шплинт устанавливать только новый, естественно. Подробнее см. у Страшкевича.
Втулка тяги реверса обычно спокойно выбивается стандартной выколоткой (идёт в наборе инструментов к мотору) со стороны разъёма редуктора. Если корпус немного подогреть, вообще легко, втулка не повреждается и в этом случае может быть использована повторно. Уплотнительное кольцо в любом случае потребуется новое.
Для полной герметичности уплотнения втулку можно разрезать на половине высоты и в разрез установить второе уплотнительное кольцо.
Сборка - при установленной тяге, служит как направляющая и предотвращает смещение уплотнительных колец:
нижнее кольцо --> нижняя половина втулки, осадить до перемещения тяги с лёгким осевым усилием и без радиального люфта; верхнее кольцо --> верхняя половина втулки, без фанатизма осадить так, чтобы усилие перемещения тяги не стало чрезмерным (от руки).
Не забывать про ЛИТОЛ-24 или ЦИАТИМ-201.
Осаживать можно тонкостенной трубкой внутр. диам. 7,5..8мм и наружным 10,3..10,5мм. См. размеры втулки и диаметр тяги.
Также Страшкевич в помощь.
Впредь герметичность такого уплотнения грызть мозг не будет в принципе. Проверено.
Об остальном вроде уже сказали до меня.
С уважением.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 24-11-17 10:42
Насчёт гильз.
Сами по себе царапины, если не ощущаются ногтем, не критичны. Но такой ржавчины быть не должно. Либо ГБЦ была плохо протянута, либо поведена. Проверить плоскостность. И при сборке прокладку ГБЦ непременно новую, можно смазать консистентной смазкой или моторным маслом. Доп. протянуть после выработки 1-го и 5-го баков.
Несовпадение окон гильзы и БЦ (разворот гильзы), если более 0,5мм, снижает макс. мощность. На запуск и работу на малых не влияет. При желании можно нагреть БЦ, развернуть гильзы и несовпадение устранить. Поскольку требуемый разворот гильзы незначителен, компрессия также снизится несущественно и затем при работе мотора быстро восстановится. Замена поршневых колец и тем более поршней, если они в норм. состоянии, не требуется.
Прокладка поддона - некритично, армированная или нет. Важнее, чтобы по толщине была такой же. Для самоуспокоения прикупить ещё 1-2, бросить в запас.
Как-то так.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 24-11-17 17:25
Дмитрий спасибо за развернутые как всегда ответы.
Болт оставляем, значит золотники можно заглушить. Что Вы об этом думаете? Стоит ли? Распрессовывать вал не собирался. Сам не сделаю, а кому доверить поблизости не знаю.
По гильзам, значит буду проворачивать. Их можно не вынимая из блока провернуть или придется достать и вставить сориентировав по окнам?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-17 17:35
Не надо блок трогать. Встанут гильзы выше или ниже - прокладка держать не будет, надо будет шпильки выкручивать, притирать плоскость - уж лучше пусть 100об\мин на полном не добирает.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 24-11-17 17:39
s494 писал:
> Не надо блок трогать. Встанут гильзы выше или ниже - прокладка держать не будет,
> надо будет шпильки выкручивать, притирать плоскость - уж лучше пусть 100об\мин
> на полном не добирает.
Юра, почему они могут встать выше или ниже?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-17 17:42
Обойму верхнего сальника или новую выточи, побольше по диаметру и на горячую запрессуй вверх, или на герметик вставляй, часто сальник вместе с ней прокручивается в посадочном месте.
Обойму поставишь, под ней у верхнего подшипника верхнюю защитную шайбу оставь. Манжету в обойму засунешь потом, после сборки всего картера или мотора, следи чтобы пружинка не соскочила.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-17 17:48
У них упора нет, вроде, не помню уж. Когда делали 3х цил. Вихрь, пришлось фрезеровать торцы блока.
Всё горячее, ты в варежках, остыло чуть, оппа и она встала раком.
Высунется снизу - что будешь делать? Опять греть? колотить на "тёплую" ?
Оставь, да и может подлезешь и так, сгладишь и подровняешь окна шабером или наждачкой на пальце.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-17 17:50
Вот эти места сгладишь и все дела.
Всё равно они полностью поршнем открываются, какая разница где они по кругу расположены. У них высота расположения играет главенствующую роль для открытия. А углы сгладить чтоб наполняемость была быстрее, без завихрений тормозящих поток смеси.
Но всё это так призрачно... свеча будет плохо работать или заслонка карба чуть недоворачиваться или переоткрываться на мм и всё это сглаживание впускного тракта коту под хвост.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-17 18:01
Да даже уплотнение тяги реверса в поддоне будет сечь выхлопные газы, и ты с колпаком на полных 150-200об\мин недоберёшь. Снял колпак и мотор попёр.
Есть люди которые "вылизывают" моторы, а есть которые на них ездят - не заводится? утопил поплавок нажал на грушу- из всех щелей карба брызнуло, газ больше среднего и со второго рывка завёлся -поехали.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (31.173.101.---)
Дата: 24-11-17 18:37
Юра всё правильно говорит. Добавлю только немного философии: Вихрь - это религия. Или она есть и ты будешь вылизывать этот мотор до бесконечности, конца и края не будет никогда. Или не мешай работать работоспособному механизму. Религия есть - купи новый блок без всяких заморочек, нет - оставь как есть. Религия есть - ставь уплотнения на ось карбюратора, нет - чуть крутани винтик оборотов и тапку в пол. И т.д. и т.п.
ПыСы: задавай конкретные вопросы, неохота всю книгу Страшкевича пересказывать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 24-11-17 18:59
s494 писал:
> Обойму верхнего сальника или новую выточи, побольше по диаметру и на горячую
> запрессуй вверх, или на герметик вставляй, часто сальник вместе с ней
> прокручивается в посадочном месте.
> Обойму поставишь, под ней у верхнего подшипника верхнюю защитную шайбу оставь.
> Манжету в обойму засунешь потом, после сборки всего картера или мотора, следи
> чтобы пружинка не соскочила.
Про обойму понял. Насколько обойма плотно сидит в крышке когда она нагревается при работе двигателя сложно сказать. Клей не лучше герметика в этом случае?
s494 писал:
>У них упора нет, вроде, не помню уж. Когда делали 3х цил. Вихрь, пришлось фрезеровать торцы блока.
>Всё горячее, ты в варежках, остыло чуть, оппа и она встала раком.
>Высунется снизу - что будешь делать? Опять греть? колотить на "тёплую" ?
>Оставь, да и может подлезешь и так, сгладишь и подровняешь окна шабером или наждачкой на пальце.
Ну я примерно так представляю процесс: положу блок гильзами вниз на стальной лист (у меня есть 16мм). Может быть ручки к нему сваркой прихвачу для удобства. Нагрел, достал как на подносе.. А дальше все зависит от того насколько свободно гильзы вращаются в блоке. Никогда не делал вот уверенности и нет. Подскажите. Если достаточно свободно чтобы отверткой или чем то подобным упереться и провернуть то все получиться. Если туговато то хз, стучать по чугуну стремно.
А выровнять напильником сложно думаю, там 5-6мм. Надо присмотреться.
s494 писал:
>Да даже уплотнение тяги реверса в поддоне будет сечь выхлопные газы, и ты с колпаком на полных 150-200об\мин недоберёшь. Снял колпак и мотор попёр.
>Есть люди которые "вылизывают" моторы, а есть которые на них ездят - не заводится? утопил поплавок нажал на грушу- из всех щелей карба брызнуло, газ больше среднего и со второго рывка завёлся -поехали.
>
Да я вылизывать и не собираюсь. Но если есть возможность и время то почему бы и нет. Медитировать с железяками в гараже многие из нас любят. Когда есть второй мотор то не страшно поковырять первый ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 24-11-17 19:02
Nick_gorn писал:
> Юра всё правильно говорит. Добавлю только немного философии: Вихрь - это
> религия. Или она есть и ты будешь вылизывать этот мотор до бесконечности, конца
> и края не будет никогда. Или не мешай работать работоспособному механизму.
> Религия есть - купи новый блок без всяких заморочек, нет - оставь как есть.
> Религия есть - ставь уплотнения на ось карбюратора, нет - чуть крутани винтик
> оборотов и тапку в пол. И т.д. и т.п.
> ПыСы: задавай конкретные вопросы, неохота всю книгу Страшкевича пересказывать.
Может и захочется ковырять мотор до бесконечности. Повторюсь, когда есть на чем ездить. Может и буду вылизывать. Второй мотор появился недавно, так что котова болезнь еще не проявляется так явно.
Звиняйте за неконкретику.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (31.173.101.---)
Дата: 24-11-17 19:27
Второй Вихрь - это правильно. В скором времени до третьего дойдёшь как я: один рабочий на лодке, второй после поломки в разборе, третий после поломки после переборки на сборке. Удачи!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-17 19:51
Fatman писал:
>.
>
> Про обойму понял. Насколько обойма плотно сидит в крышке когда она нагревается
> при работе двигателя сложно сказать. Клей не лучше герметика в этом случае?
>
Не знаю. Клей он твердеет между стальной обоймой и алюминиевым блоком, разное расширение- оторвёт. А герметик пластичен. Но не знаю что лучше.
--
>
> Ну я примерно так представляю процесс: положу блок гильзами вниз на стальной
> лист (у меня есть 16мм). Может быть ручки к нему сваркой прихвачу для удобства.
> Нагрел, достал как на подносе.. А дальше все зависит от того насколько свободно
> гильзы вращаются в блоке. Никогда не делал вот уверенности и нет. Подскажите.
> Если достаточно свободно чтобы отверткой или чем то подобным упереться и
> провернуть то все получиться. Если туговато то хз, стучать по чугуну стремно.
> А выровнять напильником сложно думаю, там 5-6мм. Надо присмотреться.
>
Там не выравнивать всё надо, а лишь сгладить углы в алюминии. Да, неудобно пилить, согласен. Но лично я из за несовпадения окон тревожить узел не стал бы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 24-11-17 21:42
Fatman писал:
> Дмитрий спасибо за развернутые как всегда ответы.
> Болт оставляем, значит золотники можно заглушить. Что Вы об этом думаете? Стоит ли?
На своих моторах не делал глухие золотники ни разу. По-моему, это лишнее. Разве что задаться целью сделать самые малые устойчивые обороты ХХ на 100..200/мин ниже. У меня такой необходимости не было.
Меня лично на В-30 вполне устраивали 1200..1400/мин на ХХ и 600..700/мин при включённой передаче (лодка любой гружёности, винт стандартный, зажигание МВ-1 нормально отлаженное, карб родной отрегулированный).
На таких оборотах вкл/выкл передачи (назад - нейтраль - вперёд при отходе от бона или берега, например) происходит мягко, муфта и ответные выступы шестерен не изнашиваются вовсе, мотор не глохнет даже при работе *в берег*.
На макс. мощности и оборотах разница между обычными и глухими золотниками не должна почувствоваться вовсе.
Как-то так.
> Распрессовывать вал не собирался. Сам не сделаю, а кому доверить поблизости не знаю.
И не надо. К/в в норм. состоянии - не мешаем ему работать и дальше.
> По гильзам, значит буду проворачивать. Их можно не вынимая из блока провернуть
> или придется достать и вставить сориентировав по окнам?
Лучше второе.
Гильзы в блоке вообще-то сидят плотненько, с натягом, чтобы вода из рубашки охлаждения не попала в продувочные окна через возможный зазор между блоком и гильзой. Но при нагреве выше +250..300С гильзы вынимаются легко. В сторону ГБЦ. Ронять обратно холодную гильзу в горячий БЦ, установленный на плите, ещё проще. Ниже, чем нужно, гильза не провалится. Главное - правильно сориентировать. Чтобы не повторять всё заново. Остаточное несовпадение боковых кромок окон до 0,5мм не критично.
Хотя попробовать аккуратно провернуть тоже можно. Если сильно нагреть блок и при наличии хороших термостойких перчаток.
Как вариант, можно снять алюминий БЦ, конечно. Но если впускные окна шабрить только в р-не самого окна, направление продувки уйдёт в сторону и особой пользы не будет. Шабрить надо канал в БЦ практически по всей длине, с сохранением исходной геометрии стенки канала, особенно углов наклона. Весьма нудно, но долгими зимними вечерами терпимо.)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 24-11-17 21:46
То есть проворачиваются они легко в нагретом блоке, от руки?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 24-11-17 22:00
Ну как от руки... Лучше каким-нибудь подходящим рычагом, упереть в стенку выхлопного окна в БЦ (она толстая) и кромку гильзы. Вначале на холодную рычаг подобрать.
И от нагрева зависит. Больше температура - меньше натяг за счёт того, что коэф. теплового расширения чугуна меньше, чем силумина.
На плите лучше всё делать, нижнюю плоскость БЦ установить на плиту плотно.
После всего на всякий случай проверить и обеспечить совпадение гильзы с БЦ по высоте, s494 правильно говорил.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 24-11-17 22:19
Вроде того.
И ещё. Вращать гильзу придётся по час. стрелке, если смотреть сверху, со стороны ГБЦ.
Рычаг, ежели совсем прямой, может упираться в кромку фланца БЦ под глушитель. Т.е. подобрать рычаг по месту. Чтобы эту кромку заведомо не помять. В простейшем случае - толстый металл. прут изогнуть так, чтобы упирался не в кромку, а именно в стенку БЦ.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 24-11-17 23:18
Нужна основательная подготовка и я ее обеспечу когда соберусь. Работаю как всегда вахтами, посему такие мероприятия у меня растянуты во времени. Сижу уже на чемодане.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата: 25-11-17 04:36
Некоторые товарищи (которые нам совсем не товарищи) продолжают делать круглые и удивлённые глаза на тот факт, что детали мотора, некогда покрытые тонкой плёнкой масла, всё же подвержены действию коррозии...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: An-24 (93.79.187.---)
Дата: 25-11-17 07:06
-В твоём случае лучше не пилить,а всё таки перепрессовать. Гильзу лучше не вращать ,а вытащить и вставить правильно.
-Верхнюю крышку картера , всё таки лучше по заводскому собрать. Раньше собирал,как ты собираешься,сейчас только ,как на заводе.
-Колено не трожь.
-Колечки я бы свеженькие подкинул.
-Не знаю,кто как,а я Глухими золотниками не нарадуюсь.
Заводится с первого рывка, газ вообще не трогаю,выкручен полностью,подсоса нет ,то есть он как бы есть,но ни разу за 6 лет не пользовался.Холостые - песня ,тролить можно , Расход тоже радует.Ну вобщем доволен полностью.
Следующие,сделал 9мм ,нонешние не помню ,но толще 8ми мм.
Остальное -СТРАШКЕВИЧ в помощ.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 25-11-17 16:47
An-24 писал:
> -В твоём случае лучше не пилить,а всё таки перепрессовать. Гильзу лучше не
> вращать ,а вытащить и вставить правильно.
> -Верхнюю крышку картера , всё таки лучше по заводскому собрать. Раньше
> собирал,как ты собираешься,сейчас только ,как на заводе.
> -Колено не трожь.
> -Колечки я бы свеженькие подкинул.
> -Не знаю,кто как,а я Глухими золотниками не нарадуюсь.
> Заводится с первого рывка, газ вообще не трогаю,выкручен полностью,подсоса нет
> ,то есть он как бы есть,но ни разу за 6 лет не пользовался.Холостые - песня
> ,тролить можно , Расход тоже радует.Ну вобщем доволен полностью.
> Следующие,сделал 9мм ,нонешние не помню ,но толще 8ми мм.
> Остальное -СТРАШКЕВИЧ в помощ.
Спасибо за советы. Про гильзы понял, но думаю определюсь еще каким путем пойти. Еще не медитировал на БЦ ))
Про крышку обоснуйте пожалуйста. Ведь в заводском варианте смазка не проходит из картера через сальник. Той смазки которую заложишь при монтаже подшипника видимо хватает ненадолго. У меня она была высохшая, в основном осыпавшаяся. Нижний же подшипник выглядел бодро и его можно было бы оставить. Но заменю раз уж разобрал.
С колечками учту, Вы правы наверное. Опять же, если разобрал то почему бы и не паменять. Тем более что гильзы переустанавливать собрался.
А колена в каком плане не трогать? Если распрессовывать, тоя не собирался. Только располовинить чтобы до золотников добраться. Вот и у Вас положительный отзыв о закрытых золотниках.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: An-24 (93.79.187.---)
Дата: 26-11-17 07:20
Я бы лично не лез ,если б не был гурманом.Понимаешь...на колене ,коренной уже набил себе дорогу, а если его-(колено) располовинить,то ты срушишь эту дорогу,хоть чуток ,но срушишь ,а это не есть гуд.
Ну...если собрался половинить, и ставить золотники новые,то тогда соответственно ,нужно торцануть среднюю часть картера ,как чисто.
Главное в этом деле соблюсти параллельность.
Я не клеил золотники ,как Макс43, а сделал из более толстого текстолита.Просто отверстия недосверлил т/е отверстия - глухие. Делал на фрезерном станке,можно и на сверлильном ,если не сильно разбит , соответственно правильно сверла заточить, но лучше на фрезерном - фрезами.
Насчёт крышки.
А ну ка скажи ,сколько лет мотору ?Ты хочешь шоб за это время в подшипнике смазка не заколела ?
Поставь новые и лет на 10 родной смазки с головой хватит.
А насчёт заводской установки...ну как объяснить...Ну вот у тебя (так как ты хочешь установить) на 8 миллиметров увеличивается длина рычага действующего от маховика на подшипник и на посадку под подшипник в крышке (верхней) бо обороты там и соответственно нагрузка,будь здоров. А материал Корпуса удерживающего подшипник -- люминька.Он будет более усиленно сминаться и соответственно будет усиленно разбиваться отверстие верхней крышки ,в которую запрессованы эти подшипники.
Как то так.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 26-11-17 07:27
Да, есть логика в Ваших словах. И про коренной и про устоновку и рычаг приложения сил в верхнем стакане. Есть что взвесить. Перефразируя Киру, надо подумать стоит ли девка выебки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 26-11-17 07:48
Fatman писал:
> ... в заводском варианте смазка не проходит из
> картера через сальник. Той смазки которую заложишь при монтаже подшипника видимо
> хватает ненадолго.
Сколько лет моторчег-то хранился без работы? ЦИАТИМ-201 там, наверно, древний, как г-но мамонта, и от времени просто усох. Опять же влага (конденсат из воздуха, если в неотапливаемом помещении), заботливые руки коррозии...
По опыту. ЛИТОЛ-24 в верхнем 60205 через 5 лет эксплуатации, а то и больше, если набить его не жалея, живее всех живых. И ещё в достаточном количестве. Как и сам подшипник 60205. Это при регулярной эксплуатации мотора. Каждый год, хотя бы по 100 моточасов за сезон.
Да и Страшкевич говорит о 4-5 годах эксплуатации, после которых эти подшипники могут потребовать замены. Правда, сколько при этом моточасов наматывать за сезон, умалчивается. Ибо величина неизвестная. При желании можно и 500 за сезон намотать, и больше. Но это уже от цены ГСМ зависит и для чего лодка с мотором используется.
Вообще же при такой наработке рекомендуется в межсезонье мотор вдумчиво перебрать. Ибо гарантированный моторесурс именно 500 моточасов.
А неполная разборка двигателя с осмотром ЦПГ (ну и крышки картера заодно снять / надеть несложно) - вообще каждые 100-150 моточасов. Если по заводской инструкции.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей (27RUS) (194.213.12.---)
Дата: 26-11-17 10:55
в свое время ставил глухие золотниковые шайбы, родственичек работал на куйбышевском заводе, прислал. На малом моторчик стал держать невероятно малые обороты устойчиво, без тряски, как Ямаха у меня сейчас. Мощности особо не почувствовал прибавки. Но я еще напротив жиклева холостого хода в дроссельной заслонке сделал пропил небольшой, чтоб лучше распыляло на малых. И еще сердечники на ТЛМах замкнул полностью. Делал набор из трансформаторного железа.
Местные умельцы гильзу изнутри покрыли хромом, нанесли хон. Поллета обкатывался, но потом Казанка5М2 с 5 средними хомяками стала выходить на редан на 282 винте.
Блин, смотрю, и такая ностальгия накатилась, эх, молодость !
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 26-11-17 15:40
STORM писал:
> Некоторые товарищи (которые нам совсем не товарищи)
Некоторые не товарищи настолько "гениальны" что даже прочитать не могут что масла там не было, но мало того что они это в силу своей гениальности понять не могут, то ещё и прочитать написанное не в состоянии. Ненароком складывается выводы что необразованность в нашей стране все же имеет место быть. В Мончегорске например в Сельпо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 26-11-17 15:44
An-24 писал:
> -Колечки я бы свеженькие подкинул.
Тогда придется долго ждать пока они приработаются к старой гильзе.
> -Не знаю,кто как,а я Глухими золотниками не нарадуюсь. Заводится с первого рывка,
Хуже не будет. Безусловно. Но ожидания неоправданны. Если разбирать колен.вал нет причины, то и ради глухих золотников не стоит.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 26-11-17 16:19
Читаю рекомендации и опять вспоминаю слова Киры про девку которая выебки не стоит. Как то руки опускаются. Подшипники поменять и ладно. Ради прибавки 100-200 об/мин гильзы проворачивать не стоит, ради лучшего холостого и чистого поддона золотники глушить не стоит, ради герметичности картера уплотнять его не стоит проще масло почаще менять... Ну да посмотрим, до весны далеко )). Чесаться ручки то не перестанут.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 26-11-17 16:33
Atheist писал:
> Fatman писал:
>
> > ... в заводском варианте смазка не проходит из
> > картера через сальник. Той смазки которую заложишь при монтаже подшипника
> видимо
> > хватает ненадолго.
>
> Сколько лет моторчег-то хранился без работы? ЦИАТИМ-201 там, наверно, древний,
> как г-но мамонта, и от времени просто усох. Опять же влага (конденсат из
> воздуха, если в неотапливаемом помещении), заботливые руки коррозии...
>
> По опыту. ЛИТОЛ-24 в верхнем 60205 через 5 лет эксплуатации, а то и больше, если
> набить его не жалея, живее всех живых. И ещё в достаточном количестве. Как и сам
> подшипник 60205. Это при регулярной эксплуатации мотора. Каждый год, хотя бы по
> 100 моточасов за сезон.
>
> Да и Страшкевич говорит о 4-5 годах эксплуатации, после которых эти подшипники
> могут потребовать замены. Правда, сколько при этом моточасов наматывать за
> сезон, умалчивается. Ибо величина неизвестная. При желании можно и 500 за сезон
> намотать, и больше. Но это уже от цены ГСМ зависит и для чего лодка с мотором
> используется.
> Вообще же при такой наработке рекомендуется в межсезонье мотор вдумчиво
> перебрать. Ибо гарантированный моторесурс именно 500 моточасов.
> А неполная разборка двигателя с осмотром ЦПГ (ну и крышки картера заодно снять /
> надеть несложно) - вообще каждые 100-150 моточасов. Если по заводской
> инструкции.
Ну а если от старости смазка усохла, а не от того что условия работы подшипника некомфортные, то новый мотор обязательно расколоть надо. А почему верхний подшипник закрыт с одной стороны, сверху? Закрыли бы с обеих сторон, смазки бы лучше сохранялась. Если оставили открытой рассчитывая на дополнительную смазку из картера, так это неоправданно-через сальник никак не смажется. Ну да ладно, Страшкевичу виднее. А если следить за мотором и перебирать раз в год, два, три, то конечно смазка никуда не денется.
Спасибо всем за помощь. Информации для размышления много, какое решение, какой вариант выбрать это вопрос религии как говориться.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 26-11-17 16:40
По глухим не соглашусь с 66: ставил, вот Ссылка. это я для ТС. Коленвал половинить не боись, ничего сложного нет, здесь уже писали и я так делал: если при затяжке отверстия не совместятся сверлишь насквозь. Половины коленвала на Вихре не разбирал, есть ещё запас коленвалов, а вот на Восходе в юности перепрессовывал, сто раз перекрестился что точно попал, а мог бы и не попасть, поэтому не советую. Глухие мощности не добавляют, только стабильные холостые. Для магнитного замыкания ТЛМ сейчас есть заводские П-образные сердечники, у меня тоже все замкнутые. В карбе тоже отверстие для холостых. Кольца почти всегда меняю на новые, при этом не заметил ни каких ухудшений, хотя теоретически понимаю что могут быть зазоры по эллипсу. Дерзай, учись!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 26-11-17 16:50
Nick_gorn писал:
> По глухим не соглашусь с 66: ставил, вот
> Ссылка. это я для ТС. Коленвал половинить не
> боись, ничего сложного нет, здесь уже писали и я так делал: если при затяжке
> отверстия не совместятся сверлишь насквозь. Половины коленвала на Вихре не
> разбирал, есть ещё запас коленвалов, а вот на Восходе в юности перепрессовывал,
> сто раз перекрестился что точно попал, а мог бы и не попасть, поэтому не
> советую. Глухие мощности не добавляют, только стабильные холостые. Для
> магнитного замыкания ТЛМ сейчас есть заводские П-образные сердечники, у меня
> тоже все замкнутые. В карбе тоже отверстие для холостых. Кольца почти всегда
> меняю на новые, при этом не заметил ни каких ухудшений, хотя теоретически
> понимаю что могут быть зазоры по эллипсу. Дерзай, учись!
Я не боюсь половинить. Правильно зафиксировать в приспособе (у Макса43 видел очень простая и удобная) в тисках и ключиком все разбирается. Там только один у меня вопрос возник при беглом осмотре. Как засверливать болт при несовпадении отверстия под шплинт? Шляпка болта едва ли не ниже кромки картера и достаточно далеко от края. Нужно долинное сверло?
О распрессовывать я и не собирался. Для замены золотников это не нужно если я правильно ошибаюсь.
А ТЛМ-3 по совету Дмитрия(Atheist) я еще 7 лет тому закупил. Вот пропил так и не делал, но за эту зиму сделаю на обоих моторах.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 26-11-17 18:04
Про приспособу не упомянул потому что без неё вообще не надо соваться, конечно с ней разбирал-собирал. Длинное сверло вовсе не проблема. ТЛМ-3 у меня часто выходили из строя, да и изготовлены не качественно: то провод внутри оборвётся, то корпус лопнет и влага попадает, использую ТЛМ-1 с замыкателем сердечника. Даже на Ямаху 20 контактную воткнул, пашут. Пропил на сердечниках магдино делал когда юзал МВ-1, по моему субъективному мнению заводился с пропилом лучше, значит и искра была лучше.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-11-17 21:34
Александр, вот тут много тебе чего насоветовали хорошие люди. Соглашусь с Юрой(s494)"Обойму верхнего сальника или новую выточи, побольше по диаметру и на горячую запрессуй вверх, или на герметик вставляй, часто сальник вместе с ней прокручивается в посадочном месте.
Обойму поставишь, под ней у верхнего подшипника верхнюю защитную шайбу оставь. Манжету в обойму засунешь потом, после сборки всего картера или мотора, следи чтобы пружинка не соскочила". Золотники я бы трогать не стал, зажигание внедришь новое и будет счастье, сейчас колено развернёшь, по любому придётся сверлить болт заново, не совпадёт сто процентов, пускай работает. Крышка у карба глухая, не страшно, можно эту пипку отпилить, удобно на поплавок нажать будет. Эти зажигания(родные, что у тебя), у меня стояли на всех моторах, я на них только и ездил, но угол выставлял на полный газ(фиксировал), и ничего по рукам не било, и не вырывало.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 26-11-17 22:10
Fatman писал:
> Там только один у
> меня вопрос возник при беглом осмотре. Как засверливать болт при несовпадении
> отверстия под шплинт?
Вообще, если к/в до располовинивания был стянут нормально, при дотяжке болта в отверстие в щеке к/в - сразу длинный слегонца заострённый стержень диам. 2,5 или 3мм, точно не помню сейчас - в общем, по диам. шплинта или отв. в щеке и болте. И тянуть болт не спеша, одновременно чуть прижимая стержень. Как стержень полностью провалится в отверстие насквозь - всё, стоп, порядок.
Если же тянуть просто так, с фанатизмом, и перетянуть сильно, заведомо больше, чем на диам. старого отв. в болте + запас 1-2мм - сверлить новое в болте через прежнее отв. в щеке. Длинным сверлом. Вообще сильно перетянуть ещё надо суметь и постараться, нужен ключ с длинной рукояткой. Там всё оч. плотненько. Перед сверлением вокруг отв. в к/в натолкать ветоши + после всё продуть, промыть, чтобы не осталось стружки. Ибо средняя часть картера с к/в и золотниками уже собрана.
Я всегда пользовался по возможности 1-м способом.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 26-11-17 22:20
Nick_gorn писал:
> Про приспособу не упомянул потому что без неё вообще не надо соваться, конечно с
> ней разбирал-собирал.
Можно и без спец. приспособы. Картер надёжно зафиксировать. Берётся старая вал-шестерня. Хвостовик обмотать ветошью, чтобы не покоцать стенку картера (в общем некритично, но ни к чему это). И хвостовиком в картер до упора. В начале затяжки болта небольшим моментом, вал-шестерню заклинит между щекой нижней половины к/в, той, на которой золотник, и стенкой картера. Лишь бы не между картером и золотником. Вот и приспособа из подручных средств для удержания. Не один мотор так собрал. У всех полёт нормальный.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 26-11-17 22:45
Fatman писал:
> Ну а если от старости смазка усохла, а не от того что условия работы подшипника
> некомфортные, то новый мотор обязательно расколоть надо. А почему верхний
> подшипник закрыт с одной стороны, сверху? Закрыли бы с обеих сторон, смазки бы
> лучше сохранялась.
Затем, что если осмотр верхней опоры (она выпрессована, подшипники промыты бензином и т.д.) покажет, что подшипнику ещё ходить и ходить, можно было после подбить свежей консистентной смазки. Это во-первых.
И во-вторых, эта же смазка смазывает и сальник. Попадая в сужающийся конусный зазор между сальником и шейкой к/в. Тем самым резко снижается износ рабочей кромки сальника. При нормальном сальнике моторное масло, которое в смеси, из картера ну никак снизу вверх насквозь не пройдёт и кромку не смажет.
Да, вот ещё что. При заводской сборке верхней опоры (сверху вниз: подш. 60205 шайбой вверх к конусу к/в и магдино, распорное кольцо с сальником пружинкой непременно вниз, подш. 205) установку верхней крышки картера выполнять только со спец. оправкой, навёрнутой на резьбу к/в под маховик. Иначе спадание пружинки почти гарантировано: в месте перехода конуса к/в в цилиндрическую шейку под верхнюю опору есть уступ.
Чертежи этой оправки и оправок для запрессовки опор к/в в картер есть у Страшкевича. Там же подробно расписаны все операции. Перед выпрессовкой и запрессовкой картер греть. У Страшкевича об этом тоже сказано.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 26-11-17 22:49
Спасибо мужики всем. Очень рад что тема активна, много полезного перенимаю от Вас.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 26-11-17 22:49
PS. И последнее.
Перед затяжкой стяжного болта, особенно на полное усилие, убедиться, что кривошипы с шатунами расположены строго через 180 градусов.
Если посмотреть внимательно, на щеках верхней и нижней половины к/в есть риски. Они д/быть на одной линии.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 21-12-17 16:58
Вернулся с вахты и сразу в гараж. Собрал все в узелок и домой, там теплее. Для разминки разобрал, промыл, продул карбюратор. И с нового мотора (Ссылка.) тоже. С нового мотора карб оказался с мелкими дефектами. Не держала игла, исправил. Проверил уровни-в обоих полный ажур. Второй дефект несоосность отверстия под иглу качества ХХ. Родная игла не вкручивалась, упиралась в стенку, та как отверстие оставалось в стороне. Из загашника достал другую иглу. Она чуть длиннее и потому прежде чем пойти по резьбе кончик попадает в отверстие. Завернулось с натягом, но в принципе работоспособно. Удивило наличие пропила на заслонке.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 21-12-17 17:00
Снял кольца, вставил в блок. Зазор в замках в трех 1,5мм в одном 2мм. Кольца на замену.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 21-12-17 17:04
Осмотрел с пристрастием блок. Оказалась что идея с проворотом гильз отпадает. Окна стоят так что если провернуть то будет выступ с обеих сторон. Ну то есть на данный момент с одной стороны несовпадение, а с другой стороны полностью совпадает. Посему пилить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 21-12-17 17:10
Подвернулась возможность промерять блок. Результаты не записал. Элипсность 0,03-0,05мм. Номинальная группа цилиндров и поршней 2-ая. 72мм гильзы; 71,76мм поршни.
Вид гильз некрасивый, пятна какие то как будто была вода и кородировать начинало.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 21-12-17 17:12
На пальце обнаружил такую штуку, как трещина. Или все таки коррозия.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 21-12-17 17:13
Поскоблил отверткой. Трещины быть не может? Поверхностной? Ну хз..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 21-12-17 17:40
Пораскинув извилины по столу обнаружил в них такие мысли. Есть два путя. Первый путь забить. Мотор ходил? Ходил. Компрессия около 8 с такими зазорами была? Была. Ну так кольца поменять и ехать дальше. Путь соблазнительный, недорогой. Но эллипс смущает. Страшкевич говорит максимум 0,03мм. Если больше то замена колец не исправит ситуацию.
Путь второй-точить или притирать. То есть опять два путя. Если точить то подскажите как правильно.это сделать, в какой размер. По логике точно промерять цилиндры и точить в больший размер. Или сначала взять поршни и точить под них что есть по феншую. Но там получится уже ремонтный поршень скорее всего.
Притирать. Эллипс 0,05 притир осилит.
Короче каша некая. Прошу помощи упорядочить течение моих мыслей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (31.173.120.---)
Дата: 21-12-17 18:43
Я бы заменил и пальцы и кольца на те, у которых допустимый зазор. Теоретически по эллипсу новые кольца должны уменьшить компрессию. Но: 1. кольца должны притереться сами, 2. масло из топливной смеси будет играть роль уплотнителя(в динамике). Это самый быстрый и дешевый ремонт, остальные вплоть до полной замены и поршней и блока цилиндров, т.е. опять до бесконечности, оно того не стоит. Моё ИМХО.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 22-12-17 05:08
Так то да, самый быстрый. И кольца притрутся. Но опять же из за эллипса увеличатся тепловые зазоры на кольцах. После того как притрутся имею ввиду. Ездить то можно. Но это уже запасной мотор и надо сделать его как надо. Время терпит сколько угодно.
Замена поршней это недорого. Вижу в этом одну проблему. У нас с запчастями никак. Самому потрогать-померять не получится. Волей случая еду на НГ в Брест, есть там один мужичек с запчастями. С микрометром за поршнями и поеду возможно. Ну и пальцы со втулками.
А блок зачем менять? Можно ведь и починить. Не знаю получиться ли найти одногрупников, но один на заводе автоагрегатов работает другой на заводе токарных патронов, технологи. Если смогу заказать изготовление притира дешевле чем проточить и хонингонуть блок (40 евро у нас за два горшка) значит сам притру еще и инструмент останется в хозяйстве. Ну а нет, так на спецСТО без проблем восстановят геометрию под поршень. Был бы поршень правильный.
Так вот я надумал. Если собрать по быстрому останется осадок, что недоделал,что собрал абы как. Не, буду восстанавливать геометрию цилиндра так или иначе.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: An-24 (93.79.187.---)
Дата: 22-12-17 05:17
Раз так,то....
Покупаешь ремонтные поршни 1 го ремонта--- 72,25 ,палец новый купляешь,прокладка под головку,Пр -ка между блоком и картером,втулки в шатуны. Растачиваешь цилиндры до Ф 72,4.Собираешь до кучи
Всьо!!!!
У тебя новый ВИХРЬ.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 22-12-17 05:29
Fatman писал:
> Снял кольца, вставил в блок. Зазор в замках в трех 1,5мм в одном 2мм. Кольца на
> замену.
Для проверки зазора кольца вставляются в неизношенную часть цилиндра, т.е. у самого верхнего края.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 22-12-17 07:12
An-24 писал:
> Раз так,то....
> Покупаешь ремонтные поршни 1 го ремонта--- 72,25 ,палец новый купляешь,прокладка
> под головку,Пр -ка между блоком и картером,втулки в шатуны. Растачиваешь
> цилиндры до Ф 72,4.Собираешь до кучи
> Всьо!!!!
> У тебя новый ВИХРЬ.
Самый правильный путь.
0,15мм тесно не будет, проверено?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: An-24 (93.79.187.---)
Дата: 23-12-17 07:42
Если обкатывать бушь как положено,т/е баков 5 не выше среднего газа,то оч даже хорошо будет.
Последние два мотора (свои) делал именно так.
Но поршни должны быть правильные.
Сейчас мот 6 сезонов откатал-(часов 200 ,но наверно больше трошки),одной рукой за маховик , еле еле прокручиваю.
Летом температура воды в низовьях Днепра больше 30 градусов бывает(на поверхности) ,Так прогревается,аж противно А если в озёрах ,так вообще- парное молоко) но...охлаждения хватает.
Обкатывал свой мотор естественно весной.
После расточки зазор в замке должен быть не более 0,2-0,25мм и то это много.
Ещё зазор зависит от качества обработки,если чистота хорошая ,то можно и 0,25.но лучше 0,2.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 23-12-17 16:52
Вклинюсь немного.
Как говорилось, есть два способа: правильный и не очень.
Я свои б/у блоки, попавшие ко мне, сразу точил под первый ремонт с хонинговкой алмазными брусками и последующей начальной холодной обкаткой на токарном станке. Поршни знакомый привозил из Ижевска, нареканий у меня к ним не возникло. Отличительная черта - карандашом на днище написан размер юбки до сотых.
При расточке не забывать про тепловой зазор 0,15-0,17 мм. Расточка обходилась в 2000 руб. за блок.
Не очень правильный способ - с помощью такой штуки Ссылка. навести заново хон. Эллипс он не уберёт, но положительную роль сыграет. Если есть возможность изготовить притир и убрать эллипс, то сначало поработать притиром. Потом взять поршни бОльшей группы. Например, если стоят поршни I или II группы, то поставить 0 или качественный новодел 00. При обкатке на количестве масла в топливе не экономить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 23-12-17 18:28
Раньше покупал зч на ботмоторс самара, какие у них поршни по качеству и кто производитель хз. Нашел интенет магаз в Минске. Есть и номинал и 1 и 2 ремонт. Производитель Ульяновский моторный завод. Думаю что такой завод умеет лить поршни.
Ну вобщем решение принято, буду посмотреть разные варианты. Если что буду спрашивать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 23-12-17 21:20
Алексей, привет!
А стоит ли платить 2тр за расточку если за 3тр можно новый блок купить. Ну да на 1% больший объём - на 1% прирост мощности. Шутю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 23-12-17 22:16
Николай, привет!
Скорее всего не стОит, но что сделано, то сделано. Кстати, пришлось точить только пермские блоки 2 шт. и один самарский. Когда собирал Вихри, были у меня в наличии б/у. Это потом я купил два самарских блока новых. скорее всего от жадности, по 1000 руб. А в феврале 2016-го урвал голову в сборе новую из Самары. Шла как запчасть без нижних сальников, с пластиковыми заглушками свечных отверстий и впускного отверстия под карбюратор. Новьё пока так и лежит в тепле и сухости.
Замечал на всех б/у гильзах продольные плавные риски со стороны выхлопа. Видать бывшие владельцы не давали мотору хоть немного прогреться, заводили и тут же вваливали ему. Только эти продольные риски являлись причиной расточки.
Свои моторы всегда грею и таких изъянов не наблюдаю.
Кстати, вот поршни, которые я ставил.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 24-12-17 05:42
Не заметил сначала..а что за выборка в отверстии под палец?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 24-12-17 06:11
Даже от блока часть откололо? Или я так на фото увидел, не очень видно. Усики у меня на треть оказались перетертыми, пальцы не шлифованы с торцов. Усики вы обкусываете по самые небалуйся? То есть остаётся стопор который можно снять только отверткой через эту выборку?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 24-12-17 06:47
Кусок блока да, откололся.
Усики откусывают по самое небалуйся :) стопор ставится разъёмом к низу юбки или в сторону днища, в бок не рекомендуется. Ставится легко и снимается шилом.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: An-24 (93.79.187.---)
Дата: 24-12-17 07:36
Это правильные поршни.Их вруки возьмёшь и понимаешь - Вещь
Авот покоцаный поршень не из за брака,а из за перегрева.Он же прогорел.Перегрелся и прогорел.
Соответственно и стопор выпал.
Интересно сколько ты на ём проехал без стопора? Представляю как он гремел.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 24-12-17 09:38
Fatman писал:
> Усики у
> меня на треть оказались перетертыми, пальцы не шлифованы с торцов.
Отшлифовать пальцы с торцов до получения сплошного пояска без разрывов, и усики не будет перетирать от слова совсем. Но наличие усиков сильно облегчает снятие / установку стопорных колец.
И ещё. Усики потёрло, значит, именно они воспринимали осевое усилие пальцев. Откусить - упор в стопорное кольцо будет фаской 0,3х45 на поршневом пальце. Есть уверенность, что у пальца с завода чистота обработки по фаске сильно лучше, чем по торцу?
А отшлифовать торец пальца просто: плита, мелкая наждачка, 5-10 минут работы вручную. И так 4 раза: по 2 торца у каждого пальца.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 24-12-17 17:05
An-24 писал:
> Авот покоцаный поршень не из за брака,а из за перегрева.Он же
> прогорел.Перегрелся и прогорел.
> Соответственно и стопор выпал.
> Интересно сколько ты на ём проехал без стопора? Представляю как он гремел.
На моторке уже замучился доказывать, теперь здесь...
Стопор бракованный!!! Усик тупо обломился, не успел вылететь в окно и его поршнем продрало по цилиндру, выломало кусок цилиндра, задрало поршень и кольца, куски цилиндра попали в надпоршневое пространство, набило днище и и головку нижнего цилиндра. Перегрева не было!!! На сломе усика видно, как будто сломался по спирали. Переходил Томь, и, не доходя метров 300 до причала, случилась данная фигня. Если был бы перегрев, то пострадал первым делом верхний поршень. Он до сих пор лежит в гараже, красивый весь. Фото поршня сделать? Рука спокойно терпела температуру блока. Задиры на боках поршня только от попадания обломков между цилиндром и поршнем. На днище естественно наклёп от тех же обломков.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-12-17 17:57
Без усика надо не полениться надфилем канавку сделать. Чтобы потом при разборке не материться. Достаточно с одной стороны поршня, с той, куда удобнее палец выдвигать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 25-12-17 02:07
Я на старых поршнях и на ветерковских делал китайской мелкой фрезой. первая и вторая справа налево.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 07-01-18 05:57
Разжился сегодня поршнями и еще кое чем. Первый ремонт выбит, диаметр 72,4мм. Если быть точным то по юбке 72,315-72,385мм и 72,315-72,39мм соответственно. Дядьки очень зрелого возраста у которых купил оказались старыми спортсменами водномоторниками, действующими. Застал их за работой, мастырили привод настроенного выхлопа на оппозитный четырехцилиндровый 350кубовый "Кёниг" на спортивном скутере. Пока составляли список необходимого мне разговорились о моем моторе и моих планах относительно ремонта. Дали интересные советы, хочу некоторые осветить. Например удивило то что они разворачивают отверстие под палец не только в головке шатуна но и в поршне. Нулевым номером разверткой. Посоветовали также в верхней головке шатуна засверлить еще одно отверстие для смазки пальца, а втулку бронзовую бормашинкой обработать, сделать приблизительно такой же паз как сверху. Показали золотники на которых профрезерованы канавки от центра окружности, несколько штук, для уменьшения трения. Показали сточенную ГБЦ и рассказали как с помощью свинцового или оловянного прутка для пайки вычислить максимально допустимый размер который можно снять с гбц. Думаю там снято около двух мм.
Ах да, золотники глухие у них в наличии оказались, взял четыре.
Про разворачивание поршня что думаете?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 07-01-18 06:46
Еще показывали поршни с удаленным штифтом. Место то заварено заподлицо с поверхностью поршня. Верхняя канавка немного расточена под два кольца от Таврии. Во как извращаются..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-01-18 07:26
"Про разворачивание поршня что думаете?"
Что думать, когда палец по размеру отверстия в шатуне в поршень не лезет?
Но всё равно, в поршень палец должен входить с усилием больше чем во втулку шатуна, люминь больше нагревается и уж точно больше расширяется чем латунь в стали.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-01-18 07:28
Fatman писал:
> Еще показывали поршни с удаленным штифтом. Место то заварено заподлицо с
> поверхностью поршня. Верхняя канавка немного расточена под два кольца от Таврии.
> Во как извращаются..
-------
Ну если край кольца не попадёт на окно и не сломается, то хорошо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 07-01-18 16:50
Nick_gorn писал:
> Может продашь один комплект глухих?
Ну я их все устанавливать собрался. Могу запытать у них, думаю есть. У них стопка заготовок лежала на верстаке.
Кроме прочего рассказали что поверхность под золотник притирают, притир показали. То есть не стремятся выдержать параллельность поверхностей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 07-01-18 17:33
s494 писал:
> "Про разворачивание поршня что думаете?"
>
> Что думать, когда палец по размеру отверстия в шатуне в поршень не лезет?
> Но всё равно, в поршень палец должен входить с усилием больше чем во втулку
> шатуна, люминь больше нагревается и уж точно больше расширяется чем латунь в
> стали.
С установкой пальца и втулки не доиконца понятно. По посадкам втулки в головку они делятся на три группы. Как они обозначены, как подобрать? Или подгонять? Поршни и пальцы тоже разбиты на группы. А внутренний диаметр втулки разворачивать в какой диаметр? На сколько больше пальца? Получается лучше взять регулируемую развертку и развернуть так чтобы палец лез в поршень в нагретом состоянии а во втулку от руки на холодную, по ощущениям. Можно такой подход применить? Спортсмены делают все в один диаметр под свои пальцы. Не верить им у меня оснований нет. Грамотные люди, азартны в своем увлечении. Если бы не жена ожидающая в машине я бы у них на лекции не полтора часа провисел а хз сколько, приветливые и на информацию щедры. Но я все равно как то больше к талмуту тяготею потому и хочу знать как правильно это сделать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 07-01-18 18:40
Палец, смазанный моторным маслом, должен лезть в поршень от усилия большого пальца руки. Без нагрева. При комнатной т-ре, ессно.
Во втулку шатуна - свободно, но без поперечных качаний.
Кстати, в заводских бронзовых втулках внутри от смазочного отверстия в обе стороны выполнен паз для смазки. Примерно на 1/3 окружности.
Поршни без стопора поршневых колец я бы в свой мотор не ставил. Ибо лотерея. С оч. хреновыми результатами при проигрыше, если разрез кольца попадёт в окно гильзы цилиндра и кольцо сломается. А выигрыша никакого.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 08-01-18 01:30
Atheist писал:
> Палец, смазанный моторным маслом, должен лезть в поршень от усилия большого
> пальца руки. Без нагрева. При комнатной т-ре, ессно.
> Во втулку шатуна - свободно, но без поперечных качаний.
> Кстати, в заводских бронзовых втулках внутри от смазочного отверстия в обе
> стороны выполнен паз для смазки. Примерно на 1/3 окружности.
>
Да Дмиитрий, но "от усилия большого пальца" и "свободно" имеют свои допуски. Какие между пальцем и поршнем мы знаем благодаря Страшкевичу, а между пальцем и втулкой не знаем. Вот я и предполагаю что можно регулируемой разверткой имея палец N-ного диаметра развернуть поршень чтобы был от усилия пальца, а втулку чтобы без усилия но плотнячком. Подобрать пальцы возможности нет. У спортсменов все одинаковые, а в инет магазах лотерея. Что думаете, как правильнее поступить?
По поводу отверстия и паза это да. Вот в новых что купил есть. А порекомендовали тоже самое и снизу сделать, и отверстие и паз.
> Поршни без стопора поршневых колец я бы в свой мотор не ставил. Ибо лотерея. С
> оч. хреновыми результатами при проигрыше, если разрез кольца попадёт в окно
> гильзы цилиндра и кольцо сломается. А выигрыша никакого.
Там у кольца нет возможности проворачиваться. На месте штифта эдакая блямба наварена. На ней кольцо и замыкается. Жаль не сфоткал. Сейчас сам понять не могу как это работает, но прорыва газов говорят нет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата: 08-01-18 02:29
Расскажу как я собирал, или моё ИМХО: самое главное брал развёртку изменяемого диаметра. Если выбора по пальцам и поршням нет, может ничего не получиться. Подбираю палец по втулке ВГШ. Подбираю поршень по цилиндру. Обычно палец в поршень не лезет - это очень хорошо. Потихоньку разворачиваю бобышки в поршне под палец. Где палец должен крутиться выбора нет: в ВГШ бронзовая(или латунная) втулка, значит там и должен крутиться при работе мотора. Бобышки в поршнях развёртываю в натяг, от пальца руки или нет, но намного туже чем в ВГШ. Температурное расширение у алюминия всё-равно больше. С полировкой торцов пальцев очень хорошая идея.
ПыСы: ТС, на спортсменов надо ориентироваться "с умом". У них противоположные с нами задачи: прогнали гонку, "сожгли" мотор, перебрали, воткнули новые запчасти и опять вперёд. Я так не хочу, хочу чтоб перебранный мною мотор работал долго и счастливо.
ПыСы2: ТС, спроси/купи глухих, там посчитаемся.
ПыСы3: ТС, "кувыркания" с Вихрём - очень хороший опыт для водномоторника. Удачи!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата: 08-01-18 02:36
В догонку: вот эта бронзовая(или латунная) втулка в ВГШ и есть самое то место, из-за которого новый Вихрь очень быстро становится не новым. Смазки на неё не хватает в принципе и Вихрь очень быстро начинает цокать, т.е. присутствует люфт в ВМТ и с НМТ, отсюда и цокот. Вот кто-то бы придумал игольчатый подшипник в ВГШ - это да.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 08-01-18 03:14
Fatman писал:
> Какие между пальцем и поршнем мы знаем благодаря Страшкевичу, а между пальцем и
> втулкой не знаем.
Можно ориентироваться на посадку Н-23 (там размеры близкие):
- зазор между втулкой и пальцем 0,005 - 0,01 (вставляется в шатун пд усилием большого пальца руки)
- между пальцем и поршнем от зазора 0,004 до натяга 0,005, т.е. переходная посадка (вставляется тем же пальцем руки при нагреве поршня до 50-80 градусов).
Эти данные насчёт пальца руки даны только для понимания. По жизни для монтажа пальца лучше изготовить и использовать приспособу, которая нарисована у Страшкевича.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 08-01-18 03:51
Nick_gorn писал:
> Расскажу как я собирал, или моё ИМХО: самое главное брал развёртку изменяемого
> диаметра. Если выбора по пальцам и поршням нет, может ничего не получиться.
> Подбираю палец по втулке ВГШ. Подбираю поршень по цилиндру. Обычно палец в
> поршень не лезет - это очень хорошо. Потихоньку разворачиваю бобышки в поршне
> под палец. Где палец должен крутиться выбора нет: в ВГШ бронзовая(или латунная)
> втулка, значит там и должен крутиться при работе мотора. Бобышки в поршнях
> развёртываю в натяг, от пальца руки или нет, но намного туже чем в ВГШ.
> Температурное расширение у алюминия всё-равно больше. С полировкой торцов
> пальцев очень хорошая идея.
Вот и я ровным счетом такую схему для себя вижу. Разворачивать потихоньку и пробовать. Пальцы у них кстати с торцов полированные.
> ПыСы: ТС, на спортсменов надо ориентироваться "с умом". У них противоположные с
> нами задачи: прогнали гонку, "сожгли" мотор, перебрали, воткнули новые запчасти
> и опять вперёд. Я так не хочу, хочу чтоб перебранный мною мотор работал долго и
> счастливо.
Аналогичное желание )
> ПыСы2: ТС, спроси/купи глухих, там посчитаемся.
Завтра позвоню им. Должны мне еще кольца, пальцы, прокладки. Так что если есть золотники то пришлют и их. Отпишусь.
> ПыСы3: ТС, "кувыркания" с Вихрём - очень хороший опыт для водномоторника. Удачи!
Это да. Да и в гараже помедитировать оч для нервов хорошо ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 08-01-18 03:53
arkie писал:
> Fatman писал:
>
>
> > Какие между пальцем и поршнем мы знаем благодаря Страшкевичу, а между пальцем
> и
> > втулкой не знаем.
>
> Можно ориентироваться на посадку Н-23 (там размеры близкие):
> - зазор между втулкой и пальцем 0,005 - 0,01 (вставляется в шатун пд усилием
> большого пальца руки)
> - между пальцем и поршнем от зазора 0,004 до натяга 0,005, т.е. переходная
> посадка (вставляется тем же пальцем руки при нагреве поршня до 50-80 градусов).
> Эти данные насчёт пальца руки даны только для понимания. По жизни для монтажа
> пальца лучше изготовить и использовать приспособу, которая нарисована у
> Страшкевича.
Пожалуй можно. Посмотрим, к чему то приду..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 08-01-18 03:54
Nick_gorn писал:
> В догонку: вот эта бронзовая(или латунная) втулка в ВГШ и есть самое то место,
> из-за которого новый Вихрь очень быстро становится не новым. Смазки на неё не
> хватает в принципе и Вихрь очень быстро начинает цокать, т.е. присутствует люфт
> в ВМТ и с НМТ, отсюда и цокот. Вот кто-то бы придумал игольчатый подшипник в ВГШ
> - это да.
Ну то есть посоветованное отверстие лишним не будет )
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 08-01-18 22:32
Приветствую, Саша, a.k.a. Fatman!
По диаметрам. Всё из Страшкевича.
Бронзовая втулка в ВГШ. Материал БрОС 10-10.
Новая обрабатывается после запрессовки в шатун. До получения расстояния между осями втулки и пальца между кривошипами, или то же самое, втулки и осью отв. в нижней головке шатуна, 112(+/-0,05)мм. Так к/в идут с завода.
После развёртки внутр. диам. втулки 16(+0,040/+0,016)мм. Чистота обработки по 8 кл.
Пальцы. Есть 3 группы по диаметру. Маркировка снизу вверх: красный, белый, зелёный. То же с поршнями, диам. отв. под палец.
Диаметры, соответственно.
Отв. под палец в бобышках поршня, мм: 15,995...16,000; 16,000..16,005; 16,005..16,012.
Палец, наружный диаметр, мм: 15,993..15,997; 15,998..16,002; 16,003..16,007. Обработка по 11кл. чистоты.
Но бывает, что лучше установить палец соседней группы. В общем, как говорилось: смазанный моторным маслом палец вставляется в поршень с лёгким трением от усилия большого пальца руки, не больше. Тоже из Страшкевича. И проворачивается в поршне 2-мя пальцами руки с некоторым усилием.
Тогда при обкатке мотора пара палец-поршень прирабатывается до свободного вращения пальца в бобышках поршня без радиальных люфтов. Поверхность пальца в р-не бобышек поршня зеркальная.
И следов перегрева (цвета побежалости) на нормально приработанном пальце нет от слова совсем. Не должно быть.
Всё проверено не раз.
С уважением.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 09-01-18 19:09
Atheist писал:
> Приветствую, Саша, a.k.a. Fatman!
> По диаметрам. Всё из Страшкевича.
>
> Бронзовая втулка в ВГШ. Материал БрОС 10-10.
> Новая обрабатывается после запрессовки в шатун. До получения расстояния между
> осями втулки и пальца между кривошипами, или то же самое, втулки и осью отв. в
> нижней головке шатуна, 112(+/-0,05)мм. Так к/в идут с завода.
> После развёртки внутр. диам. втулки 16(+0,040/+0,016)мм. Чистота обработки по 8
> кл.
>
> Пальцы. Есть 3 группы по диаметру. Маркировка снизу вверх: красный, белый,
> зелёный. То же с поршнями, диам. отв. под палец.
> Диаметры, соответственно.
> Отв. под палец в бобышках поршня, мм: 15,995...16,000; 16,000..16,005;
> 16,005..16,012.
> Палец, наружный диаметр, мм: 15,993..15,997; 15,998..16,002; 16,003..16,007.
> Обработка по 11кл. чистоты.
>
> Но бывает, что лучше установить палец соседней группы. В общем, как говорилось:
> смазанный моторным маслом палец вставляется в поршень с лёгким трением от усилия
> большого пальца руки, не больше. Тоже из Страшкевича. И проворачивается в поршне
> 2-мя пальцами руки с некоторым усилием.
>
> Тогда при обкатке мотора пара палец-поршень прирабатывается до свободного
> вращения пальца в бобышках поршня без радиальных люфтов. Поверхность пальца в
> р-не бобышек поршня зеркальная.
> И следов перегрева (цвета побежалости) на нормально приработанном пальце нет от
> слова совсем. Не должно быть.
> Всё проверено не раз.
>
> С уважением.
Дмитрий, Вам отдельное спасибо за глубокосодержательные посты, дай Бог Вам здоровья.
По существу..видимо я невнимательно читал Страшкевича. Ну да ладно. Мелкого микрометра для замера пальца у меня нет, а через концевую меру фэншуй запрещает. Штангель говорит что старый палец 16,0мм однозначно. В новый поршень старый палец лезет ровно также туго по ощущениям как и в старый. Новый палец я у них не забрал, он в дороге, едет ко мне. Но новый палец в новый поршень не лезет "от слова совсем" )). Это я у них на месте проверял. При этом рекомендовали шаберком поршень заправить на входе. Я понял из того что знал до Вашего поста, а после утвердился в этом, что всё нужно делать по "ощущениям". Ибо тысячные доли не вымеряешь ни в жисть.
Вывод: регулируемой разверткой подгоняю сначала поршень затем втулку.
Остается выбрать посадку для втулки в головку. Пока не выпресовывал стар
ую, но натяг готов ущнать прямо сейчас.
Аааа, что хотел сказать, хоть это считаю не важно. Бобышки поршня в красный покрашены.
Хочу сказать еще что по первому своему образованию "Обработка металлов резанием на станках и автоматических линиях" я технолог ) но никогда по этой специальности не работал. "Монтаж и наладка оборудования на придприятиях хим и нефтепереработки" моё всё ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 09-01-18 21:31
Новый палец не лезет в поршень - возможно, совсем мелкие забоины на пальце или поршне при транспортировке товара, размерами в сотые доли миллиметра, это ни о чём. Тогда поправимо. Не исключено, что они на фаске пальца, это вообще пустяк, но убрать надо. Неглубокая рукотворная раковина малых размеров на пальце вообще ни на что не повлияет. По опыту.
В ином случае, или если палец совсем не лезет ни одним концом в обе бобышки поршня, ну его на фиг. Брать новый палец с красной маркировкой. Ради долговечности всего узла, включая втулку. И дополнительно проверить по месту, не полагаясь на маркировку.
В совсем крайнем случае всадить в новый поршень старый палец. Опять же если лезет не слишком туго, ибо он уже типа приработан. И нет следов перегрева. И не убита центральная часть пальца, та, что во втулке. Т.к. микрометр тысячные доли мм не покажет, см. по свободе и плавности вращения центральной части пальца в бобышках поршня. И будет счастье.))
Красная маркировка поршня - это минимальный диаметр отверстия под палец в бобышках.
Как-то так.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 09-01-18 21:59
Старые пальцы при определнном к ним нисхождении поставить можно было бы если бы не одно НО. Про некую то ли трещину то ли коррозию я говорил выше. Но на одном из пальцев есть еще один дефект. Глазом не видно. Только ногтем. Ровно по центру пальца ощущается тоненький вал (увеличение диаметра на ширине размером скажем с сотку), и увеличение на размер в неких тысячных долях. Предположить можно что именно в центре через отверстие подается смазка и поэтому центр чуть чуть чуть меньше износился..
Ну собственно я определился с посадками палец-поршень-втулка. С помощью нашего форума. Посадка втулки в головку все еще тайна.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 09-01-18 22:25
Тогда только подбор новых пальцев под поршень.
Моторное масло, шабер и "бархатную" наждачку для кромок фаски взять с собой.
Если продаван вменяемый, отнесётся совершенно спокойно.
Посадка втулок в головку - с большим натягом. Чтобы при работе мотора ни при каких условиях не провернулась втулка в шатуне и не нарушилась соосность смазочных отверстий.
Выпрессовывается старая, замеряется внутр. диаметр ВГШ, изготавливается новая.
Приспособа для запрессовки / выпрессовки - простейшая винтовая. Болт с гайкой, втулка (чтобы внутрь старая бронзовая вышла), 2 шайбы, одна из которых фигурная. Сейчас сброшу скан из Страшкевича и данные по диаметрам.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата: 09-01-18 22:35
Fatman писал:
>Посадка втулки в головку все еще тайна.
Да какая тайна: "Вихрь без секретов", стр. 29
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 09-01-18 22:52
Приспособа. Проверена. Реально работает. Легко и непринуждённо. И втулки целы.)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 10-01-18 01:40
Извиняюсь за свою невнимательность. Электронный носитель накладывает свои отпечатки..
Спасибо, мужики. Пока не о чем флудить. Выводы сделал, некоторые моменты под "звездочкой" еще может запытаю. На неделе доедут пальцы-буду разворачивать. Но спортсмены настаивают на том, что под их пальцы нулевым номером развернуть и поршень и втулку. В ф16мм. Но я так делать не буду.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 10-01-18 04:46
Fatman писал:
> Если бы можно было купить блок за 3000 р. я б купил...
Тут такая штука.... Оказывается есть у меня новый блок. Советский :)))
Сам уже забыл... склероз. И картер новый без номеров.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 10-01-18 04:55
Fatman писал:
> Извиняюсь за свою невнимательность. Электронный носитель накладывает свои
> отпечатки..
> Спасибо, мужики. Пока не о чем флудить. Выводы сделал, некоторые моменты под
> "звездочкой" еще может запытаю. На неделе доедут пальцы-буду разворачивать. Но
> спортсмены настаивают на том, что под их пальцы нулевым номером развернуть и
> поршень и втулку. В ф16мм. Но я так делать не буду.
Советских пальцев сейчас уже новых найти сильно тяжко, а те китайские с полированными торцами, красивые такие, бывают разной толщины, в смысле стенки.
Да ещё продавливаются часов за сто в районе втулки шатуна так, что видно невооруженным глазом. Со всеми вытекающими в виде люфта и ускоренного износа.
Отличить советские от желтых проще всего как раз по торцам. У советских торцы шершавые, некрасивые. Толщина стенки одинаковая. А желтые - на фото.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 10-01-18 06:27
Алексей, блок берегите, пригодится ) Я уж за свой взялся.
К сожалению не имею возможности выбирать и подбирать пальцы. Придется ставить то что могу добыть. Волей случая возвращаясь с отдыха заехал в Бресте к товарищам у которых есть запчасти. В Беларуси с этим делом ооочень туго. У нас на самом деле не столько воды как говорят )
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 10-01-18 06:31
Что на ум пришло..палец штука доволи простая, на любом заводике или РМП, РМЦ при нем можно изготовить при наличии термички. И цементировать можно, ТВЧ и всё такое.. Ну это я опять флужу..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 10-01-18 08:28
... Прошу прощения, скан страницы не прилип.
Воть. )
А соответствие цветовой маркировки и диаметров я выкладывал раньше в этой теме.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 10-01-18 16:36
Fatman писал:
> В Беларуси с этим делом ооочень туго. У нас на самом деле
> не столько воды как говорят )
Ё-моё... Упустил, что ты из братской Беларуси :).
У моего другана отец живёт в Гродно. Гена Салато.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 13-01-18 01:23
Продолжаю потихоньку. Пришли пальцы, прокладки. Сегодня по-быстрому сфарганил приспособы и располовинил колено.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 13-01-18 01:25
Состояние средней опоры не порадовало. Следы коррозии. Иголки подшипника некоторые тоже с раковинками.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 13-01-18 01:25
Как в один пост несколько фоток вставлять и между ними писать?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 13-01-18 01:28
Втулки ВГШ перепрессовал и развернул. Должен признаться одну развернул замного. Могла бы быть, но деталь копеечная-переделаю. Регулируемая развертка та еще задолбячина.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 13-01-18 01:29
Что думаете по поводу средней опоры? Хотя что тут думать, другого колена нету..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 13-01-18 01:34
Поверхность более менее, но точить все равно буду. Можно ли заткнуть подшипники и так точить или могут иголки повысыпаться и лучше достать?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.yota.ru)
Дата: 13-01-18 05:27
Можно заткнуть. Там при вращении центробежная сила не даст иглам высыпаться. Потом только хорошо промыть в бензине и продуть.
Токари говорят - пыльнуть :)
Колено по моему опыту долго не проходит. Слишком оно уж хлипкое на изгиб и средняя опора испытывает нехилые нагрузки.
С конусом тоже беда? Или я что-то не понял по фото?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 13-01-18 06:02
Состояние средней шейки к/в вполне приличное.
Это даже коррозией назвать нельзя. Так, следы от контакта с иголками. Учитывая, сколько лет мотор лежал без работы и незаконсервированным, ни о чём. Нет питтинга - и ладушки.
И наверняка не прощупываются даже ногтем.
Уйдут за полчаса приработки на холостом ходу.
Раковины на иголках - более паршиво.
Есть смысл взять 2 новых сепаратора с иголками, подшипник там двухрядный. Или только иголки (см. по состоянию сепараторов). Иглы - 2-х групп по диаметру, в пределах 0,005мм.
Обойма подшипника имеет маркировку по внутр. диаметру (1 или 2 риски на торце). На торцах сепараторов тоже есть аналогичная маркировка.
Состояние обоймы можно оценить только после выпрессовки. Как и размерную группу.
Обойму, если новую и не сыромятина, взять меньшей группы, 1-й. Внутр. диам. 40,010..40,022мм
Ролики 2-й группы, большей: 2,495..2,500мм.
В общем, берутся обойма меньшего внутр. диам. и иголки большего. Для компенсации выработки шейки к/в.
В итоге радиальный зазор в подшипнике уменьшится примерно на 0,010..0,015мм.
Не забыть в сепараторы с иголками перед сборкой набить ЦИАТИМ-201 или ЛИТОЛ-24.
Выбивается подшипник с сепараторами и иглами вниз, через 3 выемки попеременно, из нагретого картера. Верхняя бронзовая шайба при этом, конечно, погибнет. Купить новую или изготовить. Материал - лента Бр.ОФ6,6-0,15. Наружный диаметр 46,8С5 (-0,34)мм. Внутренний - 36мм. Толщина 1(-0,08)мм
Запрессовывается в сборе: шайба + обойма с 2-мя сепараторами и иглами (консистентная смазка уже набита) + лабиринт. Прессуется снизу. Также в нагретый картер. Чертёж оправки есть у Страшкевича. Вообще Страшкевич в помощь, вся инфа там есть.
Лабиринт, если нормальный, можно использовать прежний. Но он, судя по фотке, немного выступает над плоскостью и слегка потёрт текстолитовой шайбой. В общем это не критично, если имеется достаточный натяг в посадочном месте и осадить его поглубже на 0,1-0,2мм. Здесь важнее внутренний диаметр: 35,2+0,039мм. Не факт, что новый лабиринт будет лучше. Там попадаются по внутр. диам. 35,7-35,8мм. Чем больше, тем хуже уплотнение. Покупать надо со штенгенциркулем, в общем.
Чертёж лабиринтного уплотнения со всеми размерами тоже есть у Страшкевича.
А сами плоскости картера под текстолиты - без особого криминала.
Вкратце как-то так.
PS. Нижняя цапфа к/в тоже без проблем: места под подшипник 305 и сальники.
А вот место под верхнюю опору к/в (подшипники, сальник) + конус под маховик выглядят страшновато. Хотя восстановить, скорее всего, можно. Но всё ж пойду пивка попью. Может, после не так страшно будет...
С уважением.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 13-01-18 06:41
Atheist писал:
> Состояние средней шейки к/в вполне приличное.
> Это даже коррозией назвать нельзя. Так, следы от контакта с иголками. Учитывая,
> сколько лет мотор лежал без работы и незаконсервированным, ни о чём. Нет
> питтинга - и ладушки.
> И наверняка не прощупываются даже ногтем.
> Уйдут за полчаса приработки на холостом ходу.
Да, это не коррозия еще, а пятна. И ногтем действительно не прощупывается. А где он лежал до меня хз. Судя по состоянию мотора походил он немало. Да и приработку он у меня уже проходил, так что думаю луше шейка не станет.
>
> Раковины на иголках - более паршиво.
Сейчас с фонарем тщательно осмотрел иголки. Да пару штук с раковинами, точно.
>
> Есть смысл взять 2 новых сепаратора с иголками, подшипник там двухрядный. Или
> только иголки (см. по состоянию сепараторов). Иглы - 2-х групп по диаметру, в
> пределах 0,005мм.
>
> Обойма подшипника имеет маркировку по внутр. диаметру (1 или 2 риски на торце).
> На торцах сепараторов тоже есть аналогичная маркировка.
> Состояние обоймы можно оценить только после выпрессовки. Как и размерную группу.
Завтра распрессую.
>
>
> Обойму, если новую и не сыромятина, взять меньшей группы, 1-й. Внутр. диам.
> 40,010..40,022мм
> Ролики 2-й группы, большей: 2,495..2,500мм.
>
> В общем, берутся обойма меньшего внутр. диам. и иголки большего. Для компенсации
> выработки шейки к/в.
>
> В итоге радиальный зазор в подшипнике уменьшится примерно на 0,010..0,015мм.
> Не забыть в сепараторы с иголками перед сборкой набить ЦИАТИМ-201 или ЛИТОЛ-24.
>
>
> Выбивается подшипник с сепараторами и иглами вниз, через 3 выемки попеременно,
> из нагретого картера. Верхняя бронзовая шайба при этом, конечно, погибнет.
> Купить новую или изготовить. Материал - лента Бр.ОФ6,6-0,15. Наружный диаметр
> 46,8С5 (-0,34)мм. Внутренний - 36мм. Толщина 1(-0,08)мм
>
> Запрессовывается в сборе: шайба + обойма с 2-мя сепараторами и иглами
> (консистентная смазка уже набита) + лабиринт. Прессуется снизу. Также в нагретый
> картер. Чертёж оправки есть у Страшкевича. Вообще Страшкевич в помощь, вся инфа
> там есть.
Да, оправки сфоткал с монитора, отдам токарю. Буду делать все аккуратно под прессом. Имеется в гараже.
>
> Лабиринт, если нормальный, можно использовать прежний. Но он, судя по фотке,
> немного выступает над плоскостью и слегка потёрт текстолитовой шайбой. В общем
> это не критично, если имеется достаточный натяг в посадочном месте и осадить его
> поглубже на 0,1-0,2мм. Здесь важнее внутренний диаметр: 35,2+0,039мм. Не факт,
> что новый лабиринт будет лучше. Там попадаются по внутр. диам. 35,7-35,8мм. Чем
> больше, тем хуже уплотнение. Покупать надо со штенгенциркулем, в общем.
> Чертёж лабиринтного уплотнения со всеми размерами тоже есть у Страшкевича.
>
Пошел посмотрел еще раз лабиринт. Он наоборот притоплен на десятку другую. Это видно и по выработке золотника. Так что возможно лабиринт оставлю. Покупать со штангелем не получиться, как то буду выкручиваться.
> А сами плоскости картера под текстолиты - без особого криминала.
>
> Вкратце как-то так.
>
> PS. Нижняя цапфа к/в тоже без проблем: места под подшипник 305 и сальники.
>
> А вот место под верхнюю опору к/в (подшипники, сальник) + конус под маховик
> выглядят страшновато. Хотя восстановить, скорее всего, можно. Но всё ж пойду
> пивка попью. Может, после не так страшно будет...
>
Спасибо Дмитрий, как всегда ) Я бы Вам сам пивка бы поставил. Вот буду в Севастополе приду с пивком ))
> С уважением.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Жека (83.220.236.---)
Дата: 13-01-18 12:19
Помнится, тоже ремонтировал 10 лет назад) свой В-30 заменой поршней, доработкой золотников, убиранием выступов в продувочны каналах их полировкой), доработкой карбюратора. Поршни ставил 1 ремонт,по весу подгонял, пальцы и втулки не менял,- подошли по допускам(да и опыт был до этого неудачный с развертыванием бр. втулки на Нептуне,- несоосно как-то вышло, и пострадал подшипник шатуна). Далее с токарем "пропылили" юбки поршней, считаю не зря, но, наверняка и обкаткой бы притерлось. Зазор по юбке поршень- цилиндр: 0,15-0.16. Головки поршней полировал. И камеру сгорания заодно. Помогала литература из журнала КиЯ, Страшкевич). Нижняя часть досталась доработанной, запиленной и полированной, редуктор без шестерни заднего хода). Моторчик бегает до сих пор. Люфты коленвала осевой и поперечный в норме. Извините, если где-то не по делу.) Успехов!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 13-01-18 15:44
Дмитрий молодец, всё правильно расписал.
Эххх, если были бы сейчас качественные вихрезапчасти в ассортименте по всем размерным группам, можно было собрать хороший мотор. Но. как говориться, если бы кабы... За неимением кухарки, приходится ставить то, что есть. Я в прямом смысле охренел, когда узнал, что на Вихри некоторые запчасти клепают китайцы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 13-01-18 16:06
Да, сыромятина или нет, кто его знает.. За неимением горничной пойдет и дворник.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 13-01-18 22:43
Ролики с раковинами, по краям глубокие и хорошо ощутимые. Опознавательных рисок ни сепараторы ни обойма не имеет. Ну моооожет быть две невнятные то ли забоины толи царапины под слоем коррозии (лёгенькой) это две риски. Буду общаться с самарским магазом по поводу размерных групп и возможности продажи обоймы одной группы, а роликов другой. В каталоге отдельно иголок нет под партномером.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 13-01-18 23:50
В общем, по втулке, она же внешняя обойма, особого криминала не вижу. Не сыромятина, иначе продрало бы насмерть. Тем более, ржавчины там было до буя, плавучий предмет такой.)
Сепараторы лучше оставить прежние, если нет микротрещин. Но поскольку узел отработал сезон, трещины там были бы уже не микро, видны на просвет.
Новые как-то брал. Сепараторы гуано полнейшее, вплоть до некислого такого касания средней шейки к/в с натягом. Наждачка по сравнению с их поверхностью - зеркало. И мнутся в руке, как фольга. Только ради иголок и брал. Пока вынимал иглы, 1-2 перемычки тупо сломались.
Иглы с самарского завода сыромятиной быть не должны. Идут в сборе с сепаратором. Вынуть из старого, вставить в новый - вопрос 5 минут не спеша.
И обоймы из Самары тоже вроде нормальные.
Лучше проверить по HRC, если есть возможность. Кетай с цементацией и закалкой обойм и игл может особо не заморачиваться. Да и Самара нынче иногда под вопросом, строго говоря. Поверять в нерабочей обл, ессно. Напр,. вблизи торцов. Если что, цементация и закалка - наше всё. При условии, что сам металл не полное гуано изначально.
Иглы вставляются в сепаратор изнутри, вынимаются туда же. Ибо раковины именно на иглах, пусть и визуальные, немного напрягают.
В самом крайнем случае можно и так собрать. Работало ведь, и питтинга нет. Значит, зазор не запредельный.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 14-01-18 00:43
kav75 писал:
> Колено по моему опыту долго не проходит. Слишком оно уж хлипкое на изгиб и
> средняя опора испытывает нехилые нагрузки.
Да нормальное там колено в средней части. Ему ещё вечность ходить. Особенно если 1,5-2 сотки в средней опоре выбрать. И иглы нормальные в опору поставить. На питтинг средней шейки к/в нет и намёка.
> С конусом тоже беда? Или я что-то не понял по фото?
С конусом - да. И с посадочным местом под хх205-е подшипники и сальник.
Гальваника явно не катит. Слишком глубоко. Хотя, если убрать навальцовку по переходу цилиндра в конус... смотреть надо.
По посадочному месту напрашивается проточить~2мм и напрессовать калёную трубку с натягом на горячо. После в сборе вывести биение в минимум на призмах.
А по конусу - или притирка, или проточить на пару миллиметров вниз с последующей притиркой же. По шпоночному пазу см. по месту. Вплоть до новой шпонки бОльшей толщины. И доработать шпон. паз на маховике. Металл там мягкий.
В принципе всё поправимо, но не на коленке. Кроме паза в маховике, его и надфилем можно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 14-01-18 01:13
В понедельник Самара отзовется как у них там с размерами подшипников отсюда и оттолкнусь. Проверять обойму на твердость по роквеллу или вал тащить в гальванику а потом точить то нуегонах. Работал бы сам на заводе тогда другое дело. А так этому дай, тому дай и в сумме новый коленвал купить можно. Никакого профита.
Посадочное пойдет, потемневшее, но ниче, пойдет. А вот конус страшный. Но маховик сидит на нем как влитой. На нем выступов нету, только вмятины, притерто все что можно притереть. Трогать я его уже не буду. Если это колено выводить в идеал то лучше самарское взять новое, 7500 стоит примерно.
Пока задача стоит проточить картер. Дальнейшие работы по наличию запчастей. Вот такой вот долгий у меня сериал ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 14-01-18 17:46
Если на средней опоре есть следы, то с большой вероятностью подобное может быть на шатунных шейках. А это уже не шутки.
Fatman, я тебе в личку чирканул.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 14-01-18 19:34
kav75 писал:
> Если на средней опоре есть следы, то с большой вероятностью подобное может быть
> на шатунных шейках. А это уже не шутки.
> Fatman, я тебе в личку чирканул.
Ответил.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-01-18 20:21
Не забываем, что вместо средней опоры , когда на ней сильный питтинг, ставят подшипники. И мотор ходит счастливо - говорят, я сам не ставил.Такие Ссылка.
Хотя есть пример, когда поставили отечественные и они развалились.
А вот почитайте Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 15-01-18 06:12
Вообще-то в данном случае, судя по фоткам, на средней опоре питтинга нет и близко.
Он обычно появляется прежде всего на средней шейке к/в и от длительной работы двигателя с сильно завышенным зазором в средней опоре. Вибрация-с... Ну и экономия на масле в топливной смеси тоже не витамины.
В общем, собрать нижнюю опору с обоймой 1-й группы и иглами 2-й и минимум 4-5 лет не знать горя. В крайнем даже с этой обоймой (группа 2, по 2-м рискам судя) и нормальными иглами 2-й группы. Консистентной смазки (ЦИАТИМ-201, ЛИТОЛ-24) при сборке не жалеть.
Нет возможности проверить твёрдость игл по Роквеллу - можно обычным не алмазным надфилем на торцах, царапать не должен. То же по торцу обоймы. Старые принять как эталон. Грубенько, но за неимением иной возможности...
По подшипникам Н.Г.Ш. ничего сказать не могу. Но если вращение шатуна плавное и радиальный люфт не запредельный, скорее всего тоже ничего страшного. Хотя ролики и сепараторы через смазочные прорези (или к/в от В-20 и там отверстия? впрочем, на КМПО такой дурнёй не баловались) осмотреть можно. Цвета побежалости, т.е. признаки перегрева роликов - вообще говоря, паршиво.То же, если есть царапины / раковины.на роликах или иные повреждения роликов и сепаратора. Хотя единичные мелкие раковины на роликах D=5мм не особо критичны.
А просто так распрессовывать кривошипы без особой нужды, только ради посмотреть, я бы не стал. Запрессовать обратно лучше, чем на заводе, не получится. И биение шеек к/в под коренные опоры после выводить в ноль.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 15-01-18 06:28
На НГШ все в норме. Ролики все без каких либо следов, осмотрел еще раз с особым пристрастием.
Пока не знаю что по подшипнику средней опоры ответят, что то сомневаюсь что есть выбор по размерным группам. Ну да ждать не долго, завтра ответят.
Почитал на моторке про шарикоподшипники. Ну здорово, но я не вдохновился и желания не возникло так сделать. У меня есть дурацкая во многих жизненных ситуациях черта-перфекционизм. Это мне жена-психолог навесила такое определение, но она права. Эта хрень часто мешает сделать все просто и дешево хоть это и не значит совсем что я ксегда все делаю идеально.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 15-01-18 08:29
Atheist писал:
> Вообще-то в данном случае, судя по фоткам, на средней опоре питтинга нет и близко.
> экономия на масле в топливной смеси тоже не витамины.
> По подшипникам Н.Г.Ш. ничего сказать не могу. Но если вращение шатуна плавное и
> радиальный люфт не запредельный, скорее всего тоже ничего страшного. То же, если есть царапины /
> раковины.на роликах или иные повреждения роликов и сепаратора. Хотя единичные мелкие раковины на роликах D=5мм не особо критичны.
Осмелюсь не совсем согласиться.
Был печальный опыт. Ссылка.
Причём масла никогда не жалел. 1:20 полусинька Triton. Собирал всё сам, пристально исследуя всё, что смог. Визуально конечно. Средняя опора была в идеале.
Я не говорю, что у Александра то же самое, но у меня всё же подозрения есть.
Потом всё же не удержался и распрессовал нижнюю шейку. Палец, шатун и ролики в хорошем рабочем состоянии. Но ножний цилиндр и смазывается лучше, чем верхний.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 15-01-18 11:14
Не поленился, прошёлся по ссылке.
Навскидку такое чувство, что или с завода был просажен по диаметру в меньшую сторону палец, соединяющий верхние кривошипы, он же внутренняя беговая поверхность роликов подшипника НГШ. Или как вариант, паршивая закалка пальца, но при серийной заводской сборке маловероятно только на одном. Или перепрессована НГШ на верхнем кривошипе, там запчасти хз откуда.
Возможен также шатун с трещиной, или опять же просажен по диаметру, но вверх. Палец более вероятен. А шатун треснул, когда стадия питтинга уже давно закончилась, начало мрачно драть поверхность пальца и клинить ролики.
Проявиться д/было в изначально увеличенном радиальном люфте в самом подшипнике НГШ.
Разница в смазке ни при чём, особенно на оборотах средних и выше.
Завтра просмотрю ссылку более вдумчиво, сейчас уже поздно.
PS. Не разбрасывать же полностью колено на детали в поисках таких косяков. Оно дороже нового выйдет. Тем более если к/в выпуска примерно до 1980, там обычно так грубо не косячили.
Зато блок цилиндров явный новодел, судя по недорезанным продувочным каналам в самом блоке. Там однозначно шабрить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (---.mtw.ru)
Дата: 15-01-18 13:19
Подшипники в среднюю опору коленвала ставил, как-раз в мотор на этом же видео. Мотор отработал пока немного, часов 100 наверное. Ну и на максимальных не хожу. По ощущению работает более мягко.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 15-01-18 16:56
Atheist писал:
> Не поленился, прошёлся по ссылке.
Я этот мотор брал б/у. До меня его никто не разбирал. До меня мотор работал не мало (был небольшой буртик от колец на блоке цилиндров), потом стоял лет пять, потом я его забрал. Раскидал до винтика. Расточили блок под первый ремонт с хонинговкой алмазными брусками. Блок прошел холодную обкатку на токарном станке. Для этой манипуляции есть отдельный старый картер со старым коленом. Пыльнули золотниковые плоскости картера, выпрессовал на горячую среднюю опору, была в идеале. Заменил лабиринт с тонким кольцом и также на горячую поставил обратно. Золотники глухие, естественно, японские подшипники, пальцы поставил советские с зелёной меткой. Пришлось немного пройтись притиром в ВГШ и бобышках поршня. Короче. собирал для себя любимого. Забыл упомянуть, произвёл ещё котовые манипуляции, подровнял геометрию продувочных окон и убрал огрехи литья на пути движения топливовоздушной смеси, также снял фаски с продувочных окон.
Вот такая вот штука. Мне всё же сдаётся, что от долгого простоя в неизвестных условиях верхняя шейка пострадала. До происшествия таких долгих переходов у меня не было, кроме одного предшествующего. Сначала грешил на масло, получается что зря.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-01-18 17:09
У меня к5м3 с двумя в30 как-то по весне осела в воде по поддоны, у лодки пробку на зиму открыл, а весной поздновато пришёл.
В этот же год оба кв перепресовывал, в обоих нижние цилиндры. Часов через 10-20 работы моторов, один сделал, через поездку другой застучал.
Лёш, неушто не слышно было, как мотор тарабанит? У в жизни меня часто, раз 7-8 стучали нгш, но всегда слышал это даже на спарке. До дома ехать примерно час если напрямки, стучащие моторы выдерживали ход в полгаза до л.б, на глисс вылез и прибрал газульку как можно меньше.
Удивлён очень.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 15-01-18 21:26
kav75 писал:
> Atheist писал:
>
> > Не поленился, прошёлся по ссылке.
>
> Я этот мотор брал б/у. До меня его никто не разбирал. До меня мотор работал не
> мало (был небольшой буртик от колец на блоке цилиндров), потом стоял лет пять,
> потом я его забрал. Раскидал до винтика. Расточили блок под первый ремонт с
> хонинговкой алмазными брусками. Блок прошел холодную обкатку на токарном станке.
> Для этой манипуляции есть отдельный старый картер со старым коленом. Пыльнули
> золотниковые плоскости картера, выпрессовал на горячую среднюю опору, была в
> идеале. Заменил лабиринт с тонким кольцом и также на горячую поставил обратно.
> Золотники глухие, естественно, японские подшипники, пальцы поставил советские с
> зелёной меткой. Пришлось немного пройтись притиром в ВГШ и бобышках поршня.
> Короче. собирал для себя любимого. Забыл упомянуть, произвёл ещё котовые
> манипуляции, подровнял геометрию продувочных окон и убрал огрехи литья на пути
> движения топливовоздушной смеси, также снял фаски с продувочных окон.
> Вот такая вот штука. Мне всё же сдаётся, что от долгого простоя в неизвестных
> условиях верхняя шейка пострадала. До происшествия таких долгих переходов у меня
> не было, кроме одного предшествующего. Сначала грешил на масло, получается что
> зря.
Вот мля, самое обидное. Вылизал мотор как будто не свои а котовы яйца, а он гад не оценил.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 15-01-18 21:29
Лотерея присутствует и японов разных, не говоря уж про советских старичков. Но все равно, как говорится "Делать надо хорошо, ху..во само получится".
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 15-01-18 22:00
После этого происшествия накупил новых советских запчастей (странное сочетание слов :) ) аж в двух экземплярах у одного товалища с ХМАО, собрал голову, а остальное так и лежит в тёплм сухом гараже :)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Фишхантер 34 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 16-01-18 00:00
Вихрь надежный и простой в эксплуатации мотор.Если хорошо и грамотно собрать то без проблем накатаешь 500 м/часов, как написано в руководстве по эксплуатации
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата: 16-01-18 00:09
Фишхантер 34 писал:
> Вихрь надежный и простой в эксплуатации мотор.
А зачем в кривошипах вставки вклеены?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 16-01-18 00:54
Спорно я так понимаю из всего что написано в этой теме и что писал Страшкевич.
Вот что у Алексея хочу спросить так это по поводу ГТЖ. Метод подборки, сам ли засверливал дорабатывал и тд. Это я просто на соседнем форуме зацепил и хочу подробно все узнать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 16-01-18 03:34
Фишхантер 34 писал:
> Мысли были сократить обьем картера ,что-бы смесь напрямую шла в цилиндры
Сам придумал или подсмотрел у кого?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Фишхантер 34 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 16-01-18 13:20
Идея не новая ,но работает хорошо,вызывая недоумение и зависть в глазах владельцев иномарок.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата: 16-01-18 20:49
Фишхантер 34 писал:
> Идея не новая ,но работает хорошо,вызывая недоумение и зависть в глазах
> владельцев иномарок.....
Чему тут завидовать? Идея бредовая. Ничего сразу в цилиндры не "летит". Из карба смесь попадает в кривошипную камеру, когда впускные каналы перекрыты поршнем. Потом поршень сжимает смесь в кривошипной камере и после этого открываются впускные окна. Крбюратор при этом отсечён золотником. А эти "довески" уменьшают объём кривошипной камеры, а значит и массу заряда. Ничего, кроме уменьшения мощности и риска развалиться они не дают.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 16-01-18 21:02
s494 писал:
> Лёш, неушто не слышно было, как мотор тарабанит?
Конечно услышал, когда застучал. Сбросил газ - стук ушел. Заглушил, провернул ручным стартером, завел. На холостых вроде негромкий стук. Прибавляешь - долбит. Так и думал медленно пройтись до места. Прошел может метров 50, а он Трах-Бум и дыра :(
Фишхантер 34 писал:
> Идея не новая ,но работает хорошо,вызывая недоумение и зависть в глазах
> владельцев иномарок.....
Если смесь будет попадать сразу в цилиндры, ко как будет смазываться колено?
Про пенопласт на щеках коленвала видел живьём, ещё по окружности проклеено всё стеклолентой с эпоксидкой, но те кто так делал, не особо радовались улучшению. Говорили, эффект сродни полировки винта.
Оооочень хорошо данную тему по объёму картерного пространства разжевал на примерах Михаил (MIK).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Фишхантер 34 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 16-01-18 21:12
Не собираюсь никому навязывать свою точку зрения и давать бесплатные советы.
На моих вихрях стоят такие коленвалы уже давно , один уже второй блок поменял...5-6лет. В сезон 200-250 моточасов,эксплуатация круглый год.Заводится при -12 без подогрева со 2-3 рывка.Ниже не пробовал.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 16-01-18 21:33
Фатман,приглашаю тебя и всех желающих посетить группу - Фанаты мотора" Вихрь" в Контакте .Возможно ,почерпнешь для себя полезную информацию ...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 16-01-18 22:12
По вставкам в кривошипах.
Смесь по-любому вначале из карба поступает в картер, когда поршень вблизи В.М.Т., а впускные окна в картере открыты.
Затем золотники перекрывают впускные окна в картере и поршень сжимает смесь в картере.
И лишь затем смесь из картера поступает в цилиндры. Когда поршень откроет соотв. продувочные окна гильзы цилиндра.
Качество продувки и наполнение цилиндра свежей смесью, вообще говоря, зависит и от объёма и давления смеси в картере. Каковые параметры долго и упорно подбирались на заводе. И под которые подбиралась геометрия продувочных каналов БЦ, размеры и расположение впускных и выпускных окон в гильзе БЦ и т.д.. Здесь качество изготовления продувочных каналов в БЦ и окон в гильзах цилиндров того или иного мотора много важнее. ХЗ, как изменится внешняя характеристика двигателя. Вместо прироста мощности можно получить провал. ИМХО, глухие золотники могут дать больший эффект, и уж никак не в минус. Особенно на самых малых оборотах.
Ухудшится ли смазка средней коренной опоры к/в из-за уменьшения зазора? Вновь ХЗ, учитывая возросший перепад давления между картером верхнего и нижнего цилиндра.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 16-01-18 22:25
Глухие золотники требуется балансировать,и даже в бОльшей степени,чем обычные.. Нужно точить оправку. В качестве выборки "лишнего "материала я сверлил сквозные отверстия диаметром 3мм на торце шайбы,с выходом в центральное отверстие... В самой тяжелой части отверстия расверливал примерно до половины длины до диаметра 5 мм.. Что обеспечивало вихревое распыление и проникновение смазки к центральной опоре... Прижимался золотник к картеру 4 равномерно расположенными цилиндрическими пружинками длиной 8мм и диаметром 8 мм ,витыми из пружинной проволоки толщиной 1 мм.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 16-01-18 22:57
Спортсмены отговаривали меня от четырех пружин. Трение однако усиливают. Они родные пружинные шайбы разгибают чтобы сильно не давили
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 16-01-18 23:29
Вот чем никогда не заморачивался, так это балансировкой золотников.
Без каких-либо вредных последствий для моторов.
Правильный подбор рег.шайб к/в куда важнее. По опыту.
ИМХО, важнее всего ТС на данном этапе озаботиться геометрией 2-х основных продувочных каналов в каждом цилиндре. Шабрить до посинения, до получения параллельных каналов в алюминии БЦ по боковым стенкам не уже и не шире, чем продувочные окна в гильзах. С сохранением наклона стенок оригинальных.
Ближними 1-2см к картеру можно пренебречь, сделать лишь плавные переходы, там всё равно в гильзах прорези. Для сохранения привальной площади к прокладке между БЦ и картером.
Требуемые высота и площадь проходного сечения каналов между блоком и гильзой получатся автоматически. Угол в месте перехода канала в окно гильзы БЦ есть в Страшкевиче. Не д/быть излома и тем боле ступеньки. Там же размеры окон в гильзах.
Ещё лучше бы пермский БЦ и ГБЦ к нему. Но раз уж занялись этим, надо довести до победы. А это, если есть, вместе с новым картером (вроде упоминался) пусть пока лежит в запасе. Хорошо смазанное для оч. длит. хранения.)
Ну и верхняя шейка к/в под коренную опору и сальник всё же под вопросом.
Всё прочее - по наличию оставшегося времени до жидкой воды.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 16-01-18 23:34
Fatman писал:
> Спортсмены отговаривали меня от четырех пружин. Трение однако усиливают. Они
> родные пружинные шайбы разгибают чтобы сильно не давили
Правильно отговаривают. А оригинал разгибать незачем. Правильно выставить к/в по высоте подбором рег. шайб - никакого избыточного давления.
Спортсмены понятно, за каждый ватт борются. А ресурсом можно пожертвовать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 17-01-18 00:38
Окна буду дорабатывать когда новый гибкий вал для дремеля с Али придет, старый сломан. Спортсмены также кондуктор показывали по которому окна подгоняют в БЦ. Короче, пилите Шура )
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (46.216.129.---)
Дата: 18-01-18 01:17
Вот пришел ответ из Самары по поводу подшипников. Все как я и думал: "Здравствуйте.
У нас подшипник 2.142.000 одной размерной группы. Честно говоря не слышал что они бывают двух групп".
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 18-01-18 07:44
Ну очешуеть...
Кто-то из них врёт.
Или Страшкевич. Или полуграмотная герла (по-простому писюха), писавшая ответ (ударение на 1-й или 2-й слог по желанию).
И как быть с метками электрографа, по-простому рисками, нанесенными на торцы обоймы подшипника и сепараторов?
Можно, конечно, ткнуть их мордой в скан из Семёнова-Страшкевича. Но смысл?
Представляю, что они пришлют. Мысленно содрогаясь.
Даже при нормальной твёрдости иголок, микрометр разницу до 0,005мм едва ли ощутит.
Короче, собирай обойму из того, что есть, не жалей консистентной смазки и не парься.
4-5 сезонов отходит даже без лёгкого питтинга.
За это время найдутся новое колено с подшипником ещё советских времён. Не хоженные.
Сейчас основная головная боль - посадочное место под верхнюю коренную опору, оно же верхняя шейка к/в.
Ну и каналы в БЦ шабрить до победы. И дорабатывать геометрию самих окон в гильзах, она на фотках никакая, похоже. На крайний случай из того же Страшкевича взять размеры и углы наклонов стенок.
С уважением.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 18-01-18 13:38
Думаю у меня такой подшипник и стоял без опознавательных знаков. Ну да посмотрим, я уже уехал на работу.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 18-01-18 16:28
Atheist:
"И дорабатывать геометрию самих окон в гильзах, она на фотках никакая, похоже."
Геометрия впускных окон в средней части картера тоже никакая и нуждается в доводке. Как в анекдоте: "обточить до нужных размеров."
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 18-01-18 22:51
Да, верхнее вызывает сомнение.
Лишь бы отклонения были в минус.
По радиусу - да, есть куда пилить.
А по дуге окружности не уверен.
В крайнем случае просто доработать край и смириться с некоторым отклонением фазы впуска в "плюс". Не столь критично.
Вновь Страшкевич в помощь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (93.85.40.---)
Дата: 19-01-18 05:05
Метки у меня можно опознать на наружной обойме если знаешь что они там должны быть. На сепараторе.. зубные коронки кладу на стол-без опознавательных знаков.
Это ж задуматься..ролики...малюсенькие..имеют размерную группу в тысячных. Какой мля инструмент контролирует сей диаметр? Как тысячная может КРИТИЧЕСКИ повлиять на эксплуатацию. Слой масла при работе подшипника тысячные имеет..
Вот при всей этой точности заявленой в книгах, справочниках, гостах (про ТУ не говорим) в чем была проблема сделать ХОРОШО? Идиология была на высоте, человек был социально защищен. Гарантия того что у тебя будет работа и соответсвенно зарплата сто пудовая. Если ты спец и рацухи кидаешь ваще в почете. В ПОЧЕТЕ. Сейчас если ты пашешь на производстве и думвешь как его поднять то тебя даже шеф лозом считает. ШЕФ! Человек чьи бабки ты своими безвозмездными рацухами экономишь.
Но так и не делали..
Звиняйте, наболело под рюмку.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-01-18 16:14
Первый В30 Ссылка.
"«Вихрь-30» выходит на уровень лучших образцов, таких, например, как шведский мотор «Пента-30», который при весе 49 кг имеет мощность 29,1 л. с. "
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата: 19-01-18 23:04
arkie писал:
> Фишхантер 34 писал:
>
> > Идея не новая ,но работает хорошо,вызывая недоумение и зависть в глазах
> > владельцев иномарок.....
>
> Чему тут завидовать? Идея бредовая. Ничего сразу в цилиндры не "летит". Из карба
> смесь попадает в кривошипную камеру, когда впускные каналы перекрыты поршнем.
> Потом поршень сжимает смесь в кривошипной камере и после этого открываются
> впускные окна. Крбюратор при этом отсечён золотником. А эти "довески" уменьшают
> объём кривошипной камеры, а значит и массу заряда. Ничего, кроме уменьшения
> мощности и риска развалиться они не дают.
----- Не все так однозначно , на мой взгляд на Вихре это даст эффект ,но все почему -то сделав какое ни будь усовершенствование сразу ждут колоссальных результатов . Мощность она такая))))) ее тут немного можно взять там еще чуть чуть и так далее.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата: 19-01-18 23:18
АЛЕКС999 писал:
---- Не все так однозначно , на мой взгляд на Вихре это даст эффект
А что, разве здесь кто-то одновременно меняет фазы газообмена?
Нет оснований ожидать положительный эффект.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата: 20-01-18 00:20
Не выдергивай фразу из контекста .
Но раз так дотошно то ---
. Ничего сразу в цилиндры не "летит". Из карба
> смесь попадает в кривошипную камеру,
----- Смесь поступает в подпоршневое пространство через кривошипную камеру .
когда впускные каналы перекрыты поршнем.
---- перепускные окна .
> Потом поршень сжимает смесь в кривошипной камере и после этого открываются
> впускные окна.
---- перепускные окна
Крбюратор при этом отсечён золотником. А эти "довески" уменьшают
> объём кривошипной камеры, а значит и массу заряда. Ничего, кроме уменьшения
> мощности и риска развалиться они не дают.
----- еще раз и помедленнее ))))
Смесь поступает в подпоршневое пространство заполняя одновременно кривошипную камеру и при ходе вниз сжимает ее и чем меньше картерный объем тем больше создается давление для продувки цилиндров ,вот и еще немного мощности)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата: 20-01-18 00:36
АЛЕКС999 писал:
> Смесь поступает в подпоршневое пространство заполняя одновременно
> кривошипную камеру и при ходе вниз сжимает ее и чем меньше картерный объем
> тем больше создается давление для продувки цилиндров ,вот и еще немного
> мощности)))
Да вы свою же цитату до конца прочтите.
Никто тут изменением фаз газораспределения не занимается и не собирается заниматься. При сохрании фаз уменьшение объёма кривошипной камеры равносильно уменьшению массы заряда. Ну да, степень сжатия в картере подрастёт, но продувать-то будет нечем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата: 20-01-18 00:58
При чем тут фазы ( хотя изменением их занимаются все кто хочет добиться мах мощности )
Ты же теоретик , прикинь объем подпоршневого пространства (ФИКСИРОВАННОГО) и уменьшенный объем кривошипной камеры , чем больше разница тем больше давление и соответственно лучшая продувка поступит через окна в цилиндр .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 20-01-18 01:16
Юре маненько отвечу по шведьским 29,1: они(буржуи) измеряют лс на гребном валу, а на Вихре 30+-лс на коленвале, минус КПД в угловой передаче... Вот и сравнивай!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 20-01-18 03:10
Последний скан, отмеченный фрагмент, читаем вдумчиво.
Вот это:
-Уменьшение объёма кривошипной камеры обусловливает увеличение и смещение максимального крутящего момента Мкр и мощности Ne в область высоких частот вращения - и т.д.
На практике же зачастую, особенно когда лодка гружёная и с килеватыми обводами, требуется ровно обратное: получить максимальные момент и мощность при выходе лодки на глиссирование. Для преодоления т.н. горба сопротивления. Т.е. при оборотах к/в заметно ниже номинальных (для Вихря-30 номинальные составляют 4800..5200/мин). Практически диапазон частот к/в, когда лодка выходит на глиссирование, составляет ~3800..4500/мин.
Собственно, под этот диапазон заточен и настроенный выпуск В-30.
После выхода лодки на глиссирование, напротив, рекомендуется слегка прикрыть дроссель, примерно на 1/4..1/3.
И для экономии горючего. И при более низких частотах вращения к/в без т.н. "перекрута" увеличивается ресурс мотора. И резерв мощности есть.
Скан из Семёнова-Страшкевича. На всякий случай. Просто обратите внимание, в каком диапазоне частот выгнута вверх внешняя характеристика В-30 по сравнению с В-25.
Рекомендация тоже из Семёнова-Страшкевича.
А дальше уж каждый выберет, что ему важнее.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 20-01-18 03:25
Ну и для комплекта.
Страница из инструкции к В-30 Пермского завода.
В-30 - запуск от электростартёра, масса ~50кг.
В-30Р - модель с ручным запуском, масса 45,5кг.
Да, и на октановое число бензина обратите внимание. При этом В-30 работали на А-72, ничуть не хуже, чем на А-76. На любых режимах. И не морщились. Т.е. ни малейших признаков детонации. И мощность не ниже.
PS. Лично я предпочитал А-72. Бесцветный который. Если кто помнит.
PPS. При использовании А-92 и выше можно ГБЦ подрезать примерно на 0,5мм. Дабы оптимальное опережение методом проб не корректировать в бОльшуй сторону. Заодно и мощность немного вырастет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-01-18 04:33
АЛЕКС999 писал:
> чем больше разница тем больше
> давление и соответственно лучшая продувка поступит через окна в цилиндр .
И почему ты недавно в теме с Мишей (МИК) не поговорил на эту тему!
Он так доходчиво ответил на это.
Не помню в какой, а так дал бы ссылочку.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-01-18 04:48
Nick_gorn писал:
> Юре маненько отвечу по шведьским 29,1: они(буржуи) измеряют лс на гребном валу,
> а на Вихре 30+-лс на коленвале, минус КПД в угловой передаче... Вот и сравнивай!
-------
Да, помню, такие байки ходили.)
Есть разные системы измерения мощности моторов. И разные лошадиные силы.
Во, третий пост сверху. Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-01-18 04:55
АЛЕКС999 писал:
> чем больше разница тем больше
>
--
Во, нака. Ссылка.
Там его и картинки, и видео есть. Поспорь с ним, покажи свои наработки, та тема не закрыта.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата: 20-01-18 18:35
Спасибо за ссылку ,прочитал с удовольствием .
Сразу видно профессионала ,почет и уважуха .
НО, к нашему спору - правильно МИК говорит,что нет однозначного ответа и каждый двигатель под различные условия должен быть разный объем.
Просто напомню с чего началось-- arkie писал-
Чему тут завидовать? Идея бредовая. Ничего сразу в цилиндры не "летит". Из карба смесь попадает в кривошипную камеру, когда впускные каналы перекрыты поршнем. Потом поршень сжимает смесь в кривошипной камере и после этого открываются впускные окна. Крбюратор при этом отсечён золотником. А эти "довески" уменьшают объём кривошипной камеры, а значит и массу заряда. Ничего, кроме уменьшения мощности и риска развалиться они не дают.
------ И мой ответ ---
----- Не все так однозначно , на мой взгляд на Вихре это даст эффект ,но все почему -то сделав какое ни будь усовершенствование сразу ждут колоссальных результатов . Мощность она такая))))) ее тут немного можно взять там еще чуть чуть и так далее.
Так что конкретно про уменьшение объема картера на Вихре -вопрос дискуссионный )))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 20-01-18 20:55
Мужики, Харэ спорить, не отходите от темы.
Я давно писал про лекции Михаила. Он также говорил, что не всё так однозначно. Обороты. нагрузка, величина открытия заслонки и т.д. и т.п.
Всё на Вихре не учтёшь. Да оно на нём и не нужнно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 20-01-18 22:27
Не отходя от темы.
Раз внешняя втулка средней опоры с завода не имеет маркировки по внутреннему размеру.
ТС, бери сепараторы с иглами.
Проверить твёрдость игл надфилем на торцах, убедиться, что не хуже старых.
Иглы переложить в старые сепараторы. Изнутри.
Всё собрать. И больше со средней коренной опорой к/в не париться.
4-5 лет колено отходит - и ладушки.
А тем временем основное внимание - на каналы в БЦ и окна в гильзах БЦ.
И на верхнюю шейку к/в. Где 2 подшипника (205, 60205). И сальник.
Судя по фотке, подшипники там должны болтаться. Придётся лечить.
При сборке картера подобрать толщину нижней и верхней рег. шайб. Дабы прижатие золотников к картеру в нижнем положении к/в было одинаковым с точностью +/-0,05мм, в осевой люфт к/в в собранном картере был в пределах 0,10..0,25мм. Щупы в помощь.
Затем заняться герметичностью редуктора и всем, что с ним связано. О нём пока что не было ни слова. Как и о состоянии шестерен и прочем.
Так зима и пройдёт.)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (46.216.153.---)
Дата: 21-01-18 00:26
Зима пройдет на вахте )
А по делу все так и буду делать примерно. Рег.шайбы в заказ вписал, и нижние и верхние.
Редукьор загерметизирую. А состояние шестерен..сами шестерни семь лет тому были Вами признаны годными. Состояние поверхности под сальником не очень. Но Алексей делает мне босяцкий подгон, так чтааа все буде пучком.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 21-01-18 09:43
В редуктор по прошествии 7 лет я бы на всякий случай заглянул. Не спеша и вдумчиво. Работы на полдня с перерывами.
Хотя бы на ведомую ШПХ. Поверхность под иглами подшипника.
Тот самый не раз упоминавшийся здесь питтинг. Из-за увеличенного радиального зазора в игольчатом подшипнике.
Что происходит с шестерней и подшипником (в лучшем случае и как правило только с ними), когда иглы и сепаратор подшипника из-за питтинга разрушаются в хлам и насмерть дерут шестерню на глубину 1-3мм, я иногда видел. К счастью, чрезвычайно редко и не на моих моторах. Лучше бы не видел, чесслово.
Происходит всё очень быстро.
Всё лечится, конечно. До состояния нового редуктора. Но при наличии как минимум новой ШПХ, её подшипников и комплекта рег. шайб.
По шайбам к/в. Если суммарная толщина окажется избыточной, есть прокладки между крышками картера. Как картонные, так и тонкие паронитовые. И положение к/в в картере по высоте, как и осевой люфт, регулируются легко и на ура.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 21-01-18 15:30
К клапанам внутри нет доступа, для замены одного придётся разбирать вплоть до коленвала. Я такое расположение пробовал. Заводится, но не тянет. Времени нет ковыряться с ним. И в картере пусто, золотники просто не поставлены, и клапана от мелкого мотора.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 21-01-18 15:33
Один карб. Ставил разные карбы. Эффект один: заводится очень хорошо, но мощи нет. Как-нить на пенсии займусь. Есть идея переварить под клапана от 25-ки или 30-ки. И сделать фальшстенку в картере поближе к щеке коленвала.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (46.216.153.---)
Дата: 21-01-18 20:10
Atheist писал:
> В редуктор по прошествии 7 лет я бы на всякий случай заглянул. Не спеша и
> вдумчиво. Работы на полдня с перерывами.
> Хотя бы на ведомую ШПХ. Поверхность под иглами подшипника.
> Тот самый не раз упоминавшийся здесь питтинг. Из-за увеличенного радиального
> зазора в игольчатом подшипнике.
> Что происходит с шестерней и подшипником (в лучшем случае и как правило только с
> ними), когда иглы и сепаратор подшипника из-за питтинга разрушаются в хлам и
> насмерть дерут шестерню на глубину 1-3мм, я иногда видел. К счастью, чрезвычайно
> редко и не на моих моторах. Лучше бы не видел, чесслово.
> Происходит всё очень быстро.
> Всё лечится, конечно. До состояния нового редуктора. Но при наличии как минимум
> новой ШПХ, её подшипников и комплекта рег. шайб.
>
> По шайбам к/в. Если суммарная толщина окажется избыточной, есть прокладки между
> крышками картера. Как картонные, так и тонкие паронитовые. И положение к/в в
> картере по высоте, как и осевой люфт, регулируются легко и на ура.
Так то я конечно разобрал редуктор. И подшипник и сальники поменяю. Я не совсем правильно выразился. За семь лет изменений нет, состояние то же.
По прокладкам и шайбам пока теории начитался и насмотрелся. Буду практиковаться )
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (46.216.153.---)
Дата: 21-01-18 20:16
Nick_gorn писал:
> Один карб. Ставил разные карбы. Эффект один: заводится очень хорошо, но мощи
> нет. Как-нить на пенсии займусь. Есть идея переварить под клапана от 25-ки или
> 30-ки. И сделать фальшстенку в картере поближе к щеке коленвала.
При таком количестве сварки как ведет себя картер, ведет поди сильно? Я вон на работе чернягу варю и то предусматривать сколько нужно чтобы правильно все собрать. Про нержу вообще слов нет. Аллюминий наверное с нержой можно сравнить в этом плане.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 22-01-18 01:16
После сварки обработка на станках привалочных плоскостей. Обычные паронитовые прокладки и нигде не сопливит.
По редуктору: даже на полностью собранном моторе, ставишь его "на попа", снял лодочку и все шестерни как на ладони. Продольные (относительно гребного вала) люфты всех подшипников выбираются установкой шайб соответствующей толщины, только без фанатизма, оставляй минимальный люфт ощутимый рукой. Суммарный люфт 0,5-1мм - это вполне нормально. Удели особое внимание настройке светофора: не докрутишь - скорость будет вылетать, перекрутишь - будет тереть поводок об муфту.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 22-01-18 01:23
Николай, привет!
Я ещё потратил некоторое время на подгонку изгиба тяги реверса так, чтобы она в дейдвуде ходила очень легко, потом отрепетировал весь механизм включения реверса в поддоне. В результате - очень лёгкое включение передач.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 22-01-18 02:06
Алексей, привет!
Вихрь совершенствовать можно бесконечно, у кого на сколько терпения хватит. Я сначала только ремонтировал и понимал что как работает. Многое не нравилось, читал что делают люди и учился на их ошибках. Но считаю есть предел реального водномоторника. У спортсменов предела нет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
