Потому, что покраска П4 в корне отличается от покраски остальных лодок производства СССР.
Особые грунты, специальные растворители, подмалевки, наполнители, и даже специалист и спецкисти.
Технология покраски известна только гуру форума и хранителю тайны - Лакировке.
😥
Но, гуру уже в теме, он и дал бюджетный и постой способ.
😎
В очередной раз (третий или четвёртый?) расскажу как я красил и чем свой Прогресс-4.
Материалы.
Смывка старой краски «HB-Body 700»
Грунт «HB-Body 960» (с оксидным отвердителем «HB-Body 960 ACT») или ВЛ-02«Vika»
Грунт на эпоксидной основе «HB-Body 989» (с растворителем «HB-Body 989») или акриловый грунт в 2 слоя
Акриловая эмаль.
Порядок работы.
1. Очистить от краски смывкой.
2. Помыть очень тщательно, большим количеством воды, обезжирить.
3. Грунт «HB-Body 960» или ВЛ-02«Vika».
4. Грунт на эпоксидной основе «HB-Body 989» (при необходимости добавить растворитель «HB-Body 740 ACRYL»)
5. Прошлифовать: сухая шлифовка бумагой М40 (Р360 – Р400)
6. Обезжирить.
7. Акриловая эмаль 2 слоя. После первого слоя заматировать поверхность скотч-брайтом. Затем обеспылить. Потом нанести второй слой эмали.
Объясните мне непонятливому,зачем еще и эпоксидный грунт нужен? Сколько лодок красил без него,за 4 года ни у одной ничего не вспучилось,ни отвалилось,вид не потерялся.
А вот смывка для краски лучше апс,она дешевле.
Тёмычь тоже этот вопрос хотел задать, обязательно эпоксидным?
пока отскабливаю, сдираю, счищаю..... битум "с днища немана залитое бывшим бывшим владельцом, выхожу на финишную прямую, думаю достаточно будет пройтись в два слоя кислотного грунта & все!?)
Своего Немана красил вообще по схеме вл плюс какой-то универсальный грунт из баллончика( вл почемуто из желто зеленой стала кирпично красной,вот и задул по неопытности) и хамерайт полуматовый,до сих пор лодка прекрасно выглядит,а потом нашел полиуретановую краску,с тех пор только ей и пользуюсь
При чем я исходил из того,чем на заводе красят,а там ВЛ-ка и краска в основном ХВ,и по скольку по 30 лет лодкам и многие в родной краске,которая только потерлась в местах механического воздействия,а в остальных только выгорела. Так что зачем изобретать велосипед и применять гиморные и дорогостоящие схемы,сопоставимые бывает по цене с самим корпусом.
> Объясните мне непонятливому,зачем еще и эпоксидный грунт нужен?
Если честно, то я не знаю. Просто когда я собрался красить лодку, рылся в инете - как, чем красить. Здесь на форуме прочитал про такую схему покраски, это было году в 2010-11. Андрей Лакировка упоминал про эту схему. И у меня не было никаких оснований не доверять ему. Он в этих вопросах профи. Прошло уже 7 лет - ничего не отвалилось, только где ударялся бортом (парочка небольших сколов).
Ничего не имею против Андрея,но его схемы излишне заморочены и дороги,чего и следует ожидать от человека,занимающегося этим профессионально либо продающего эти материалы.
А вл+любая нормальная краска как минимум не хуже но в разы дешевле. И то, к примеру TDR-90 наносил на кусок дюральки и люминьки без всякого грунта,и держится,не отваливается,2 недели в воде тоже не повредили им,но лодку красить не решился без грунта.
В леруа покупал краску,там написано что по люминю без грунта,в качестве эксперимента покрасил ей весла,да,держится и не о валивается,но там где сколы есть ногтем с трудом,но сдирается.
> Ничего не имею против Андрея,но его схемы излишне заморочены и дороги
Ну он много чего предлагает, схемы разные есть. Если брать схему с Интернешнл и другой спец. химией (всякие Суперклинеры, Протекторы и пр.) - то да, ценник космос и трудоёмкий процесс. А Боди-схема относительно дешовая, с покраской справится любой. И если не нарушать технологию, то даст отличный результат. Можно вообще дунуть ВЛ-02, а потом ПФ закатать. Очень бюджетно и быстро. Как хорошо будет держаться ЛКП и насколько долго его хватит - не знаю.
Тём, самый простой способ ещё проще.:
Кислотник + ЭП-140.
ЭП -140 водостойкая полуматовая краска. Но надо выбирать производителя. Я применяю только Яровславскую. Другие просто пахнут акрилом. Отвердитель у них одинаковый.
> Объясните мне непонятливому,зачем еще и эпоксидный грунт нужен? Сколько лодок
> красил без него,за 4 года ни у одной ничего не вспучилось,ни отвалилось,вид не
> потерялся.
Как бы кислотник для краски не грунт вовсе, он заменяет повреждённые участки плакирующего слоя на дюрали. Не?
Автор: Алексей N. (88.200.215.---)
Дата: 18-10-17 02:36
Краска должна быть предназначена для длительного нахождения под водой как Темакоут РМ 40, если не предусмотрено хранение лодки на берегу. Кислотный грунт, До и необрастайка После (по финансам)
Это реально рабочая схема, всё остальное от лукавого.
Кислотник имеет адгезию, равную единице. Он нужен для хорошего схватывания с металлом. А грунт применяется как связующее между кислотником и краской. Сам по себе грунт, даже эпоксидный, имеет пористую структуру и при нахождении под водой отстаёт от кислотника. Если краска не предназначена для водостойких работ, то слазит она вместе с грунтом. Остаётся только кислотник на корпусе. Я недавно с этим столкнулся.
РМ40 всегда применял ТОЛЬКО как грунт для необрастайки. А заказчик захотел покрасить лодку. ПОкрасили. В итоге пришлось перекрашивать.
Может производитель плюшевый, может состав не тот, но факт остался и отношение к этой краске упало ниже плинтуса.
Сергей, ну вот ты сразу используешь краску на эпоксидной основе (ЭП). Блин, в нашем жарком климате она "мелуется" сильно. Да и пористость эпоксидного грунта располагает применять далее качественную акриловую краску.
> Тём, самый простой способ ещё проще.:
> Кислотник + ЭП-140.
>
>
> ЭП -140 водостойкая полуматовая краска. Но надо выбирать производителя. Я
> применяю только Яровславскую. Другие просто пахнут акрилом. Отвердитель у них
> одинаковый.
Сергей спасибо за подсказку))))
Про нашего производителя я и забыл...
Ярославская краска хороша, но если на банке мелким текстом написано, что расфасована в другом городе это лотерея. Я по этой причине отказался реализовывать ЛКМ под этим брендом. Доставляется цистернами и фасуется на месте. Этот процесс у них слабо поддаётся контролю, по факту говно с большим осадком.
Мы другу красили Прогресса в прошлом году Транслаком полиуретановым для алюминиевых поверхностей. Для перестрахерки загрунтовали тоже п/у грунтом для алюминиевых сплавов, хотя можно было это не делать. Грунт тоже "Транслак". Брали полуглянец. Колеровка по RAL.
Старые покрытия были нещадно смыты.
Я в прошлом годе вроде как выяснял что к чему но все забыл. Тут смотрю опять тема про покраску алюминивых совколодок..
Проконсультируйте плиз чего делать.
Вощем казань 2. Смыли все в одной хорошей конторе.. сделали лодку как надо.. но вот так повела себя краска
Эффект мелования чтоли.
Я думал так доделаю погоняю и потом покрашу.. но чото решил перед доделыванием лодку всеже перекрасить.
Чем сейчас без смыва ее задуть и чтобы серебристый цвет был?
Конкретно названия если можно. Акриловые эмали вроде серебристыми не бывают а под лак совколодку красиь это бред какой то.
> Чем сейчас без смыва ее задуть и чтобы серебристый цвет был?
> Конкретно названия если можно. Акриловые эмали вроде серебристыми не бывают а
> под лак совколодку красиь это бред какой то.
Краска скорее всего НЦ или ЭП. Акриловой, ПФ, МА по ней нельзя, они облезут быстро.
Legendарный МИГ писал:
> и таки шо мне делать?... протереть растворителем - и чем покрасить то?
Если краска быстро сохла (5-30мин), обновлять ЛКП можно только красками на растворителях 646(47), ацетон. На уайтспирите, сольвенте не годятся. Думаю можно ал. пудру развести эпоксидным лаком. Выше Сергей(kness) советует ЭП-140 ярославскую. Вся засада в том, что неизвестно как будет держаться новая краска на мелующейся старой. Грамотный совет может дать кто имеет опыт работы с нитроэмалями.
> и таки шо мне делать?... протереть растворителем - и чем покрасить то?
Краска не НЦ и не акриловая. Это была ХВ 453. Краски бывают разных производителей. Один делает качественно, а другой наполнителя лишку сунет или не добавит основы. Но тут обсуждать надо не качество краски, а как это преодолеть.
Сейчас выход один - покрыть ЭП 140. Это эмаль водостойкая серебристая. Старая краска пойдёт как грунтовка. Скотчбрайтом снять лёгкий верхний слой и положить ЭП.
> Если тиккурилой соберешься красить, то брать вот тут
> Ссылка.
>
> Адрес на Кабельной, заезд с Гаражного проезда.
> Отколеруют в любой цвет.
Вот почему-то не уверен я, что тиккурила это лучший вариант.
Красил я ей (миранол) свой Прогрессор. И колеры подобрали, и грунт специальный тиккуриловый и старую краску смыл и всё по феншую (по технологии из инструкции) сделал. И сушил потом месяц в нужном температурном режиме. Палуба и борта - три сезона всё ОК. А на днище осмос пошёл уже в первый год. Правда к третьему сезону краска слезла лишь в "критических" местах, но перекрашивать к следующему сезону похоже придётся. А так лень.....
А как ведут себя другие краски?
Брат свой П-4 красил полиуретановой, она похоже более стойкой для днища оказалась.
> Миранол несколько не то.
> В отличии от РМ40 она не для подводных поверхностей.
Не советую красить РМ-40. Я уже обжёгся и перекрашивал за свой счёт. Идёт пузырями через неделю стояния на воде. При этом сама краска не повреждена. Пузыри наполнены водой под целой и не вредимой краской.
Для палубы и выше ватерлинии прекрасная штука, но не для днища.
> Миранол несколько не то.
> В отличии от РМ40 она не для подводных поверхностей.
А что-же Вы от нее хотите?
Миранол это самая обычная алкидная краска, проще сказать импортный аналог ПФ-ки.
Правда работать с ней гораздо приятнее, чем ПФ = укрывает, хорошо ложится и сохнет, не пахнет, не течет(тиксотропная) она немного)).
Однокомпонентный материал,
который продается в простых гражданских магазинах, в Леруа например,
никогда не будет на одном уровне с двухкомпонентными эпоксидами и полиуретанами.
> никогда не будет на одном уровне с двухкомпонентными эпоксидами и полиуретанами.
Одно есть преимущество у алкидных. Они сравнительно легко удаляются при перекраске. А перекрашивать придётся при любой краске рано или поздно.
У меня есть вещи, покрашенные Миранолом в 70-х годах. Тогда он ещё не был Тиккурилой. Глаз не оторвать. За столько времени краски не выцвели, глянец как новый.
Миранол щас хоть и заявляется как атмосферостойкий, но ведь и ПФ-115 такая же. А при нормальной покраске ПФ-115 годами стоит, пока не надоест. Вряд ли Миранол хуже, ИМХО.
> Legendарный МИГ писал:
>
> > и таки шо мне делать?... протереть растворителем - и чем покрасить то?
>
>
> Краска не НЦ и не акриловая. Это была ХВ 453. Краски бывают разных
> производителей. Один делает качественно, а другой наполнителя лишку сунет или не
> добавит основы. Но тут обсуждать надо не качество краски, а как это преодолеть.
> Сейчас выход один - покрыть ЭП 140. Это эмаль водостойкая серебристая. Старая
> краска пойдёт как грунтовка. Скотчбрайтом снять лёгкий верхний слой и положить
> ЭП.
Соглашусь с Сергеем ЭП 140 великолепная краска , для днища это пожалуй лучшее для защиты дюраля, поверх можно необростайкой .
Недостаток этой краски , она боится прямых солнечных лучей - нестойкость к ультрофиолету , так же со временем будет мелить, по этому финишное покрытие палубы да и бортов выше ватерлинии , я бы сделал Викой .
> Не советую красить РМ-40. Я уже обжёгся и перекрашивал за свой счёт. Идёт
> пузырями через неделю стояния на воде. При этом сама краска не повреждена.
> Пузыри наполнены водой под целой и не вредимой краской.
> Для палубы и выше ватерлинии прекрасная штука, но не для днища.
Сколько таких случаев? Один? Может не краска плохая?
У меня 6 сезонов на воде с апреля по ноябрь, днище в норме кроме носовой части киля. Там стерто, но никак не вспучено. И знакомых полно, кто так красил и все ок, и сам эту краску выбрал по совету человека, который ей много раз пользовался и доволен.
> Спасибо большое. Сейчас надо при цениться, что по чем. Сколько надо грунта? В
> литрах)))
На покраску Прогресса полностью снаружи(днище, борта и палуба) ушел один комплект ВЛ-02 одним тонким слоем и 2/3 комплекта тиккурилы на 2 слоя валиком и кистями.
> Я дико извиняюсь за свой вопрос. Поисковиком нашёл темы ,но к однозначному
> выводу не пришёл.
Припоминаешь какого года твой П-4? Все давно придумано, есть замечательная книжечка в помощь, она тех же годов, что и Прогрессы (1977), а потому, там нет рекомендаций об использовании дорогущих импортных материалов, все дешево и доступно при отличном результате. Книга легко ищется в инете, рекомендую.
Присоединяюсь к земляку Сергею/Самара. Прог 4, покрашенный по схеме кислотник+РМ-40 6 лет на воде, только мех. повреждения на краске. Заметил только 1 недостаток - краска как-бы пористая и обрастает в воде так, что потом хрен чем сотрешь этот слой известкового налета, т.к. он как бы въелся в краску. Глянцевый полиуретан в этом плане был бы лучше.
Комплект это 2,7 литра краски - 2,2 основа и 0,5 отвердитель
> Припоминаешь какого года твой П-4? Все давно придумано, есть замечательная
> книжечка в помощь, она тех же годов, что и Прогрессы (1977), а потому, там нет
> рекомендаций об использовании дорогущих импортных материалов, все дешево и
> доступно при отличном результате. Книга легко ищется в инете, рекомендую.
Давая такие рекомендации не забывайте давать ссылки на магазины, торгующие упоминаемыми в этих книжках ЛКМ в "гражданской" таре с возможностью отправки транспортной. А так да, почитать для общего развития полезно будет.
> Давая такие рекомендации не забывайте давать ссылки на магазины, торгующие
> упоминаемыми в этих книжках ЛКМ в "гражданской" таре с возможностью отправки
Может не только разжевать, но и в рот положить? Кому надо, то не грех и самому приложить некоторые усилия в поисках нужных материалов. ИМХО.
Да, пожалуйста! А то сами мы немощные и глупые, где искать не знаем.
А если серьезно, то посыл мой был совсем другой: зачастую для поиска ЛКМ из старых книжек нужно приложить такие усилия, что многие (и я в свое время) бросают это дело и идут за современными материалами.
Краска после грунта ЭП ,фото выше скидывал. НО это всего лишь вариант покраски,если лодка весь сезон на воде стоит то через три года днище нужно обновить хоть какая краска будет нанесена по ему.
Краска на днище благодаря защите из опавшей хвои и мха (натурально вырос слой мха) сохранилась нормально. Думаю на пару сезонов хватит. А вот борта зашершавились и мелуются если потереть рукой. Вряд ли это ХФ 16.
После небольшого копания в архиве КиЯ, было выяснено, что практически во всех публикациях о Прогресс 4 были затронуты вопросы покраски и коррозионной стойкости корпуса.
Другой информации о заводских схемах окраски нигде не нашлось.
Дальше будут цитаты из статей по годам
Итого имеем:
1. 1972г. С учетом многочисленных пожеланий судоводителей-любителей изменена схема окраски. Применены высококачественные краски: днище будет покрываться эмалью ХС-720, палуба и кокпит — эпоксидными эмалями Эп-51. Более разнообразными станут и применяемые сочетания цвета.
2. 1975г. Ответы производителей на замечания водномоторников: Изменена схема покрытия внешней поверхности днища (эмаль ЭП-51 заменена на эмаль ХВ-16.
3. 1977г. Улучшения: Одновременно значительно улучшена антикоррозионная защита корпуса мотолодки. Введены:
анодное оксидирование обшивки днища;
анодное оксидирование (с последующим нанесением грунта АК-070 с добавлением 2% алюминиевой пудры) таких деталей из алюминиевых сплавов без плакирующего слоя, как килевые и скуловые профили, реданы, окончания реданов;
нанесение грунта АК-070 (с добавлением 2% алюминиевой пудры) на отбортовки по скуле обеих частей бортов, а также на участки днища по скуловому стыку с наружной стороны — в местах установки килевых и скуловых профилей и по стыку деталей днища.
4. 1977г. Ответ на вопрос: Как показал многолетний опыт, заводской вариант окраски «Прогресса-4» сохраняется на днище лучше всего. Сообщите, пожалуйста, состав краски и способ окраски ею корпуса.
Мотолодка «Прогресс-4» поступает в розничную продажу со следующим защитно-декоративным покрытием:
1. Грунтовка Вл-02 по ГОСТ 12707—67 — 1 слой на все поверхности корпуса и предметов оборудования и снабжения;
2. Эмаль ХВ-16 по ТУ6-10-1301—72 — 2 слоя на все поверхности корпуса (за исключением днища), предметов оборудования и снабжения; возможна замена эмалью ЭП-51 по ГОСТ 9640—75;
3. Краска антикоррозионная ХС-720 по ТУ6-10-708—74 — 3 слоя на поверхности днища.
Это покрытие проверено многолетней практикой и, действительно, признано наиболее надежным
Скорее всего на бортах ЭП 51.
Чем ее лучше смыть, или можно по ней как нибудь покрасить?
Плакировку судя по рекомендациям тех же производителей сохранять не нужно:
При ремонте или восстановлении лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации следует отдать предпочтение применению этих же марок красок и грунтовки. При этом для получения качественного покрытия необходимо соблюдать определенные правила:
1. Окраску производить при температуре окружающего воздуха не ниже +12 °С, желательно под навесом или в закрытом помещении; попадание пыли или брызг жидкости на подготовленные под окраску поверхности или на сохнущее покрытие крайне нежелательно;
2. Надо тщательно подготовить окрашиваемые поверхности: удалить остатки старого покрытия; удалить следы и продукты коррозии основного материала (если они есть) наждачной шкуркой № 4—6; удалить пыль; обезжирить поверхности чистым бензином или ацетоном (желательно провести эту операцию дважды с интервалом 5—10 минут, так как даже малейшие следы жиров или масел резко ухудшают сцепление лакокрасочных материалов с металлом); нанести тонкий сплошной слой грунтовки Вл-02 и просушить его в течение 30—35 минут.
Эмаль или краску можно наносить только на загрунтованные поверхности. При этом следует избегать подтеков и наплывов. Каждый слой эмали ХВ-16 надо сушить в течение 3—3,5 часа, краски ХС-720 — 1—1,5 часа. Прочность лакокрасочного покрытия увеличится, если при нанесении первого (внутреннего) слоя эмали ХВ-16 в нее добавить 2% алюминиевой пудры ПАП-2 по ГОСТ 5494—71.
При отсутствии рекомендованных красок могут быть применены пентафталевые эмали ПФ-115, ПФ-223 и грунтовки марок ГФ-020, ГФ-032, Фл-03Ж; Вл-08; в этом случае каждый слой эмали будет необходимо сушить в течение 24 часов.
Подчеркнем: конструкции из алюминиевых сплавов нельзя окрашивать красками, в состав которых входят соединения свинца
Вопрос по ЭП 51, можно по ней красить если она мелуется, и если можно то чем? Или обдирать ?
Склоняюсь к перекраске, да и доступ к полиуретановой краске для самолетов имеется. Кстати, а она для лодки сгодится?
Продавать не буду, не для того я его выменял.
Про состояние - это я так прибедняюсь)))
Когда первый раз увидел, слюни до земли потекли.
Детство вспомннилось, ласточка на люке...
Постараюсь обойтись миниумом переделок. Хочется сохранить
оригинальный внешний вид. К сожалению у нас старые лодки даже в идеальном состоянии ценятся не намного дороже металлолома.
Лодка планируется для одной двух-трехнедельной рыбалки в году.
Может подольше сохранится.
>
> Постараюсь обойтись миниумом переделок. Хочется сохранить
> оригинальный внешний вид. К сожалению у нас старые лодки даже в идеальном
> состоянии ценятся не намного дороже металлолома.
>
> Лодка планируется для одной двух-трехнедельной рыбалки в году.
> Может подольше сохранится.
-------- Всё же не которые изменения лучше сделать в лодке , на пример рамку со стеклом и тент лучше поменять на более достойный к Прогресс-4 также ещё улучшить транец( поднять высоту под ногу -508 мм и усилить),установить стац. бак в нос на 50 л. Ну и другое по мелочи подправить в лодке , если у кого то есть желание, чуть лишних бабосов и время. На сегодня вот так Прогресс-4,1974 г.в. мой выглядит .(см.фото). Хорошими и крепкими лодки Прогресс-4 становятся ,если их под* шаманить* в нужном направлении.
Автор: Григорий Б. (2.94.88.---)
Дата: 20-10-17 04:51
sapper писал:
> Продавать не буду, не для того я его выменял.
> Про состояние - это я так прибедняюсь)))
> Когда первый раз увидел, слюни до земли потекли.
> Детство вспомннилось, ласточка на люке...
++++
Да, в этих лодках есть душа. А легкая ностальгия греет нам душу).
> Постараюсь обойтись миниумом переделок. Хочется сохранить
++++
Категорически поддерживаю. Прогресс особенно хорош, в своем первозданном виде).
>
> Лодка планируется для одной двух-трехнедельной рыбалки в году.
> Может подольше сохранится.
Был в автографе. Вл 02 2 года у них нет. Посоветовали аналог. Грунтовать будуна улице. Краскопульт за 2 тыс. покупать не хочу. Подойдут ли распылители для дома и дачи. Загрунтовал и выбросил.
Если нет опыта с краскопультом, то кислотник лучше наносить кистью ООООЧень тонким слоем. Иначе неизбежны подтеки и дальнейшие косяки в местах этих подтеков.
>
> И кстати реофлекс проверенный вариант, бери его.
Тоже подумал чем реофлекс не понравился? Отличный грунт.
Жидкий, проникает и пропитывает коррозию, с ней реагирует в местах где не подлезть ничем, например между склёпанными листами скулы, сохнет быстро, вика сверху ложится отлично.
Краскопульт... я кистью крашу.
Краскопультом уметь надо, чтоб каплями не кидал... опыт нужен, короче, чтоб рука была набитая, уметь определять жидкость краски, опять же цедить её... да ну это всё нафик, перемажешься больше!
Спокойно смешал в баночке и кисточкой мазок к мазку - отлично, она немного растекается и как краскопультом почти не отличишь. Тем более если по остаткам старой краски и борт побит. Лишь по подсыхающей не возить кистью. А толщина мазка - она же двухкомпонентная, схватывается насквозь.
Это если ПФ115 красить, то да, когда толстым слоем намажешь она внутри год сохнет и ногтём соскребается.
Да мне всё нравится. Просто за реофлекс ничего не сказали. А тот что аналог вл 02 разбирают на ура. Мне главное чтоб работало. Цена у них практически одинаковая.
Аот откуда взялась байка что кислотник нужно наносить тоонким слоем?
Я когда свои лодки ремонтировал,мне попадались подтеки ВЛки до 5мм толщиной,и я усрался их околупывать,с тех пор на это не обращаю внимания,кладу грунт как получиться,не заморачиваясь с толщиной,и никаких проблем от этого нет.
> Вопрос по ЭП 51, можно по ней красить если она мелуется, и если можно то чем?
> Или обдирать ?
> Склоняюсь к перекраске, да и доступ к полиуретановой краске для самолетов
> имеется. Кстати, а она для лодки сгодится?
Я все лодки кроме первой красил полиуретановой эмалью TDR-90,и менять ее на другую краску не собираюсь,устраиаает абсолютно всем,схема проста,кислотник +эмаль,2-3 слоя,от настроения зависит,помню на одну положил 7 тонких слоевсуть ли не опылом))).
Краска эта полуматовая,скорей даже полуглянцевая,для бехвоздушного нанесения,но я это игнорирую ,так как с воздухом получается некий аналог раптора,только оочень мелкой фактуры,прекрасно маскирует небольшие дефекты корпуса.в начале думал что от этой полуматовосьи грязь хуже отходит,типа налет впитввается в неровности,но потом решив отмыть все следы сточнки,понял что это не так,отмылась легче чем с блестючего мотора.
Состояние - ИДЕАЛЬНОЕ! Если транцевая доска не гнилая - можно вообще ничего не делать!
И, прежде чем начать красить и что-то ещё с ним делать ответьте себе на вопрос - а вы уверены, что именно Прог вам нужен?
Это я, как человек прошедший этот этап, спрашиваю.
Когда я свой покупал он был в не намного худшем состоянии. Я радовался, что наконец-то пересяду с надувастика в кастрюльку.
Строил планы постройки кораблика "для себя". В итоге - да, я его сделал и уже три сезона на нём отходил. Да, всё вроде-бы радует и нравится, НО - его нужно опять красить! И очень хочется лодку немножко побольше и побыстрее, и мотор не 40 2т, а 60-90 4т. И я понимаю, что при продаже верну в лучшем случае половину потраченных на него денег.
Вот и думаю, а не лучше ли было сразу перепродать удачно доставшийся мне корпус и купить то, что действительно хочется???
З.Ы.: Если надумаете красить не сдирайте заводской грунт, не шкрябайте корпус.
YARDD писал:
>
> З.Ы.: Если надумаете красить не сдирайте заводской грунт, не шкрябайте корпус.
Обоснование всего этого?
Свой брал тоже в скажем очень неплохом состоянии,но ободрал его ролномтью,кроме днища,оно по состочнию краски лусше бортов как ни странно было,обдирал химией,без образивов, сразу переделал транец,все швы прошел полиуретановым герметиком,ну и далее по списку,другое дело что не смотря на конфетистый анешний вид,как лодка он меня разочаровал,и при первом же выезде я понял что он у меня не задержится.
> YARDD писал:
> >
> > З.Ы.: Если надумаете красить не сдирайте заводской грунт, не шкрябайте корпус.
>
> Обоснование всего этого?
>
> Свой брал тоже в скажем очень неплохом состоянии,но ободрал его ролномтью,кроме
> днища,оно по состочнию краски лусше бортов как ни странно было,обдирал
> химией,без образивов, сразу переделал транец,все швы прошел полиуретановым
> герметиком,ну и далее по списку,другое дело что не смотря на конфетистый анешний
> вид,как лодка он меня разочаровал,и при первом же выезде я понял что он у меня
> не задержится.
И я об этом же - без абразивов! Заводской грунт на П-4 как правило держится очень хорошо. На моём на днище было слоя 3 краски, на бортах и палубе 2. Снимал смывкой. В некоторых местах пришлось аккуратно пошкрябать шпателем (вместе с грунтом). Потом всё прогрунтовал и покрасил пульвером по инструкции. Так вот именно в этих местах в этом году новая краска начала сходить (хотя и продержалась первые два сезона).
Странно,гдето чтото не так значит,у меня была лодка,у которой часть скулы похоже паяльной лампой обдирали,покрашена была какойто краской,чем танки на полигонах красят,оттуда со слов старого хозчина бочку приперли,отдирать умаялся,а это место сошло смывкой на ура,хотя продержалось лет 8 и безо всякого грунта. После того как ободрал лодку ,нанес риски,загрунтовал и покрасил,и все держится,ничего не облазит.3 сезона уже.
ttemmich вопрос: а какой цвет был у прога после смывки перед грунтовкой-покраской?
Мой был такой жёлто-зеленоватый (заводской грунт) и местами алюминиевый (серо-белый). Дык вот где краска в этом сезоне слезать начала там он люменевый. Отсюда и выводы я свои делаю. Конечно от грунта, краски и технологии покраски много зависит. У меня тоже борта и палуба в порядке.
Но, я всё же подозреваю, что заводской грунт лучше не сдирать. Всё-таки самолётная технология. ТУ-шки вон до сих пор летают.
Кстати тоже так думал вначале,и на грунт только вл заморачивался,потом понял,что все это лишнее,и при соблюдении технологии ничего не меняется,а что касается самолетной технологии,то чем она отличается от гаражной,с применением тех же материалов,?
> sapper писал:
>
> > Состояние неплохое
>
> Состояние - ИДЕАЛЬНОЕ! Если транцевая доска не гнилая - можно вообще ничего не
> делать!
> И, прежде чем начать красить и что-то ещё с ним делать ответьте себе на вопрос -
> а вы уверены, что именно Прог вам нужен?
> Это я, как человек прошедший этот этап, спрашиваю.
> Когда я свой покупал он был в не намного худшем состоянии. Я радовался, что
> наконец-то пересяду с надувастика в кастрюльку.
> Строил планы постройки кораблика "для себя". В итоге - да, я его сделал и уже
> три сезона на нём отходил. Да, всё вроде-бы радует и нравится, НО - его нужно
> опять красить! И очень хочется лодку немножко побольше и побыстрее, и мотор не
> 40 2т, а 60-90 4т. И я понимаю, что при продаже верну в лучшем случае половину
> потраченных на него денег.
> Вот и думаю, а не лучше ли было сразу перепродать удачно доставшийся мне корпус
> и купить то, что действительно хочется???
>
> З.Ы.: Если надумаете красить не сдирайте заводской грунт, не шкрябайте корпус.
Отвечу в той последовательности, в какой Вы пишите.
Состояние близко к идеальному. Есть пара вмятинок полученных видимо при транспортировке, это легко устранимо.
Транец был разобран для переделки под длинноногий мотор.
Доска оказалась не гнилой, а пересохшей. Я от нее рукой приличные куски отламывал, заменю ламинированной фсф.
Прогресс у меня для "души", лодка побольше с соткой имеется.
Денег стараюсь вкладывать по минимуму, кое что было в наличие, что то достается на халяву.
Прогресс будет использоваться 1 раз в год, две недели, для рыбалки вдвоем, на Нижней Волге.
Часто красить не собираюсь, т.к. сразу зафигачу его полиуретаном для самолетов. Все требования по покраске будут соблюдены, возможности имеются. Грунт отшкрябывать не собираюсь, буду делать согласно рекомендациям спецов в авиаремонтного завода.
Именно там капиталят и перекрашивают самолеты, думаю их опыт то,что мне надо.
Мучает один вопрос. Нужно ли усиливать днище, типа стрингера (скорее просто перемычки между шпангоутами) из уголка сделать?
И еще. Подкреплять палубу в носовой части или не надо?
> Аот откуда взялась байка что кислотник нужно наносить тоонким слоем?
"Байку" придумали технологи, разработавшие эти кислотники. Они сочинять любят всякую "фигню", им лишь бы все усложнить, извергам таким. Чтоб люди потом мучились ))))
Я говорю,что на советских лодках подтеки,особенно внутри,достигали до 5 мм,и отколупывать их приходилось отверткой с диким усилием,как цемент блин, и все высказывания что если привысить толщину рекомендуемую то краска отвалиться это сказки.
Кстати был опыт,грунт вл-02,3 года простоял на улице,на 4ый был обнаружен и пущен в дело,размешивал долго конечно,но если смотреть по условичм хранения,то долден испортиться в хлам,а по ощущениям только лучше стал,и цвет при нанесении делто зеленый,а не в красноту,как у свежего был после высыхания. Грунт был правда правильный,судовой,а не непонятной конторы,коих много кто его типа делает.
Ну и про толщину, в инструкции рекомендуемый расход,типа какой он маленький,а значит хороший и экономичный,больше маркетинговый ход,и превысить толщину слоя,в этом нет ничего страшного,вот что и хотел сказать.
> Мучает один вопрос. Нужно ли усиливать днище, типа стрингера (скорее просто
> перемычки между шпангоутами) из уголка сделать?
> И еще. Подкреплять палубу в носовой части или не надо?
------
Такой же вопрос мучает. Говорят надо.
Товарищ с 86го года ездит на П4 без всего этого - лодка целая.
У меня палуба играет, усиливать её буду однозначно, а вот стрингера по совету Олега из Самары вряд ли буду ставить. Хотя хз. )))
Сто касается злыдней технологов,то так и есть,сам работаю в полиграфии,и постоянно сталкиваюсь этими злыднями по лкм,потому и написал про маркетинговый ход,берите у нас типа,обьемы большие,расход меньше,экономия больше,а в итоге все наоборот.
Кстати у большинства тех кто пытается положить кислотник согласно рекомендации,особенно впервые,по толщине,начиная размазывать его валиком до невидимости,потом и насинаются вопросы почему кое где краска потом отваливается.
Вообщем как и везде,что схемы покраски заумные и дорогостоящие,с обязательными расходниками тойже марки вплоть до перчаток, и старая советская схема вл+хв на отъеб*сь положена,и по 40 лет лодкам,а она только потускнела ну и мех повреждения, а хрен отдереш...и никто там не заморачивался с толщиной слоя.
> Мучает один вопрос. Нужно ли усиливать днище, типа стрингера (скорее просто
> перемычки между шпангоутами) из уголка сделать?
> И еще. Подкреплять палубу в носовой части или не надо?
Стрингера не нужны,хотя смотря какой мотор будет,перемычки ставил, но больше для сланей,чтоб фанеру тоньше взять,палуба,тут у кого как,подозреваю разную толщину материала при изготовлении,на моем не пришлось ничего делать,хоть и кабаны по ней лазили не хилые совсем,без намека на вмчтины или игру,а вот на трибяхе пришлось кусок рифленки класть,так как нос,где ручка,очень быстро стал продавливаться.
Ну и если роульс будеш ставить,усиливать однозначно
> Ну и про толщину, в инструкции рекомендуемый расход,типа какой он маленький,а
> значит хороший и экономичный,больше маркетинговый ход,и превысить толщину слоя,в
> этом нет ничего страшного,вот что и хотел сказать.
При чем тут Лакировка? Я лично не щнаком с ним,но к другу он приезжал,мастер класс показывать,я пообщался с ним,посмотрел на результат,и понял что для лодок,именно для лодок а не яхт Абрамовича его схемы покраски не то что не подходят,а вредны категорически)))
И пугать им для покраски бюджетной кастрюльки,где стоимость равняется,а то и превосходить ее будет,не совсем корректно)))
Ну и блястит конечно лучше, а вот в долговечности вопрос,у меня друг отдавал лодку в покраску на фирму специальную по этим делам,почти 40 только на материалы отдал,в итоге его красивый лодко стал выглядеть также,как и соседский прог,покрашеный заборной пф,только не через год,а серез 3.
> Мучает один вопрос. Нужно ли усиливать днище, типа стрингера (скорее просто
> перемычки между шпангоутами) из уголка сделать?
> И еще. Подкреплять палубу в носовой части или не надо?
Палубу специально не подкреплял. Но АКБ установил в нос на специально сделаный для этих целей крепёж, который добавил жёсткости. Перемычки между шпангоутами дадут жёсткость только для сланей, если делать их из фанеры, то можно будет взять потоньше и соответственно полегче.
По грунту разницы нет,я пробовал и реофлекс,и боди и вл,вл показался лучше,но субъективно, хотя остальные ложаться ровнее, ну и боди дороже,а в целом нареканий ни к одному из них небыло.по краске, тдр выгорает на солнце,я просто белым обычно крашу,мне пофиг,брату покрасили темно синим,цвет прилично изменился за 2 сезона,так вроде незаметно,но когда стали подкрашивать киль,разница заметна была. Тз плюсов быстро сохнет,легко наноситься,из пульвера,ошибки прощает,прекрасная износостойкость.
>
> Палубу специально не подкреплял. Но АКБ установил в нос на специально сделаный
> для этих целей крепёж, который добавил жёсткости. Перемычки между шпангоутами
> дадут жёсткость только для сланей, если делать их из фанеры, то можно будет
> взять потоньше и соответственно полегче.
Я имел ввиду не перемычки под слани, а уголки приклепанные полкой к днищу и торцом к шпангоуту.
Стекло оставлю родное, можно сказать, что это отличительный признак четверки.
> Я имел ввиду не перемычки под слани, а уголки приклепанные полкой к днищу и
> торцом к шпангоуту.
> Стекло оставлю родное, можно сказать, что это отличительный признак четверки.
Нееееее! Днище не надо сверлить, там всё жёстко. Это не "Крым", волнами не пойдёт. А вот под слани рёбра жёсткости просятся, так как родные были из гофрированной дюральки, жёсткие и лёгкие, но они гремят и замусориваются быстро. И их можно делать по необходимости - положил слань, если "играет" - делать, а нет - не заморачиваться.
Родное стекло тоже не плохо, у меня один знакомый сделал калитку из пассажирской половинки - петли на центральную стойку и подпорку под боковинку. Тоже очень удобно.
Я вот такую "калитку" сделаю. Просто и хорошо.
Фото из инета.
Две родные стойки (за вторую спасибо Юре66) и оргстекло вставляющееся сверху. На него планку чтоб хвататься и тент крепить - и красота.
Потому, что ещё и не знаю нужна ли форточка, всю жизнь без неё обходился. Да и лодка стоящая носом в берег качается на киле, форточка требуется когда берег обрывистый и шагаешь с берега в лодку или когда стоит носом в понтон.
Укреплять - значит делать опору на переборку, дополнительную опоры на днище, борта.
Просто лист ниочём. Он лишь чтоб транец не вминался. Для этой цели подойдёт и лист бакелитки подсунутый под нижние концы струбцин.
Даже если усилить само корыто рецесса эффекта будет больше.
Типа колхозинг со шпильками - вместо шпилек сделать ящики по краям рецесса, их стенки и будут усиление транца.
Да бы не плодить тем, да простит Т.С.
Уважаемые, подскажите пожалуйста Неман 2 АМг5М
ободрал днище лодки от битума, старой краски, скребками, щетками и т.д. нарушил ли я защитный слой? и как срочно нужно красить/грунтовать?
Пока в гараже 0, +2, тепло обещали дать к концу месяца....
Что такое плакировка? Это тонкий защитный слой люминя на дюрали,ну а неман 2 он можно сказать сплошняком из плакировки)))
Ну а то что новоделы не крашены,это считаю минус,то ли люминь такой,то ли еще сего,но как посмотриш на них,все в каких-то пятнах,раковинах и пр.
Успокоил... а сам толком не знаю. Может и соврал. (
Но новоделы то не красят!
Вот Ссылка. написано:
"Коррозионная стойкость. Сплавы АМг отличаются высокой коррозионной стойкостью в растворах кислот и щелочей. Сплавы АМг1, АМг2, АМг3, АМг4 имеют высокую коррозионную стойкость к основным видам коррозии как в отожженном так и в нагартованном состонии.
Сплавы АМг5, АМг6 склонны к коррозии под напряжением и межкристаллитной коррозии. Для защиты от коррозии листы и плиты из этих сплавов плакируются, а заклепки из АМг5п ставят только анодированными."
Но новоделы, как и Неман из АМГ5М, а не АМГ5.
Тема пятилетней давности Ссылка. В ней Coil хороший пост написал.
И есть ответ на твой вопрос.
А я про то, что никакие АМГ не плакируются СОВРАЛ. (
Извини.
Но не волнуйся всё равно. )
Да фсе нормально, сегодня проверил лодку, как оно было так и осталось, дочистил остатки на неделе вывезу+прогрунтую
И почему то про неман говорят что он не гниет и т.д. Ссылка.
+ подтверждено сторонними ресурсами
Приобрел бюджетный наборчик, для окраса днища...и все бы хорошо, температуру лампами создал как по инструкции, хорошо грунт не разбодяжил, решил проверить компрессор Бац и свет погас ...
Ну в общем ремонт дороже компрессора....
Ну в общем кисть малевать буду...
Подготовил - это хорошо, но перед покраской всё равно надо будет опять готовить. Потому, что открытый дюраль надо покрывать кислотником в течение 2-х часов. Иначе потом пластами будет сниматься.))) И плакировка тоже так же работает. Только оксидирование химическое может хорошо защитить, но на него тоже риску надо наносить. Условия то не заводские.)))
Слой кислотника может защищать поверхность только 2 недели, да и то в тепличных условиях. Я обычно перекрываю кислотник через сутки выравнивателем. А ещё через сутки кладу ЭП-140.
Это бутерброд выдерживается обычно не менее 2-х недель, пока идёт работа с лодкой. Потом можно на воду.
Температура для всех покрытий не ниже 20 градусов.
Если достанешь ХВ-453, то можно без выравнивателя обойтись. Так красили лодки на заводах. Но очень трудно найти малую ёмкость данной краски.
Полиуретановую не клади, потому, что трудно режим покраски и сушки соблюсти. К5М7 одно время красили полиуретановой. Но лично я по гарантии перекрашивал несколько лодок. Мы были дилерами Горбуновского завода и приходилось нести ответственность.(((
С одной стороны Hempel желание есть,
после того как покрасил борта этой краской, с другой стороны Мореман скидок пока новогодних не дает, а щяс покупать ну совсем не бюджет.
Пока в замешательстве, лодка всегда на прицепе, нужна обрастайка не нужна не понятно, камней у нас нет шкрябать нечем один ил да глина.
> Подготовил - это хорошо, но перед покраской всё равно надо будет опять готовить.
> Потому, что открытый дюраль надо покрывать кислотником в течение 2-х часов.
Сергей а если две недели прошло((((?
> Температура для всех покрытий не ниже 20 градусов.
вот с этим тоже беда, хотя в инструкции написано +15С - +30С
максимум что я смог сделать двумя лампами и одним масляным обогревателем 19С
> Сергей странно...я полиуретанку в каких только скотских условиях не клал,вообще
> без проблем...
Артём, я тоже читал, что хорошо лежит. Но вот перекрасив несколько лодок после завода, решил, что не очень хорошая схема.
А ставить опыты мне не на чем. У меня ПВХ. На клиентских как то очково. И со "Славиком " не договориться.)))
Негативный опыт имеется и девать его мне не куда. С РМ-40 я так же обжёгся. С тех пор не покупаем. Как то не дёшево за свой счёт перекрашивать.(((
> Сергей странно...я полиуретанку в каких только скотских условиях не клал,вообще
> без проблем...
Вот тут Прогресс стоит моего напарника. Синие полосы весной из какого то сраного балончика покрасил. Копеечный вклад, но не истирается даже на штевне.))) Что за краска? Где брал? А хрен его знает, в автолабазе. Больше такой не нашли.)))))))))))))))))
Сейчас посмотрел мореман. Хелпер необрастайка только одна за 3150 объемом0,75. 0,75 вообще хватит на днище? Другие хелперы не для алюминия и его сплавов.
Не советую. Перекрыть не позже 2-х дней.
Дело в том, что кислотник не отверждается вторым компонентом. Второй компонент - это 15% раствор ортофосфорной кислоты в различных технических спиртах. Именно при нанесении ОДНИМ ТОНКИМ слоем кислота вступает в реакцию с поверхностью. Остальная её часть испаряется. Если нанести 2 слоя, то и сушка будет дОльше и толку будет мало, т.к. кислоте не с чем будет реагировать и она будет растворять предыдущий слой. Значит толку ни какого. " слоя сушить надо будет почти 2 суток. И то может быть проявление маслянистых потёков и пятен. Краска и грунт на них держатся плохо.
Ну и не последняя причина: - при выдержке более 2-х дней сядет много пыли и надо будет обезжиривать. А это растворитель. Он разрыхлит поверхность, хоть и не заметно для глаз. Ведь грунт то без отвердителя.))) Он предназначен только для соединения металла с последующим покрытием. И краситель там для определения слоя "на глазок" . Когда полупрозрачное покрытие, то нормально. А вот при насыщенном цвете уже не есть хорошо. Т.е. слой толстый. Значит и сушка более длительная нужна.
Не задолбал ещё тебя?????????????)))))))))))))))))))))))))))))
Терпи, Тёса.)))
>
> вот с этим тоже беда, хотя в инструкции написано +15С - +30С
>
>
> максимум что я смог сделать двумя лампами и одним масляным обогревателем 19С
Сергей,апогеем моей безалаберности был... Вообщем в последний день своих выходных решил покрасить корпус,с утра по раньше встал,подготовил очищеный от старой краски корпус,загрунтовал и увидел что погода срется,ну думаю успею( крашу то на улице))) пыльнул 3 слоя,и через полчаса после этого пошел дождь,не сильный но...думал пиsдец,стою,смотрю в окно,и думаю как буду краску снова снимать,но без последствий обошлось.
> Сейчас посмотрел мореман. Хелпер необрастайка только одна за 3150 объемом0,75.
> 0,75 вообще хватит на днище? Другие хелперы не для алюминия и его сплавов.
Если уж собрался необрастайку использовать, то лучше " Трилюкс-33". Но учти, что под неё надо класть спецгрунт, как и под любую другую необрастайку. 4-6 слоёв краски на выступающие детали днища и штевня и 2-3 слоя на плоскость. Этого хватит на один сезон. Следующей весной снова красить. На первый раз как минимум 2 банки по 0.75. Она ведь изнашивается и смывается. Потом каждый год по одной банке.
Не проще ли покрасить хорошей эпоксидкой и просто помыть днище пару раз за лето???
))))))))))))))))) Артём, я тоже как то покрасил днище и выкатил на солнышко лодку. Лето. Жара. Пощёл чай пить.))) Выхожу......а там ливень. Сердце в пятках, душа в занозах.)))
Обошлось. Только полирнул пятна немного.))))))))))))) Была ЭП-140.
Нет так не хочу. Лучше помыть днище. Значит надо искать эп 140. Наткнулся сейчас на тему, как человек в Самаре искал,все тапки стёр))) На Антона овсеенко где то был магазин он писал. Попробую найти.
Оооох блин я чувствую свихнусь скоро))))
И кажется все просто, ан нет тут не то что плакирование тут слезы,)))
Две недели вычищал/вышкуривал/вышкрябывал, ну в общем понял стараться максимально быстро и после покраски в гараже кайфонуть при закрытых дверях))))
> я так понял два дня сушки при 18-19с будет достаточно в сухом гараже?
> Нет так не хочу. Лучше помыть днище. Значит надо искать эп 140. Наткнулся сейчас
> на тему, как человек в Самаре искал,все танки стёр))) На Антона овсеенко где то
> был магазин он писал. Попробую найти.
Я у менегера адресок спрошу. Мы в Казани покупаем. Уже не в первый раз. Мне краска нравится. Приходит в вёдрах, Вязкость под пульвер. Остаётся только смешать , выдержать и красить.
> > я так понял два дня сушки при 18-19с будет достаточно в сухом гараже?
Это только для предварительного схватывания. Лёгкие растворители уходят через 20-30 минут. Тяжёлые могут и две недели держаться. Всё зависит от температуры и вентиляции.
> Сейчас посмотрел мореман. Хелпер необрастайка только одна за 3150 объемом0,75.
> 0,75 вообще хватит на днище? Другие хелперы не для алюминия и его сплавов.
Посмотри перед НГ, в прошлом году когда брал у однофорумчанена корпус вместе с ним прилогался хелпер, по цене Моремана, а в моремане была скидка -50%
> LIFT писал:
>
>
> > максимально быстро и после покраски в гараже кайфонуть при закрытых дверях))))
>
> >
>
> А зачем?
> В свободной продаже есть респираторы 3М
> LIFT писал:
>
>
> > > я так понял два дня сушки при 18-19с будет достаточно в сухом гараже?
>
>
> Это только для предварительного схватывания. Лёгкие растворители уходят через
> 20-30 минут. Тяжёлые могут и две недели держаться. Всё зависит от температуры и
> вентиляции.
Ну температура стабильно 19 градусов , 20 будем считать, при 0. -1 за бортом, и так обесчают ещё долго две недели ещё точно, вентиляции нет особой (метал. Контейнер) за две недели конечно много ляпестричесва сьем если топить постоянна. Окрашу оставлю на неделю в тепле а там посмотрю.
> LIFT писал:
>
>
> > Все точно, упустил этот момент, завтра докупим
>
>
> Угольных фильтров тебе на покраску с головой хватит, а вот предварительных
> вставок комплектов 5 бери. После каждой операции на выброс.
Что такое предварительный комплект?
При покраске резервуаров(не путать с презервативами))), внутри и снаружи,
мы используем полумаски 3М,
картридж полумаски работает пока не начнет пропускать.
т.е. как ты почувствуешь-унюхаешь запах краски = меняй картридж, пока не ударило в голову)))
> Что такое предварительный комплект?
> При покраске резервуаров(не путать с презервативами))), внутри и снаружи,
> мы используем полумаски 3М,
> картридж полумаски работает пока не начнет пропускать.
> т.е. как ты почувствуешь-унюхаешь запах краски = меняй картридж, пока не ударило
> в голову)))
Это для основных фильтров применимо. Но на основные ещё надеваются и первичные, состоящие из нескольких слоёв ткани и наполнителя нетканного. Они самую грубую пыль на себя осаживают.
Вот фотка в сборе.
> Сейчас посмотрел мореман. Хелпер необрастайка
вот в начале сезона грунт хелпер, краска хелпер
ободрал механически
бодяжнул нужной консистенции
грунтовка& окраска
На прошлой недели приезжали ребята "жестянчики" выколотили за два дня днище и борта, хоть бы где краска откололась! (точнее она откололась на днище) а борта как были девственно белые таки и остались, при этом стиральная доска полностью отсутствует.
> Ну и не последняя причина: - при выдержке более 2-х дней сядет много пыли и надо будет обезжиривать. А это растворитель. Он разрыхлит поверхность, хоть и не заметно для глаз.
А зачем,растворитель? Есть обезжириватели.....А вот после 2-х дней,поверхность придется матировать и обезжиривать.
Знающие люди, подскажите, ЭП 140 пуливизатором можно наносить или только кистью? Хочу под это дело дешевый электрический купить зимой (красить дно только собираюсь).
> Знающие люди, подскажите, ЭП 140 пуливизатором можно наносить или только кистью?
> Хочу под это дело дешевый электрический купить зимой (красить дно только
> собираюсь).
> Знающие люди, подскажите, ЭП 140 пуливизатором можно наносить или только кистью?
> Хочу под это дело дешевый электрический купить зимой (красить дно только
> собираюсь).
Парни,еще разговорю Вам,не тратьте кровные,красьте обычными,нормальными валиками.Говорю вам не как делетант,а как человек прошедший этот путь....,то же красил свои катера,МСП.Адмиралец,КС, пульвером.....,но это все блеф,и только валик принес ожидаемый результат....,вот и на видео,всеми Уважаемый "Лакировка" красит ВАЛИКОМ! Ссылка.
Поверьте,лучшего результата Вы не получите.
РС: и не обращайте внимания,на ЛКМ,которыми работает Андрей,красьте любыми,которые Вам нравятся и по карману,но валик дает очень хороший результат,главное купите валики с наибольшим количеством цветных полосок на нем-это характеризует его стойкость к ЛКМ.
Тогда уж расскажи, что такое "обычный,нормальный валик"?
Я в своей жизни покрасил много всего(пальцев рук и ног не хватит))), крашу всем, и валиком, и кистью, и пульвиком в том числе.
Аппаратная окраска почти всегда будет отличается шагренью.
Какая бы у тебя там суперкраска не была, и в какое-бы там "зеркало", твоя краска не растекалась,
валиком будет по другому.
Давайте я про валики расскажу.
Бывают
Поролоновые с острыми краями, скругленные
Велюровые (шерстяные), "лохматые" и "тонкие"
50 мм, 100 мм 150 мм ......
Если валик потрясти у уха, то там что-то болтается. Это типа подшипников для ручки валика. Они отвечают "за плавность хода" валика по поверхности.
Если зайти в приличный буржуйский строительным магазин, то там будет деление:
Для водных, для алкидных, для красок, для лаков...
Какой валик нужно для покраски?
Велюровый, с тонким ворсом, который легко и без подскакиваний вращается на ручке.
Если нужно "зеркало" или краска пузыриться (двухкомпонентная), то разглаживаем подвяленную краску кистью.
Если "апельсиновая" корка приемлема, то можно просто валиком.
Валик обязательно перед применением прокатать по липкой стороне скотча для удаления слабо держащихся ворсинок.
Дешевый валик будет скакать по поверхности, плохо крутиться, оставлять след от своего кривого шва, сыпать ворсом...
Я пару месяце назад ставил процесс окраски валиком хорошим людям. Открасили, как боги!
НО! Если ЛКМ не предполагает "нанесение кистью и валиком" или у вас нет предлагаемого разбавителя "для кисти и валика", то гладкости не будет. Будет противная шагрень фонарного столба, который перекрашивается каждый год валиком из обрезанной канистры вонючей краской.
Всем добра
> Тогда уж расскажи, что такое "обычный,нормальный валик"?
Выбирая валик, кроме материала самой шубки, надо обратить внимание и на его совместимость с тем лако-красочным материалом, который вы собираетесь использовать. Об устойчивости шубки к воздействию краски можно судить по нанесенным на нее полоскам- чем их больше, тем более устойчив материал к агрессивным веществам. Кроме того, по полоскам можно определить способ ее изготовления и заменяемость. Если полоски на шубке идут вдоль валика, значит, она сшита и ее можно заменить, но это не главное,важнее,что эти валики более долговечны.
Если они располагаются поперек или наискосок, то шубка клееная и заменить ее нельзя. Краски и лаки быстрее разрушают наклеенные шубки. Малярные валики с клееными шубками намного дешевле.
Да, было время когда шубки приходилось менять)))
Сейчас-же, для большинства маляров(по крайней мере моих знакомых),
валик состоит из двух частей,
это шубка с роликом и держак.
Т.е. шубку с ролика никто уже не снимает.
А вообще, у валика есть одно неоспоримое преимущество перед кистью и аппаратом = это минимальный расход краски.
смысла не увидел тратиться на покраску Прога. Взял всё отечественное-фосфогрунт и краска по люминю компании Краско.Всё лежит отлично,не стирается ничем.
> Евгений07 писал:
>
>
> > А вообще, у валика есть одно неоспоримое преимущество перед кистью и аппаратом
> - это минимальный расход краски.
>
> И значительно меньшее время самого процесса покраски, и толщина нанесенного слоя
> больше
Все так, только совсем наоборот)))
Аппаратом в разы быстрее, толщина слоя любая.
Валик-же даёт самый тонкий слой и часто говорят, что краска не "кроет", потому, что красят валиком. Даже не факт, что два-три слоя при такой покраске укроют все непрокрасы
> Все так, только совсем наоборот)))
> Аппаратом в разы быстрее, толщина слоя любая.
> Валик-же даёт самый тонкий слой и часто говорят, что краска не "кроет", потому, что красят валиком. Даже не факт, что два-три слоя при такой покраске укроют все непрокрасы
Аппаратом хорошо конечно красить в камере или хотя бы в помещении...., а вот на берегу,где ветерок,почти постоянно....,да и катерок 100 и более м2...,там без валика проблемка.
> Евгений07 писал:
>
> > Все так, только совсем наоборот)))
> > Аппаратом в разы быстрее, толщина слоя любая.
> > Валик-же даёт самый тонкий слой и часто говорят, что краска не "кроет",
> потому, что красят валиком. Даже не факт, что два-три слоя при такой покраске
> укроют все непрокрасы
>
> Аппаратом хорошо конечно красить в камере или хотя бы в помещении...., а вот на
> берегу,где ветерок,почти постоянно....,да и катерок 100 и более м2...,там без
> валика проблемка.
Вот, наконец-то мы к этому и пришли)))
Я тоже НЕ автомаляр, который красит в камере, хотя и такое бывало.
В основном это резервуары и металлоконструкции стоящие на улице, т.е. ветровые нагрузки(потери) всегда есть и без этого никуда.
Бывает очень сложно обосновать, почему
Теоретический расход насколько отличается от практического))).
Но это уже совсем другая история. . .
Если расположить краски по механической износостойкости, на царапины, абразивный износ, в порядке убывания:
Порошковая краска: нам не пойдет, требует термической обработки. Катер в печку не засунуть :))
Раптор и аналоги, очень прочные, но для днища, слишком шершавые, повышенное трение, меньше скорость.
Полиуретановая двух компонентная краска, оптимальный вариант:
Прочная, не боится УФ, и по цене доступная, импортные аналоги хорошо растекаются, повышенный блеск, износостойкость, отличная адгезия.
Водонепроницаемость выше среднего, сухой остаток средний. Под нее желательно эпоксидный грунт, с высоким сухим остатком, он будет барьером для воды, при хранении на воде.
Можно красить всю лодку, и днище и верх.
Эпоксидные краски, износостойкость меньше, чем у 2К полиуретана, боится УФ, мелуется, но для днища вполне пойдет, верх и борта лучше не красить.
Водонепроницаемость хорошая, сухой остаток высокий.
Автомобильные 2К акриловые краски распространенного класса HS, недорого и доступен большой выбор, отличный блеск, не боится УФ, хотя ремонтные недорогие, выгорают за 5 лет, блеск пропадает.
Износостойкость ниже среднего, особенно ремонтные краски, что у нас продаются. Царапается даже от ногтей (под ручкой водительской двери, хорошо видно)
На автозаводах, чаще используют более дорогие краски класса VHS или UHS с большим сухим остатком, они прочнее, но намного дороже.
Водонепроницаемость у автокрасок плохая, сухой остаток низкий, по всем параметрам, кроме цены, сильно проигрывают 2К полиуретановым.
LS (Low Solid) — низкое содержание сухого остатка;
MS (Medium Solid) — среднее содержание сухого остатка;
HS (High Solid) — высокое содержание сухого остатка;
UHS/VHS/HD (Ultra High Solid/Very High Solid/High Density) — «сверхвысокое» содержание сухого остатка.
Валентин Палыч.
Я чуток подправлю.
Раптор - Обыкновенная готовая полиуретановая краскам"в коробке для конечного потребителя" с добавкой "пупырчатости".
Такой эффект "скукоживания" в том числе, можно получить почти на любом типе красок при помощи этой добавки.
Со всем остальным согласен.
Андрей
Андрей, спасибо, буду знать, не было нужды глубоко вникать в тему Раптора.
На ровной зеркальной поверхности, заметно мельчайшие царапки, а на "скукоженой" поверхности Раптора их не видно, только сильные и крупные дефекты заметно, создается иллюзия, что он крепче :)
Эмаль ХС-436 двухкомпонентная – основа и отвердитель. Основа эмали представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе виниловой и эпоксидной смолы. Отвердитель –АФ-2 или ДТБ-2.
Цвет: красно-коричневый, черный и др.
Назначение эмали ХС-436: для защиты от коррозии района ПВЛ и подводной части корпусов судов, включая суда ледового плавания, а также для защиты стальных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.
Способ применения:
Компоненты эмали ХС-436 смешиваются перед применением (в массовом соотношении 1:0,02 АФ-2 или 1: 0,025 ДТБ-2) и выдерживаются в течение 20-30 минут. Наносится эмаль распылением, кистью или валиком.
Применяемый растворитель: растворитель Р-4 или ацетон.
Совместимость с другими покрытиями
Используется по грунтовкам: ВЛ-02, ВЛ-023, а также без предварительного грунтования по металлу.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
Эмаль хс-436 кто-нибудь красил на дюралевую лодку?Помогите пожалуйста!Лодка весь сезон стоит на воде покрашена в вл-02 и хв-16 ,на дне лодки краска долго не держится уже затрахался перекрашивать ищу стойкую эмаль для дна.
я понемаю завдская схема вл-02 и хв-16,я ими и крашу ,но эмаль хв 16 на дне колится отвалевается, стоит лодка на воде весь сезон,мне не сделать как на заводе у людей это схема 40 лет стоит на прогрессах,но заводскую схему покраски сменили вл-02 и хс-720 на дно на прогрессы. А так выше ватерлнии хв-16 стоит отменно без крутого автоглянца ,краска обратимая ,матовая,сглаживает весь неровности корпуса за 45 лет,вот и ищу эмаль на дно желательно с грунтом вл-02 ,вот у людей спрашиваю как себя ведет судовая эмаль хс-436 на эпоксидной основе.
Пришла пора красить мой Прогресс. Для себя решил, что краска будет ХВ-453. Нашел даже где купить ее в развес.
Не решенными остались следующие моменты:
1. Грунт какой нужен под ХВ-453? Сколько слоев?
2. Сколько слоев краски надо класть?
3. Если в несколько слоев - надо ли матовать предыдущий и чем?
4. Перерыв между слоями?
5. Примерный расход краски на Прогресс - борта, днище (без палубы и потопчин) при окраске краскопультом (опыта мало).
> я понемаю завдская схема вл-02 и хв-16,я ими и крашу ,но эмаль хв 16 на дне
> колится отвалевается, стоит лодка на воде весь сезон,мне не
Не вкурю, как может ХВ-16 колоться. Это-ж просто винил - он тянется всю жизнь. Трубку виниловую (кембрик) возьмите, попробуйте отколоть от неё что-нибудь. Если ХВ-16 отслоится где-то, то она чулком слезает, если потянуть за край.
> Пришла пора красить мой Прогресс. Для себя решил, что краска будет ХВ-453. Нашел
> даже где купить ее в развес.
Да по ней полно данных в интернете. Вот тут, например.
Единственно что напрягает - большой расход. Если в 2 слоя красить, то полкило на 1 метр уйдёт. А в один слой может и не получиться.
> Единственно что напрягает - большой расход. Если в 2 слоя красить, то полкило на
> 1 метр уйдёт. А в один слой может и не получиться.
я к чему - видел результаты покраски автомобильными красками. не вдохновило.
почему ХВ 453:
kness как спросили чем бы он покрасил лодку для себя - его ответ был хв453.
> Единственно что напрягает - большой расход. Если в 2 слоя красить, то полкило на
> 1 метр уйдёт. А в один слой может и не получиться.
я к чему - видел результаты покраски автомобильными красками. не вдохновило.
почему ХВ 453:
kness как спросили чем бы он покрасил лодку для себя - его ответ был хв453.
полкило на метр квадратный - это чумовой расход(((( и вес соответствующий.
из дикого количества изученных тем вынес следующие варианты:
1. хв453
2. рм40 - есть нарекания
3. эп140 - это чем кнесс красит
4. тдр 90 - это Темыч чем красил, нареканий не увидел
что скажут Гуру? подскажите не про - хочется покрасить и как бы не заморачиваться более. посудина хранится на берегу.
))Ну полкило это утрированно, хотя у нормальных *тиксотропных* красок,
(которые не текут) примерно так и есть.
ХВ мы красили регистровые суда, снабженцы где-то находили нормальную краску и всё нормально получалось.
Это если говорить про правильную ХВ. . .
Возьмем наиболее часто применяемую в судоремонте хемпелевскую краску Хемпадур-мастик:
Теоретический расход 3,9 кв. м/л - 200 мкм, переведём в кг, применив примерный коэффициент 1,6.
Получится, что на 3,9мкв при толщине слоя 200мкм мы потратим 1,6кг краски.
1,6кг делим на 3,9мкв и получаем 0,41кг(теоретически т.е. в идеальных условиях) мы сможем укрыть 1квм поверхности, а практически)))
С поправкой на ветер, на распыл, на конструктив вполне можно получить и полкило)))
> из дикого количества изученных тем вынес следующие варианты:
> 1. хв453
> 2. рм40 - есть нарекания
> 3. эп140 - это чем кнесс красит
> 4. тдр 90 - это Темыч чем красил, нареканий не увидел
>
> что скажут Гуру? подскажите не про - хочется покрасить и как бы не
> заморачиваться более. посудина хранится на берегу.
Я конечно не Гуру, но крась ТДР и не парься, легче всего достать(купить) и краска достойная
Строителю 1985
Выметаем весь хлам
Моем
Обезжириваем
Скотчбрайтим
Обеспыливаем
Делаем тест на совместимость (салфетка под целофаном, смоченная 646, и приложить на несколько часов на прежнее покрытие\покрытия
Грунтуем по свеже зачищенному Ссылка.
Красим двумя слоями.
Вот, по 1400 рублей полиуретан. Правда нет серого,но есть вишня и бежевый. Банки хватит на 10 м.кв на слой. Ссылка.
Скорее всего он малость просрочен, но уверяю, что проблем не будет.
Ниже ватерлинии оставь серый эпоксидный грунт, т.к. полиуретановая краска облезет. Можешь "стребовать" цветной необрастайки "на тест". Нанесешь на вертикальные части, а потом расхвалишь ее тут, если не облезет :)
Позвони туда или напиши, все должны рассказать. Сошлись на Лакировку и требуй скидку на остальное, типа я Пролетариат с вечной тягой к прекрасному, с Мотолодки, бугор там :))) Входящий контакт Дайнюс - наш человек, пил как конь на фестивале в Самаре и не пьянел )))))). Там же валики, кисточки, скотч брайт, фильтры, если будешь пульвером....
Если все сделать по инструкции и аккуратно, то будет счастье.
Попробую запросить разрешение у уважаемого капитана на фото. Этой осенью открасили его новодел полиуретаном. Белый и черный Завораживает!
Андрей
> arkie писал:
>
> > Единственно что напрягает - большой расход. Если в 2 слоя красить, то полкило
> на
> > 1 метр уйдёт. А в один слой может и не получиться.
>
> я к чему - видел результаты покраски автомобильными красками. не вдохновило.
> почему ХВ 453:
> kness как спросили чем бы он покрасил лодку для себя - его ответ был хв453.
>
ДА! Я так сказал. Потому, что эта краска придумана нашими родителями для подводной части наших судов. Я эту краску много раз использовал и могу сказать, что она ХОРОША.
Эту краску использовали на КАПО Горбунова для покраски Лодок К5М4 и предидущих её модификаций. Этой краской красили и первые Казанки.
Эта эмаль не требует промежуточного грунта. Её можно накладывать прямо на кислотный грунт.
Она для этого и создана.
Автоэмали под ватерлинией разлагаются и облазят. Я проверил.)))
АС 1115 хороша для покрытия палубы. Держится по 30-40 лет и не теряет своих свойств.
Это всё краски, разработанные нашими дедами и отцами. И они надёжны. Я лично им доверяю.
> Эта эмаль не требует промежуточного грунта. Её можно накладывать прямо на
> кислотный грунт.
> Она для этого и создана.
итого в сухом остатке - если ХВ453:
1. снимаю старую краску (скорее всего ПФ 2 слоя поверх заводской) смывками до плакировки (она у меня есть)
2. Матую мелкой наждачкой или скотч-брайтом
3. Обезжириваю
4. в течение двух часов кладу боди 960 один слой
5. сушу по инструкции
6. в течение 2 недель кладу хв453 в 2 слоя
?
а) надо ли матовать/обезжиривать грунт
б) между слоями какой интервал
в) надо ли матовать/обезжиривать нижний слой краски
> 6. в течение 2 недель кладу хв453 в 2 слоя
>
> ?
>
> а) надо ли матовать/обезжиривать грунт
> б) между слоями какой интервал
> в) надо ли матовать/обезжиривать нижний слой краски
>
> в чем я заблуждаюсь? поправьте, плз
Кислотные грунты сушатся в течение 15-30 минут. До сухой матовости по всей поверхности. Потом кладётся грунт или краска.
Краска кладётся через 20 минут примерно межслойной сушки. За это время выходят лёгкие растворители и краска перестаёт липнуть к рукам, но ещё чувствуется её сыроватость. . Но так как тяжёлые растворители ещё внутри, то свежий слой въедается в предыдущий. И краска образует один сплошной укрывочный слой.
> Кислотные грунты сушатся в течение 15-30 минут. До сухой матовости по всей
> поверхности. Потом кладётся грунт или краска.
> Краска кладётся через 20 минут примерно межслойной сушки.
Вас понял, сэр. Если брать ЭП140 - последовательность действий такая же?
> Кислотные грунты сушатся в течение 15-30 минут. До сухой матовости по всей
> поверхности. Потом кладётся грунт или краска.
> Краска кладётся через 20 минут
Сергей, подскажите еще по герметику. Швы мазать До грунта? Или после?
Прошу прощения, но для чего их мазать? Ежели текут, то протянуть заклёпки или проклепаать заново с полиуретановым герметиком, а если не текут, то какой смысл.....
> Прошу прощения, но для чего их мазать? Ежели текут, то протянуть заклёпки или
> проклепаать заново с полиуретановым герметиком, а если не текут, то какой
> смысл.....
----
Это смотря как текут.
Да и не текущие не вредно промазать. Например скулу П4 залить "резиной" вровень с листом. А изнутри полосой безшумки проклеить.
Между прочим, к П4 с завода придавалась мастика, которой именно так советовали делать. Скрин из паспорта П4 Ссылка.
ps/ builder1985, Сначала загрунтуй потом промажь полиуретановым герметиком. Потому, что после промазывания грунтовать полиуретан уж точно незачем. ) А вот открытый метал мазать полиуретаном - а вдруг не прилипнет?! Уж лучше грунтом, будешь хоть уверен, что закрыл металл.
> Сергей, подскажите еще по герметику. Швы мазать До грунта? Или после?
Полиуретановый герметик хорошо покрывается краской. Я мажу на ГОЛЫЙ металл. Потом грунт и краска.
Но сначала проверит лодку на течь. Если течёт, то проклепать. Если тиокол высыпался, то разбавить герметик ацетоном и пролить хорошенько швы. Потом проклепать. А потом уж промазать швы изнутри.
> Эвона как, не знал.
> А полиуретановый герметик плохо отдирается от дюрали - осенью шпателем драл.
-----
Я сам не знал, пока П4 не купил и не начал его обдирать. Чё, думаю, за хрень, какая-то мастика сухая вдоль скулы!
А товарищ говорит : так , мол, и так.... у него тоже это было, и с завода.
Говорит, и в инструкции есть - вот и я тоже узнал это пару месяцев назад. )
Ну я и решил для себя, счищу как смогу, загрунтую сначала кислотным двухкомпанентным -уж очень он мне понравился- потом герметиком и заровняю затру прямо пальцем, ну а потом уже краской.
Может герметик и липнет хорошо к дюрали, но... как-то на грунт надёжи больше.
А изнутри швы хочу залепить самокляящейся виброизоляцией, она прилипает хорошо, толстая. Двух листов полосами хватит всю лодку пройти.
а где хв453, в небольшом количестве купить можно? килограмм пять...
отправил сегодня запрос местному производителю, ответ мягко сказать не утешителен)
Фасовка компл. 41кг (40+1 отв. ДТБ-2)
> А изнутри швы хочу залепить самокляящейся виброизоляцией, она прилипает хорошо,
> толстая. Двух листов полосами хватит всю лодку пройти.
Снаружи я согласен, особенно где скулы залить полиуретаном, но изнутри то зачем? Где-то влага всё равно попадёт, не просохнет и я уже не помню где читал, получается микрощелевая коррозия. Считаю, что лодка изнутри должна просыхать, при хорошей заделки снаружи.
И если дойдёт, чтобы изнутри заделывать - или герленту применять, а лучше - продаётся такая хрень жидкая в банках - применяется для ремонта крыш, даже под водой, дождём, название не запомнил. Потекло - замазал и усё.
Но повторюсь - считаю, что лучше всё делать снаружи, окромя латок.
> Где-то влага всё равно попадёт, не просохнет и я уже не помню где читал,
> получается микрощелевая коррозия. Считаю, что лодка изнутри должна просыхать,
> при хорошей заделки снаружи.
+++++ у меня нечто подобным с внутри было обработано, причем накуя в сварном Немане это делать было не понятно...
После вскрытия полов ужаснулся, все днище в герметике или нечто подобном с прилипшим песком и грязью, местами отслаивалось шмотками, которые при малейшем появлении воды попадали в помпу... Титанический труд отскрёбывать старую "жжвачку" скребками, щетками, болгаркой и т.д..
два пылесосных мешка, всякой бяки выкинул, сейчас дочищу про грунтую и закрою.
я не нашел тут темы в которой говорят типо лодка стоит на воде весь сезон ,и типо вот красил такой схемой покраски ,и краски в воде не разрушается и все ок с днищем лодки,если что то пропустил, тыкнете укажите .За ранее Спасибо!
> я не нашел тут темы в которой говорят типо лодка стоит на воде весь сезон ,и
> типо вот красил такой схемой покраски ,и краски в воде не разрушается и все ок
> с днищем лодки,если что то пропустил, тыкнете укажите .За ранее Спасибо!
Лично я свою буду красить - ВЛ 02 в качестве грунта, и ЭП 140 - краска.
Морду лодки , подводную часть буду покрывать каким либо полиуретановым составом типа " Раптор" " Аллигатор " или "Уреплен " для того чтобы меньше тёрлась при подходе к берегу.
Ну как-то так.
Да, лодка на воде весь сезон.
И LIFT Спасибо,когда делаеш лодку сам ,как лифт обдераеш до дюраля,отбиваеш все руки от шпангоутов, потом красиш а в концу сезона краска лезит такое блятсво,и делать опять смывать смывками опять все заново,и чего я тут и ищу стойкую эмаль,хотя делал по проверенной схеме вл-02 и хв 16 но увы подводная чясть лодки посдрадала.
drummer73 Покупаешь 2 банки ПФа который 115 кажется. Мажешь и спокойно катаешься 3 года. цена вопроса 300 рублей. Через 3 года все повторяется. И не еб..шь мозги 225 постов, 2 месяца и до сих пор лодка не крашеная...
> drummer73 Покупаешь 2 банки ПФа который 115 кажется. Мажешь и спокойно
> катаешься 3 года. цена вопроса 300 рублей. Через 3 года все повторяется. И не
> еб..шь мозги 225 постов, 2 месяца и до сих пор лодка не крашеная...
Дык эт и дерьмом обмазать можно следуя, твоим советам, тебя чё жаба давит? Тема не нравится так не читай, тебя же не заставляют.
Есть народная мудрость - тебя не ебут - не подмахивай
Вован, на самом деле ты че как переживаешь, т.с. давно не в теме и возможно уже полирует свою лодку. Ты не видишь что другие однофорумчанины интересуются информацией, ну нехуй добавить иди мимо.
Всем привет. Я в теме. Со всеми материалами определился,жду весны. Хорошая тема получилась. Живёт. Просьба, кому тема не по душе, не оставляйте комментарии.
Всем привет. Я в теме. Со всеми материалами определился,жду весны. Хорошая тема получилась. Живёт. Просьба, кому тема не по душе, ю.... Добре ,а чем будете красить?
> Всем привет. Я в теме. Со всеми материалами определился,жду весны. Хорошая тема
> получилась. Живёт. Просьба, кому тема не по душе, не оставляйте комментарии.
Раскажи на каких материалах остановился - определился.
CVET, спросил сейчас у чате у менеджера по покраске кислотник + а потом термокоут РМ-40 (как ты хотел). Он ответил так:
"для этой краски подобные грунты не рекомендованы производителем".
Обосновал так: "эта краска уже является грунтом при первичном нанесении и внедрение в отработанную систему дополнительных компонентов не приведёт к улучшению
слишком велик шанс разрушения и отслоения дополнительного покрытия при нанесении данного покрытия"
Сам планирую окрашивать вл02 и эп-140 (только найти пока не могу)
Это если на голый Д16, то можно и так красить.
А если старое покрытие местами осталось?
Грунт, он как бы барьер, если не ошибаюсь, связующее.
Он и туда липнет, и туда.
Не прав?
> а где хв453, в небольшом количестве купить можно? килограмм пять...
> отправил сегодня запрос местному производителю, ответ мягко сказать не
> утешителен)
> Фасовка компл. 41кг (40+1 отв. ДТБ-2)
Доберусь до работы - напишу в тему. Скорее всего послезавтра.
> Если борта пленкой у прогресса оклеить, на клепках отслаиваться будет и
> пузыриться или от криворукости рук зависит?
Видел и щупал клёпанные дюральки, оклеенные плёнкой. Там , где сами клеили, вокруг клёпок пузыри. А вот после рекламной конторы плёнка как краска лежала. Очень красиво. Каждая клёпочка как родная смотрелась.
Вывод: надо знать технологию оклейки.
> Места клёпок греют феном и прижимают чем то мягким.
У нас в цеху рекламщицы оклеивали ГИМСовский Амур. Был у них фен и ракели. Тряпки с сольвентом. Вот и всё. Каждую клёпочку ракелем с феном окучивали. Мягким не прижимали, сам видел.
> ДА! Я так сказал. Потому, что эта краска придумана нашими родителями для
> подводной части наших судов. Я эту краску много раз использовал и могу
> сказать, что она ХОРОША.
> Эту краску использовали на КАПО Горбунова для покраски Лодок К5М4 и предидущих
> её модификаций. Этой краской красили и первые Казанки.
> Эта эмаль не требует промежуточного грунта. Её можно накладывать прямо на
> кислотный грунт.
> Она для этого и создана.
форд может быть любого цвета. при условии что он чёрный... Генри Форд
чёт я эту краску окромя серебристой. другого цвета не нахожу. что я делаю не так? )
> форд может быть любого цвета. при условии что он чёрный... Генри Форд
> чёт я эту краску окромя серебристой. другого цвета не нахожу. что я делаю не
> так? )
Для лодок применялись так же и эмали АС -1115 различных цветов.))))))))))))))))))
