|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 12:30:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:30:28 |
|
Автор: igoral (109.169.134.---)
Дата: 28-09-15 04:34
Ранее такое случалось время от времени. Последнее время все чаще, но быстро "просиралось" и ехало. Сегодня очень даже с трудом. Посмотрел свечки - подозрительно светлые. Бензонасос - в магистраль встроен электрический. Может давать дополнительное сопротивление на входе родного. Но, когда мотор глохнет от нехватки бенза он это дело исправляет мгновенно, а когда мотор работает нормально - включение электрического никак не отражается на работе. Следующий момент - не так давно случился перегрев серьезный - провода поплавились что блока касались. После этого собственно и стал прогрессировать глюк со стартом на одном цилиндре. Как то жирновато стало в подмаховичном пространстве и на деталях блока цилиндров. Верхний сальник как умирает? Зажигание контактное. Люфт основания выходит за все разумные рамки, да еще и подвязан был проволочкой на значительное опережение.
Итак:
1. Нечему гореть?
2. Плохо сжато?
3. Хреново поджигает?
Все вместе? Но тогда почему когда работает, то без проблем (холостые не считаем). Алгоритм накидайте, пожалуйста. Желательно, чтоб еще в этом сезоне покататься - малой кровью пока.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KAPER (80.234.0.---)
Дата: 28-09-15 04:49
тупо не поджигает. с контактным такое часто.особенно при диком люфте. пробуй выставить на рабочее опережение и прозвонить на замыкание нерабочий цилиндр.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (109.169.134.---)
Дата: 28-09-15 06:00
Кондеры? Маловероятно - давно вынесены автомобильные. Да и ощущения "просирания" достаточно характерны:) Вот только не пойму для чего:)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 28-09-15 07:10
Сергей-бакен(Саратов) писал:
> А ты перекинь всю высоковольтную цепь слева направо и колпачки местами поменяй и
> поиск сузится.
+100%
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 28-09-15 07:26
Определить неработающий цилиндр:
- по температуре свечей зажигания (на неработающем цилиндре ощутимо холоднее); либо
- поочерёдно коротить на массу один из проводов от прерывателя к первичке ТЛМ (он же провод к кнопке СТОП). На контактном зажигании, как вариант, можно сбрасывать один из колпачков со свечи.
Далее, как уже было сказано, переключить ТЛМы с ВВ-проводами с канала на канал и повторить проверку.
Неисправность осталась на том же цилиндре - лезть в прерыватели (загрязнение, зазор и т.п.).
Переместилась на другой цилиндр - обрыв в колпачке свечи, сдыхает ТЛМ, или - маловероятно - пробивает на массу изоляция ВВ-провода в точках касания к двигателю (проплавилась при перегреве).
Ну и заодно подогнать высоту двух сегментов крепления магнето к картеру так, чтобы максимально убрать вертикальный люфт, сохранив при этом подвижность основания.
Или даже не сохранив, если УОЗ всё равно выставлен постоянным - тогда люфт устранится полностью.
PS. Ещё может одна свеча быть неисправной. Начать с перестановки свечей.)
PPS. Еще, бывает, коротит на массу провод к кнопке СТОП, в т.ч. если выведен на дистанционку. Ещё у знакомого как-то был казус - низковольтный провод попал между шестернями румпеля, на поддоне, прокусило изоляцию... Но это уже совсем экзотика.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (109.169.134.---)
Дата: 28-09-15 07:36
Понял. Непостоянные перебои при запуске очень вероятны при запредельном износе подвижного основания. Но свечи одинаковые. Ассиметрии по цилиндрам нет. Вертикальный люфт если покачать за рычажок опережения - 7-8 мм, аж видно изменения зазоров между контактами в окошках:).
А как оценить герметичность верхнего сальника? Мне кажется, не было следов масла под маховиком. Сильно перегрет был движок - пластик проводов не то что плавился -горел практически.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 28-09-15 07:49
С таким вертикальным люфтом перебои на то что возможны, а практически неизбежны. С сегментами крепления что? Подпиливать по высоте надо однозначно. Затем выставить зазоры по максимальной мощности искры.
Негерметичность сальника проявится по появлению масла под маховиком и на основании. Но если контакты прерывателей зачищены (на подвижном можно сделать слегка выпуклым, по Страшкевичу), а зазоры выставлены и не гуляют, даже с масляной плёнкой искра будет достаточно сильной. До конца сезона можно забить - чтобы малой кровью.
А в межсезонье уже не спеша снять верхнюю крышку картера, выпрессовать верхнюю опору, осмотреть кромки сальника (измерить внутр. диаметр, нет ли повреждений, что с пружинкой) и шейку к/в, ну и что там ещё обнаружится, попутно тоже устранить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 28-09-15 07:57
А свечи - может, просто слегка беднит система малого хода, капля воды или соринка в жиклере, топливном канале и т.п. (тогда, кстати, и запуск без подсоса /впрыска бензина за дроссель / перекачки и добавления газа, скорее всего, будет затруднен).
Оттого свечи и одинаковые - после полного хода по-любому должны быть одинаковые, если мотор не слишком ушатан, а на малом, за счёт бедной смеси, не успевают покрыться нагаром.
Или уровень топлива в поплавковой камере низкий - тоже смесь обедняется. Но при совсем низком уровне на полных оборотах начнутся перебои. Хотя электронасос компенсирует, конечно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 28-09-15 08:01
igoral писал:
> Эээ. Я еще не раз не был под маховиком:)))
Ничего сложного. Главное - перед снятием маховика и при установке обратно на конус к/в, между контактами прерывателей по спичке запихнуть, а после всего не забыть вынуть. А также шпонку не пролюбить, при установке маховика посадить её в паз непременно на ЛИТОЛ или ЦИАТИМ.
Маховик от поворота фиксируется шнуром аварийного запуска, узел в паз маховика, шнур в канавку и через БЦ на ручку поддона - тогда можно гайку маховика открутить/закрутить со всей дури, съёмником поработать, и всё это в одно лицо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 28-09-15 10:15
Да, вот возникла не слишком дикая мысль.
До начала всего имел место перегрев. Сильный притом.
Холодный двигатель теперь заводится на одном цилиндре, на ХХ до прогазовки работает на одном цилиндре же. После прогазовки подключается второй цилиндр, и затем работает нормально и практически бесперебойно?
Охлаждение, надо полагать, теперь работает вполне исправно и устойчиво, в том числе и на нейтрали, давление в водяной рубашке охлаждения цилиндров присутствует, вода из контрольки идёт уверенно и мощно.)
Если после запуска и работы на одном цилиндре мотор заглушить и выкрутить свечи, на какой-то из них, в особенности на неработавшей, капли воды или просто влага есть?
Быть может, при сильном перегреве и последующем охлаждении чуть-чуть ослаб крепёж ГБЦ (скажем, обжало прокладку), теперь совсем немного воды попадает из рубашки охлаждения в цилиндр, раньше меньше, со временем стало больше.
Тогда вода, сконденсировавшаяся на свече, может коротить искру на массу по изолятору центрального электрода. При прогазовке на ХХ обороты растут, ЭДС в катушках зажигания также возрастает, искра появляется, смесь поджигается, температура и давление в камере сгорания становятся высокими, свеча за несколько секунд высыхает (*просирается*) и далее работает нормально - до выключения и остывания мотора.
Попробовать для начала просто протянуть крепёж ГБЦ, 10 гаек - без фанатизма, в 2-3 приёма, как полагается. Возможно, гайки довернутся где-то на 1/8..1/6..1/4 оборота, но этого вполне хватит.
Что, разумеется, не исключает проверки системы зажигания - недостаточно мощная искра способствует проявлению данного эффекта, при мощной же искре незначительная неплотность прокладки может не проявляться вовсе, пока прокладку не пробьёт уже *по-взрослому*.
Ну и на всякий случай до конца сезона можно возить с собой запасную прокладку ГБЦ. Если что, снять ГБЦ и заменить прокладку на В-30 можно буквально за считанные минуты, не снимая двигатель с поддона.
Как-то так.)
С уважением.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 28-09-15 13:57
А это люфт магнето выбираю, сухарики на другие из говнокучи поменял, а они чуть поджимают. Или у меня раньше три бумажки стояли, а теперь одну оставил, не помню.
Вид на МВ-1 - ты же ни разу под маховик не лазил!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (109.169.134.---)
Дата: 28-09-15 20:17
Благодарю, парни! Вы уже не первый раз меня советом поддерживаете. Головку после перегрева подтягивал - все было как Вы говорите - 1/4. Насчет воды. Пока отложим эту версию. На фоне смыкания-размыкания контактов при покачивании за рычаг (без поворота) - основной вопрос убрать люфты. В общем, я не заметил ущербности особой в работе мотора с жестко закрепленным опережением зажигания. Вручную не завожу, а стартеру пофигу. При таком редуцированном подходе напрашивается фиксация основания. Но, боюсь, за счет износа все равно трудно будет зазоры правильно выставить и опережение. Вроде есть какая то методика когда разряд оставляет след на малярном скотче наклеенном на маховик?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 28-09-15 20:59
Задача.)
Условие: Морока, мотор заводится на одном, потом включается второй.
Опережение постоянное (проволокой).
Зажиг МВ-1.
Ответ: когда на хх пропадает искра на одном из цилиндре, а на оборотах появляется может быть:
1. Высохший конденсатор- надо вынести наружу и поставить один на оба цилиндра.
2. Износ текстолитовой подушечки подвижного контакта. На малых оборотах не размыкает контакт, на больших разрыв получается.
В плюс к этому, когда полезешь делать ревизию, заметь где стоит основание, и закрепи его сухариками неподвижно, подложив между сухариками и основанием какую либо подложку, типа шайбочки.
зы. Когда будешь одевать маховик, между контактами засунь кусок спички, чтоб кулачком маховика не сломать контакт.
И сделай пропилы на сердечниках катушек зажига, искра будет мощнее.
зы2. На фото видно, что провод от кондюка просто обломан возле винта на контакте. Одно колечко осталось.
Лучший конденсатор от мотоцикла, у него мягкий провод, не отвалится.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата: 28-09-15 21:25
Юра, пропил на сердечнике рекомендуется делать как можно Уже, в один рад ножовкой в самый раз.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (109.169.134.---)
Дата: 29-09-15 03:56
Кондюки у меня давно вынесены. Проверю еще раз. Стас. Методику я так и представлял. Вкратце как анализировать? Если лежит на памяти, то по зубцам венца стартера?
И еще раз. Я не совсем понял фото с "жирным" подмаховичным пространством. Скажем,, снял я маховик. Увидел масляную пленку на основании. Дальнейшие действия?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (109.169.134.---)
Дата: 30-09-15 04:56
Масла много под маховиком - верхний сальник умирает похоже. Наверное, затрудненный старт связан в том числе и с замасливанием контактов. На доноре обнаружилось зажигание с гордым названием Магнето МВ-2. Его и поставил вместе с маховиком. Все заработало. Это позволит отложить ремонт сальника до межсезонья. Только не дает покоя текст из Сташкевича, что МВ-2 сильно ненадежное устройство.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 30-09-15 05:22
МБ-2. )
Всё правильно сделал.
У Вихрей где верхний сальник чаще всего масло бежит вокруг обоймы, которая болтается, а не запрессована.
Это не смертельно.
Только из за этого мотор разбирают лишь от нефига делать, обычно приурочивают замену сальников и подшипников к... замене колечек, например. Если сальник по заводскому, посерёдке между подшипниками стоит. А если над подшипниками - приурочивают его замену к очередному снятию маховика. ))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 30-09-15 09:34
Заводская сборка опоры к/в в верхней крышке картера (сверху вниз):
- подшипник 60205 (защитной шайбой вверх) - до упора в буртик крышки картера;
- распорное кольцо с сальником (пружинкой вниз);
- подшипник 205.
В полость подшипника 60205 при сборке набивается консистентная смазка (ЦИАТИМ-201 или ЛИТОЛ-24), которая смазывает сам подшипник 60205 и рабочую кромку сальника.
Можно собрать, например, так (тоже сверху вниз):
- распорное кольцо с сальником (по-прежнему пружинкой вниз) - до упора в буртик крышки;
- подшипник 60205 (напрашивается перевернуть защитной шайбой вниз) - до упора наружной обоймой в распорное кольцо;
- подшипник 205.
В полость подшипника 60205 при сборке по-прежнему набивается консистентная смазка, которая будет смазывать подшипник 60205 и сальник.
Не стану утверждать, что этот вариант единственно возможный. Посему тех, кто собирал этот узел чуть иначе, прошу не бросать в меня тапками.))
Плюс такой сборки: сальник находится сверху, непосредственно под маховиком. При износе или повреждении только сальника, его можно выковырнуть вверх и взамен установить новый сальник, без необходимости разбирать картер и выпрессовывать верхнюю опору.
Кроме того, сальник можно установить уже после сборки картера с установленным коленвалом - при этом исключается спадание пружинки. (При заводской сборке верхней опоры, установка верхней крышки картера на к/в требует применения спец. оправки, навинчиваемой на конус к/в, чтобы выступ к/в не завернул кромку сальника и пружинка не слетела).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (109.169.134.---)
Дата: 30-09-15 09:41
Дьявол в мелочах. Все три детали только на запресовке держатся? На коленке это собирается?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 30-09-15 09:51
Подшипники держатся на запрессовке. На коленке - можно от безысходности, но лучше хотя бы на кухне.)
И прессовать подшипники с распорным кольцом лучше одним пакетом, при помощи спец. оправки, а крышку картера перед выпрессовкой и запрессовкой подшипников нагреть до ~+100С, тогда *входит и выходит* легко.
Чертежи рекомендуемых оправок есть, например, в книжке Страшкевича. Я пользовался, понравилось.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-09-15 13:03
igoral писал:
> Стас. Методику я так и
> представлял. Вкратце как анализировать? Если лежит на памяти, то по зубцам венца
> стартера?
+++По колумбусу с глубиномером.Если выставить получившуюся метку чётко напротив провода, то поршень должен быть 5,05 мм до ВМТ.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата: 30-09-15 13:07
Я бы настоятельно не рекомендовал ставить сальник наверх. Истёртая тема: удлиняется консоль, маховик тяжелый, тупо отрывает, примеры из жизни есть.
Другой вопрос: а можно сальник в размер 205-го поставить, чтоб не сопливило или жесткости основания сальника не достаточно для всей конструкции?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-09-15 15:17
Atheist писал:
> крышку картера перед выпрессовкой и запрессовкой подшипников
> нагреть до ~+100С, тогда *входит и выходит* легко.
=========
++++++
Обязательно надо нагревать картер перед выпресовкой-запрессовкой.
Иначе болтаться начинают что подшипники, что обойма манжеты.
Если уже болтается...
с подшипниками я не делал ничего, пусть болтается,
а обойму сальника изготавливали на пару-тройку десяток больше по наружному диаметру,
нагревали половинку картера довольно сильно,
обойму вниз до упора в оставшийся буртик, с расчётом никогда больше её не выпрессовывать
После этого собирали всё остальное, а манжету засовывали в последнюю очередь, через конус коленвала.
Вот фото.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (80.234.12.---)
Дата: 01-10-15 04:56
Есть у меня в запасе убитый (местами) донор. Вот с него МВ-2 снимал. И обнаружил сверху сальник:)
Как то состояние поршневой, коленвала можно оценить без разборки? У него редуктор был в хлам рассыпавшийся. Может голова еще может послужить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 01-10-15 05:02
igoral писал:
> Может голова еще может послужить.
====
Кто ж знает...
Поставить поршня поочерёдно чуть ниже вмт и толкнуть отвёрткой через свечное отверстие в днище поршня - узнаешь люфт в шатунах.
Снять глушак - узнаешь целые ли кольца.
Можно и компрессию померить, через отверстие карба прощупать пальцем золотники.
Заменить сальники и заводить, там война план покажет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (80.234.12.---)
Дата: 01-10-15 05:09
Да, наверное. Все таки к работающему Вихрю не плохо иметь еще один исправный Вихрь. Вот только что то я в контактном зажигании разочаровался, похоже. Напомните, пожалуйста, МВ-22 тоже свой маховик?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 01-10-15 05:16
Для МБ 22 подходит маховик от контактного МВ 1 , если перепилить паз для шпонки или закрепить основание "через жёппу". ))
зы. МВ это только МВ1 . Электронный называется МБ, МБ2, МБ22. Пиши правильно. )
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: igoral (80.234.12.---)
Дата: 01-10-15 05:23
Блин, давно первоисточники не читал:0 Благодарю за поправку.
А что это у меня за редуктор валяется без верхней пробки?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата: 01-10-15 13:27
>>Напомните, пожалуйста, МВ-22 тоже свой маховик?
МБ-22! Странно, что Стас не сказал. Подходит от МВ-1(контактного), надо только снять эксцентрик, который кулачки толкает и определить компАсом полюсовку магнитов, если не охота определять, нужно будет основание с катушками повертеть с шагом в 90градусов для нужного момента искры. Со шпонкой не надо ничего делать. По МБ-2: не делал, но думаю угол другой, надо "пошаманить". Не нравится мне одноканальное, как-то надо разный угол для разных цилиндров настраивать, но это уже другая песня. Ощущается это когда плавно от ХХ газ добавляешь, один цилиндр уже подхватил, а другой ещё "бубнит", но тут ещё и подача смеси играет роль.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата: 01-10-15 15:12
На моей практике МБ-22 работает как-то стабильнее что-ли, без особых заморочек. Правда использую пока выносной блок в пластиковом корпусе, в алюминиевом(давнишнего изготовления) ещё не ставил, слыхал что были не надёжные. Была одна катушка накопительная на основании не исправная, ест-нно это выявилось сразу, не на воде. И не забывать, как Стас уже говорил, у МБ-22 опережение меньше чем у поворотного, поэтому намертво ставишь либо вперёд, чтоб "тапку в пол", либо попозже, чтоб ХХ стабильнее был.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата: 01-10-15 16:37
Да и у меня МБ-22 с маховиком от МВ-1 уже несколько сезонов справно крутится. Дырки(отверстия) на маховике не по феншую, да и буй с ним.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата: 01-10-15 19:33
Igoral, не заморачивайся насчёт отверстий по феншую. На маховике МВ-1 есть отверстия для ковыряния контактов не снимая маховика. На МБ-22 контактов нет, ковырять не чего, на маховике отверстий нет. На МВ-1 они закрываются шайбой для фиксации гайки маховика, шайба бывает с насечками для ручного кик-стартера или гладкая, если только электростартер.
ПыСы: не трогай паз!!! Лучше разверни основание, результат будет тот-же, но при этом ничего не испортишь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
