|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 16:20:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:20:58 |
|
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-02-10 05:35
Возникла пара вопросов,думаю...думаю..
Первый: Есть два маховика,при установке на новый коленвал(посадочные маховиков очень приличные),биение наружной поверхности 3 и 2 мм.Биение радиальное,от износа такого просто не может быть,значит так расточили.Есть возможность проточить.Растачивать коническое отверстие не хочется,маховик сядет очень глубоко,следовательно прокладка-не нравится.Обточить и расточить маховик,посадив на технологический конус на токарном станке-увеличится зазор между башмаком магнита и сердечником,кроме этого,маховик должен быть сбалансирован,даже с биением,балансировка нарушится,статическую сделаю,динамическую-никак,не было бы хуже.Может они специально закладывают биение,для облегчения балансировки,биение как будто компенсирует,частично,вес магнитов,на обоих маховиках.
Второй вопрос:
Пока притирал все плоскости разъемов,увеличилась степень сжатия.Норма на Ветерке со втулками-6.При форсировке допускается до 7.5,В-12 форсировать не рекомендуют.Степень сжатия,которая получилась-6.7-6.9.На Ветерках с иголками-7. Можно разобрать и добавить прокладку,скорее всего между блоком и цилиндром,с другой стороны Ветерок со втулками рассчитан на 66-72 бензин,сейчас 76,может оставить как есть?
Вот такой геморрой.
А еще говорят:" Лучшее-враг хорошего"
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 25-02-10 06:37
про маховики-без понятия,а вот по поводу степени сжатия-я оставил бы как есть-всетки бенз щас по октановей да и бегать мот будет смелее:-))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Kira (95.84.47.---)
Дата: 25-02-10 06:38
Этта. У Ветерка маховик может гулять по внешним диаметрам преизрядно. База у любого маховика только одна - посадочный конус. Относительно него все сбалансировано. И не трогай.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 25-02-10 21:02
Kira все правильно написал, могу добавить несколько деталей-оччень желательно притереть маховик к посадочному конусу на коленвале(обычная мелкозернистая паста для притирки клапанов), так что бы притертая поверхность была "засветлена более чем на 60 процентов(как на конусе коленвала так и на посадочном маховика), точено как правило очень похабно с охрененными допусками. В блоке так же не помешает снять фаски на продувочных окнах не меняя их геометрии, но проверив их одновременность открытия-закрытия поршнем, открываться-закрываться должны одновременно, вставляется поршень и засветив лампой ставим его в нужное положение, пилим до одновременного открытия, улучшается продувка, снимается большая мощность, улучшается охлаждение ЦПГ. Посмотри внимательно края продувочных окон по которым елозит компрессионное кольцо, он "рваный" с маленькими зазубринками(что делают эти оторванные частички......сам понимаеш). Фаску с окон снять 0,1-0,15 под углом 45 градусов(такая доработка улучшает условия работы колечек и их обкатку, увеличивается ресурс как колец так и поршней), фаску я снимаю круглым длинным мелким надфилем вставляя его сверху и соответственно снизу гильз, после проведя пальцем не должно "резать" кожу как режущая плоскость ножниц. На пластину между блоком и крышкой выхлопа приклепай полосу на всю высоту(там где полость через которую гонит воду), эта пластина тонкая(на некроджонсонах толщина 4-5 мм, а ветерковская где то 0,8), поэтому при работе движка издает высокочастотное дребезжание-визжание(она как правило выгнутая выхлопными газами, выровнять обязательно), полосу я клепаю из алюминиевой шины, дюрали толщиной 3-4мм на 5-6 заклепок(только не вытяжных а обычных), звук работы уменьшается, становится более приятный, без высоких визжаще-дребезжащих ноток (легче ушам). Звук работы очень изменяется в "лучшую сторону", становится больше похожим на иномарочный, хотя иномаркам до ветерка далеко.........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Павел В. Череповец (---.122.Cherepovets.ptl.ru)
Дата: 26-02-10 00:24
Сашок 33 писал:
> На пластину между
> блоком и крышкой выхлопа приклепай полосу на всю высоту(там где
> полость через которую гонит воду), эта пластина тонкая(на
> некроджонсонах толщина 4-5 мм, а ветерковская где то 0,8),
> поэтому при работе движка издает высокочастотное
> дребезжание-визжание(она как правило выгнутая выхлопными
> газами, выровнять обязательно), полосу я клепаю из алюминиевой
> шины, дюрали толщиной 3-4мм на 5-6 заклепок(только не вытяжных
> а обычных), звук работы уменьшается, становится более приятный,
> без высоких визжаще-дребезжащих ноток (легче ушам). Звук работы
> очень изменяется в "лучшую сторону", становится больше похожим
> на иномарочный, хотя иномаркам до ветерка далеко.........
Сашок 33, наконец-то ты открыл тайну дребезжащего звука на моем моторе. Все на нем хорошо, но где этот звук заманался искать. Только вот поясни поподробнее( лучше с фото) куда приклепать пластину, а то я пока не очень врубился. Спасибо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 26-02-10 03:25
Я уже ранее писал про всю эту хрень(как в домашних условиях тюнингануть голову Ветерка и как правильно пресовать коленвал, а то тут некоторые с помощью молотка и какой-то матери молотком забивают и самоизумляются что натяг охрененный), но наверное мой пост просто не видел. Эта поебот-на называется проставка, она уплотнена двумя прокладками между крышкой выхлопа и блоком. Когда ее даже на стол ложиш, она звенит( попробуй, самоизумишся, брось с высоты см 5 на твердый стол-другую поверхность......., металл звенит шо колокольчик) Высота проставки 139 мм, она сцуко прогнутая выхлопными газами и зараза при вибрации позванивает даже уплотненная прокладками(когда сделаеш и заведеш-сам убедишся, раньше я избавлялся от этого резиновыми вставками, сейчас делаю капитально и навсегда). Итак, берем алюминиевую или дюралевую пластинку( у меня шина алюминиевая со сварочного трансформатора завалялась) размером 120х15(20-25 какая есть,не принцыпиально) толщиной 3-4 мм и приклепываеш ее со стороны где вода( по высоте проставки ровно по центру, вертикально), но так, чтобы крышка выхлопная в последствии оделась(если нет заклепок, можно заклепать алюминиевой проволкой 3-4-5 мм в диаметре, заклепок 5-6-7 на всю высоту равномерно).Таким образом выровненная пластина с наклепанной шиной становится жосче конструктивно и перестает вибрировать-звенеть. Обязательно проверь и вторую пластинку в дейдвуде, она должна сидеть в пазах жестко без люфтов. После такой доработки и оклеивании капота ветрюгана шумкой, он действительно становится намного тише. Давай дерзай, удачи.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-02-10 05:33
Мотор уже весь притер-припилил,заводится с одного рывка,маховик бьет,как то неприятно.Про пластину интересно,сделаю обязательно,надо посмотреть в металле,может просто толще пластину сделать,встанет она там?Дюраль наверное лучше не брать,не любит он воду,сильно окисляется,межкристаллитная коррозия еще....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 26-02-10 05:52
Делать толще муторно и долго и плюс ко всему сместится положение("выдавится наружу") поводок(тот который от привода румпеля-шестерня с поводком--ПОВОДОК-поводок магнето.На межкристаллитную коррозию забей-не будет там ее(вода пресная-проточная), умрет лет через 50, не раньше, столько на этом Ветерке не выходиш. А приклепать по вышеописанному способу укрепление жосткости пластины- делов минут на 10 с перекуром, при наличии подходящей шины-пластинки.......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 26-02-10 06:16
Сашок, спасибо все понял. Пластину в дейвуде нашел сразу - по следам. Играла звонко и у бывшего хозяина похоже с нуля. Ее сделал, а вот эта играет на холостых и еще в иногда на каких-то определенных оборотах. Видимо попадает в резонанс. Пока мотор на стапелях сниму, сделаю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 26-02-10 08:10
Вот одна из моих тем от 04-06-09 "пропадает зазор на свечке"----
Диагноз пациента прост-верхние головки шатунов(у В12 средний моторесурс 150 моточасов,умирают первыми) и нижний подшипник коленвала(уверен на 110 процентов). Необходимые инструменты- головка на 7 с удлинителем(любой автонаборчик имеет), тиски, калиброванная развертка на 15, мелкий наждак полоса по длине толстого стекла,размером в 2 раза больше площади блока цылиндров и желание сделать все своими руками. Запчасти-прокладка блок-картер, прокладка корпуса верхнего подшипника коленвала, три штуки сальника коленвала, две втулки верхней головки шатуна для В12, желательно 56 штук новых роликов(по 28 на каждый шатун), комплект колец(лучше ульяновских, будеш покупать подберы чтобы зазор в замке был одинаковый в свободном состоянии, кольцо в цылиндре 0,25 мм
Все не так страшно, как себе представляеш.Алгоритм твоих действий простой 1.сними голову, с головы маховик и все навесное.2.Открути крышку за карбом осмотри иголки в нижней головке шатуна, если не синие, без следов ржавчины и все на месте, то этот узел еще походит(у него ресурс более 1000 моточасов даже при говенной зборке на ульяновском заводе).3.Отделяеш блок цилиндров от картера(постарайся не порвать прокладку,а лучше купи новую, эта единственная прокладка которую реально придется менять, чаще всего она рвется, герметик на порванную здесь не годиться). Крышку блока цилиндров, крышку перед выхлопными окнами не трогай(если не заниматься тюнингом,в поиск если интересно). 4.Отделяеш каждый шатун(иголки верхнего и нижнего не путать,в отдельные пакетики нужен накидной ключик на 7, делать все над газетой с пересчитыванием количества иголок, у В12 насколько помню 28 шт.). 5.Откручиваеш 4 винта корпуса верхн.подшипника коленвала и один винт средней перегородки(НЕЗАБУДЬ, он со стороны карба).6.Снимаеш поршни, вот здесь у тебя в верхней головке шатуна втулка(самое слабое звено в этой мотоголовке, зазор будет нихрена-себе, сам увидиш 7. Зажимаеш блок между ногами, в нижний хвостовик коленвала вставляеш кусок арматуры-прутка подходящей толщины болт и ударами тяжелого молотка(кувалдочки) выпресовываеш коленвал(легким молотком не получится, мягкие ткани ног не дадут сломать коленвал, синяки пройдут за неделю(в доле шутки есть доля правды, серьезно). Корпус верхнего подшипника не снимай, как правило верхний подшипник выхаживает более двух ресурсов заявленных заводом. Нижний подшипник(если сильно люфтит, покрутиш рукой все поймеш) снимаеш сьемником для подшипников, если сьемника нет, то с помощью тисков, молотка с прутком и какой-то матери.8. Новый подшипник ставиш до упора на место, обязательно 204А, тоесть "грузовой"(он именно с индексом А, для увеличенных нагрузок, такой же стоит, посмотри маркироку на родном). Среднюю перегородку не трогай, зафиксируй временно "чипками-колышками", что бы иголки не повыпадали. Далее сборка. Доработай нижнее отверстие картера(где выходит хвостовик коленвала так, что-бы сальники прессовать можно было снаружи, посмотри в соседней теме про Ветерок.Сделать как на заводе у тебя с первого раза не получиться(сальники прессонуть изнутри. Коленвал обратно запрессовать совсем не сложно(только не забивать, а то некоторые умельцы даже среднюю перегородку ломали забивая коленвал молотком). Среднюю опору фиксируеш сверху шайбочкой высотой 2,5 мм, снизу колышком-клинышком.Среднюю перегородку фиксируеш отверстием под винт(который откручивал перед выпрессовкой коленвала). Корпус верхнего подшипника коленвала ориентируеш смазочным отверстием, отверстие корпуса-отверстие картера. 2. Закручиваеш две шпильки по диагонали на место винтов корпуса верхнего подшипника( когда коленвал посадиш чтоб крышку можно было правильно прикрутить, без таких направляющих отверстия для винтов стопудово не совпадут) 3. Газовая плита с духовкой думаю у тебя есть, лучше делать в отсутствие супруги, будет много вопросов по поводу масла и бензина и "всякой дряни" в газплите, да и вообще отвлекать будет. Ложиш картер и грееш до состояния утюга(плюнеш-шипит), вынимаеш, ставиш на две доски(хвостовик коленвала выступает под картером) и аккуратненько "вводиш" на место коленвал до упора, если правильно нагрел то без всяких усилий, только нижним подшипником правильно попасть на место. Если все сделал правильно то коленвал опускаеться на место под собственным весом без усилий(но важно не перегреть картер). И сразу быстро прикручиваеш двумя винтами корпус верхнего подшипника коленвала. ВАЖНО-если коленвал не сел хотя бы на 1 мм, винтами ни в коем случае не тянуть, дать остыть и повторить процедуру снова до полной посадки. Стекло с наждаком для проверки=притирки плоскостей картера и блока. Кольца если с зазором на более 1,5мм можно оставить, а поменять только верхнее, ювелирная мастерская с весами есть в каждом населенном пункте, очень желательно развесить шатуны с поршнями(разнобой в среднем 5-9г, на оборотах 4-5 тысяч эти 4-5 грамм превращаються в килограммы с соответствующим увеличением нагрузок на подшипники и уменьшением их ресурса. Да и расколбас движка сильно уменьшаеться если развесить ЦПГ. Замена втулок, старые выпилаваеш хоть трехгранным напильником и выковырываеш отверткой, нагреваеш немного шатуны и в тисках задавливаеш новые втулки. Разверткой доводиш до состояния палец входит от усилия большого пальца руки(лучше немного туговато, сверлиш смазочные отверстия, острым ножом прочерчиваеш холодильные канавки). Далее поршня правильно вводяться в блок, заметь метки на нижних головках шатунов и не дай бог не перепутай крышки шатунов верхнего и нижнего( еще проверь расположение смазочного отверстия верхней головки шатуна, должно быть сверху в рабочем положении). Иглы набираеш на любую смазку(циатим,литол с помощью пинцета).Прикручиваеш картер к блоку и ставиш на место крышки шатунов. Запресовываеш сальники, нижние можна закрыть простой шайбой на винтах.Далее все собираеш на место и обкатываеш, первых литров 5 смеси на холостых с небольшими периодическими прогазовками(чтобы ролики прикатались на новых местах с наименьшими нагрузками), после этого без нагрузок хотя бы 3 бака. На самом деле я делаю все это быстрее, чем набирал этот текст, на первый взгляд сложно, но уверен ты справишся, Так что дерзай, удачи, все сделаеш "с головой" и этот моторчег порадует тебя еще не один сезон. Нет того, что мы не можем, есть только то, что недостаточно хотим, удачи...------ Если интересно, набери в поиске Сашок 33 и читай,я по Ветерку писал очччень дохрена, это мой первый мотор........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 26-02-10 10:01
Еще с целью снижения громкости ветрюгана будет полезно сделать следующее-холодной сваркой или нарезав резьбу винтом заглушить отверстие выхлопа, а вокруг него по форме кармана(он виден если сверху заглянуть в дейдвуд) просверлить 1-1,5мм сверлом штук 8 отверстий (тоже подсмотрено на некроджонсоне), при таком раскладе действительно начинает работать гидрозапор(за счет этого карманчика) и звук становится так же тише(особенно чувствуется в режиме троллинга, на холостой ход это никак не влияет, пропускная способность этих 8+ отверстий такая же, как и одного родного, но тональность ниже), так же несколько отверстий этим же сверлом можно просверлить ниже уровня поверхности воды вдоль выхлопного канала дейдвуда(ближе к антикавплите). Виктор, сделаеш, обязательно отпишись(для рукастых ветерководов будет подтверждением, я к этому пришел еще лет 15 назад).......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-03-10 02:12
Интересно,был в магазине запчастей,толщина проставки действительно 0.8мм,а у меня на моторе,а также запасная-1.5 мм.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Virus (---.187.188-60.yoladom.ru)
Дата: 01-03-10 02:34
Сашок 33 . Я не могу снять поршни с шатунов.. Пальцы (в обоих поршнях) чёрные.....пригорели походу... Пальцы должны свободно выходить? Греть поршень с шатуном надо? Посоветуй чего нибудь ((
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-03-10 02:46
Пальцы садятся в горячую,можно подогреть поршень и при разборке,градусов до 100-150.В книге Фишбейна есть,как снимать-ставить пальцы.На всякий случай,там есть еще стопорные колечки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-03-10 03:05
Не предендую на правильность, имел дело всю жизнь с вихрями, нашёл ветер 12-й, в мешке, в полном смысле этого слова, разобрано всё что можно. Лежал так лет 10 у дядьки. Ему надо было велосипед взрослый, именно старинный, у меня был, в общем махнулись. Зачем не знаю, мне ветер был не нужен. Лежал он лежал у меня, решил три года назад собрать, малой кровью. Причина разборки его кем-то была банальна, иголки нижней головки шатуна верхнего цилиндра . Мало того что развалилась нижняя головка шатуна, 2иглы воткнулись в поршень и сделали две борозды в верхним цилиндре. Менять по хорошему блок, а он пишут вместе с блоком меняется .... короче думал долго, делать или нет. Вычитал в старом КиЯ как один друг имел похожую проблему, на каком моторе не помню, просчитал до какой температуры нагревается внутренняя поверхность блока, его расчёты примерно : темп. охл жидкости известна, около 80-90 град., теплопроводность материала тоже, получается температура не превышает 160-180 град. Дальше, темп. плавления олова 240-260 град, значит выдержит. Короче (не бейте) залудил я канавы блока припоем. Ну заровнял кольцом сломаным. Стал собирать. Кольца новые, поршня новые старого образца без иголок в верхней головке шатуна, заровнял шкуркой нижнюю головку шатуна, ощущался там уступ пальцем.( Пишу а сам офигеваю, ну ни в какие ворота не лезет, но делал или в металолом или собрать). Напилил иголок пополам, чтобы два ряда было, слепил шатуны. Привык что на вихре подшипники лезут на колвал по скользящей посадке, шкуркой тер колвал ветра чтобы было также. Ладно, залезло. Смотрю при сборке окна не совпадают с краем поршня. Притом на 3-4 мм . Спилил поршень нафик, уже самому стало интересно что будет. Ну редуктор нормально собрал, как положено. Ветер старинный, ред старого литья, зажигание контактное...отрегулировал искра - на вихре такой не видел. Короче завёлся мухой в ёмкости на даче, на холостых часа полтора ставил соседей на уши, поставил я его на неман. На тот маленький, самый первый. Со скоростным винтом как помчался... Я так думаю быстрее 30 км\ч, тк я один на нём делал прог с 25 и 2 чел. Короче отходил этот ветер бедолага три сезона, часов около 100, заводился до последнего легко, поставили вместо него сейчас нептун-20, с тремя кольцами который. Ветер я не разбирал потом, так он сейчас и лежит, ждёт третьей жизни. Так просто написал, я думал он вообще не заведётся. (Ну поршня кромки спиленные на 2,5мм, почти до колец...) Во как. Как канава в цилиндре не знаю, не разбирал.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Virus (---.187.188-60.yoladom.ru)
Дата: 01-03-10 03:16
s494 Ну Вы молодец....!!! "Воскресили" мотор :-)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-03-10 03:19
Да сам удивлён что он работал, но он работать может до сих пор!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 01-03-10 06:37
Virus, если по колхозному, то береш деревянный брусок, сверлиш отверстие больше диаметра пальца на три-четыре мм , стамеской-ножом делаеш по оси отверстия полукруглый запил (чтоб поршень было легче сориентировать по отверстию). Далее вынимаеш стопорные колечки(откуси усики сразу), грееш в кастрюльке воду, закипит, опусти на пару минут весь поршень, нагрееш, ложиш на брусок и металлической выколоткой аккуратно выбиваеш пальчик( коэфицыэнт расширения при нагреве люминя больше, чем черного металла(пальца), выбьется очень легко(молоточек взять самый легкий, кувалдой тута не нужно), заодно и нагар намного размягчится. Если в бобышках поршня нет смазочных отверстий, просверли, дольше проходит. Ну или ваяй сьемник(это дольше)......ЦПГ желательно развесить(все вместе шатун-палец -поршень с колечками одного цилиндра и второго) разнобой до 12-14 грамм, сделать их вес одинаковым(точность до сотых грамма для ветерка не нужна).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 01-03-10 06:50
Виктор Колпино-----Интересно,был в магазине запчастей,толщина проставки действительно 0.8мм,а у меня на моторе,а также запасная-1.5 мм.-------И у меня есть такие, их так же гнет выхлопными газами(хотя меньше чем тонкие) , но все равно гнет и резонируют однобуйственно. Доработать по вышеизложенному все равно нуна, еффект есть. Немного похвастаюсь-сегодня мой Сквознячок целый день прокатал трех браконьеров на прокатной казанке на каневском вдхр ( я сегодня открыл сезон жидкой воды, погодка была супер, но хищный рыб (падлюка) клевать отказался. Оскомину хоть немного сбил(уже невмоготу было)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 02-03-10 01:22
Сашок 33 сказал
>И у меня есть такие, их так же гнет выхлопными газами(хотя меньше чем тонкие) , но все равно гнет и резонируют однобуйственно.
Конструкторы предполагают, что пространство за перегородкой при работе мотора заполнено циркулирующей водой и воде ничего не гнёт и ничего не резонирует. Можно в порядке эксперимента побросать эту пластину не в воздухе об стол, а в ведре с водой и послушать звук. А если воды с той стороны не будет, то поплавит и выгнет какую угодно пластину. Я мерк бэушный разбирал - пузырём выгнутая пластина. Толщину не помню, но от ветерковской не сильно отличается. А вот колпак этого мерка весит в четыре раза больше ветерковского при аналогичной мощности. Это к вопросу о снижении шумности.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 02-03-10 05:48
С.Б. к вопросу о снижении шумности- узкоглазые на некоторых моделях двухцилиндровых моторов малой и средней мощности ресивер делали не одинарным( как на ветре), а двойным, поскольку эта полость самая термовибронагруженная( прикинь с какой скоростью и какой температуры "лупят" в эту стенку выхлопные газы. Попробуй на том же мерке сделать подобную процедуру, поверь, твоим ушам это понравится.......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 07-03-10 02:20
С.Б. сказал
>Толщину не помню, но от ветерковской не сильно отличается.
Не поленился замерить эту пластину у мерка : толщина = 1.6 мм , ширина на 33 мм больше ветерковской , высота почти равная. Камера не имеет никаких рёбер и перегородок. Если кто ещё не ломанулся искать толстый дюраль, можете повременить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 07-03-10 03:22
С.Б., а марка материала такая же? Речь в посте идет о модернизации Сквозняка, если таким же макаром усовершенствовать твой мерк, твоим ушам тоже понравится.......Не вериш, попробуй, а потом писать будеш, писатель..................
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 07-03-10 03:42
С.Б., для того что бы понять суть данной доработки, приклей с обратной стороны поверхности барабана хотя бы толстый скотч, поверь, тональность изменится(высоких станет меньше)................Данную доработку я взял с некроджонсиков, так вот там толщина пластины более 4 мм, а на твоем супермерке такого нет, набуя производителю усложнять(утяжелять, расходовать лищний металл ну и т.д.) конструкцию. Я искал источник визжаще-дребезжащего звука в голове ветра, нашел его и таким образом пытался с ним бороться, у меня получилось, звук работы стал тише и "глуше", приятнее для ушей. Кому делал ремонт-тюнинг ветра, тоже очень понравилось..............А у тебя всего 1,6 мм........(шутка), твоему мерку может этого и не надо. А что за моделька мотора у тебя?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|