|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 16:41:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:41:02 |
|
Автор: kep1996 (---.corpuscle.volia.net)
Дата: 04-04-12 20:00
подскажите пожалуйста каким растворителем лучше всего пользоваться при работе с эпоксидными смолами??
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 04-04-12 22:46
смывать с рук и отмывать инструмент от незатвердевшей смолы - чем хочешь (ацетон, бензин, на край - вода с мылом)
использовать для приготовления более жидкой композиции - низя.
(ну, то есть так конечно делают, разбавляют ацетоном. но это уже не эпоксидная смола будет а нечто похожее на эпокс. короче- это плохо)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата: 04-04-12 23:15
Да применяют растворители. Например, в техпроцессах намотки труб. После намотки есть операция удаления летучих, когда изделие выдерживается при высокой температуре (сушится), потом - отверждение. Если нет возможности разделить сушку и отверждение, то заранее нельзя сказать какой будет результат. Поэтому многие нажглись на этом и считают, что вообще нельзя смолу разжижать до нужной вязкости растворителем. Совершенно безболезненно можно разжижать смолу для неответственных применений типа пропитки торцев деревянных деталей для защиты от гниения. В качестве растворителей годится ацетон, спирто-ацетоновая смесь. Эпоксидные краски официально разжижаются Р-5, ИМХО его тоже можно использовать.
Вообще, можно многое, только прежде чем делать большое изделие, лучше попробовать составы на образцах.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: privatt (---.93.84.8.228.grodno.by)
Дата: 04-04-12 23:28
Пока "фантомаса" нет, вставлю и свои 5 копеек: может есть смысл использовать это - "Смола Этал-247 представляет собой низковязкую модифицированную эпоксидную смолу. Вязкость в 20-22 раз ниже, чем у Эд-20. Используется в качестве смоляной части связующих для производства стеклопластиковых труб и других изделий, получаемых пропиткой или намоткой" дабы не попасть на грабли, ну и фен тоже хороший "разбавитель" для смолы :))).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 05-04-12 00:37
"это" - хорошо.
Нет главного - с какой целью бадяжим?
Коротко - Аркадий уже сказал.
Добавлю - 247 чуда не принесет, не так уж он и текуч, не водица.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-04-12 03:06
Обратитесь в ЭПИТАЛ- Москва, ул. Шоссейная, 110-в
ТелеПон 357-35-70; 357-46-81, там вроде что-то у них было, они там химики-профессора собаку на этом съели (хозяйка - Лапицкая Татьяна Валентиновна). Хотя они скорее всего предложат свою жидкую эпоксидку, по всем параметрам даже лучше чем стандартная ЭД-20.
У меня у самого много ЭД-16 (старенькую надарили), для всякой ерунды можно и набадяжить её дибутилфталатом (не более 20%) заодно и хрупкость сильно убавиться (правда всё равно густая будет, при комнатной температуре невозможно даже перемешать с отвердителем как следует- работать горячей придётся, либо добавлять 20ку или эпиталловку по согласованию). А ацетоны и прочие растворители если вливать - выпаривать потом изделие в матрице очень долго в печке надо (можно и матрицу попортить если не металлическая). Иначе изделие уведет, да и по любому свойства смолы уже другие будут, пористая и прочее (хотя прочность больше само стекло даёт, смола это же заполнитель, а ткань - арматура).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kep1996 (---.corpuscle.volia.net)
Дата: 05-04-12 06:31
эпоксидная смола эпидиан-6
Для чего:надо сделать жиже для пропитки корпуса внутри с прогревом фена
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-04-12 07:25
Эта смола вроде Польская. Аналог у неё ЭД-22 и Д.Э.R.-331
Эти эпоксидные смолы хорошо растворяются в кетонах (ацетон, метилэтилкетон, циклогексанон) и эфирах (этилацетат, бутилацетат), а также ограниченно растворяются в спиртах, ароматических углеводородах и воде.
По моему где то читал лучший отвердитель для неё ТЭТА, конечно же можно и ПЭПА (что найдете). Чтобы не хрустела нужно добавлять дибутилфталат примерно 7%, можно и побольше - всё зависит от нужной пластичности.
Для увиличения "жижности" добавляйте простой этиловый спирт - вреда меньше, но всё же характеристики снижаются....
А что конкретно пропитываете внутри корпуса, да ещё и греть?
Может простой полиэфиркой обойдетсь....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kep1996 (---.corpuscle.volia.net)
Дата: 05-04-12 07:34
Юрий Феоктистов писал:
А что конкретно пропитываете внутри корпуса, да ещё и греть?
Может простой полиэфиркой обойдетсь....
пропитывать буду для защиты фанеры ну и для прочности,а греть чтоб впитывалась лучше
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Lerych760 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-04-12 07:52
При нагревании смолы её вязкость и так упадёт достаточно для пропитки древесины,тем более рекомендуют её(древесину) нагревать для открытия микропор.
Если позволит уважаемый Юрий Феоктистов, то вставлю ещё:
смола э-181,лапроксид ,ДЭГ-1, снизят вязкость и пластифицируют эпоксидную смолу.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-04-12 07:58
Для защиты фанеры я бы лично полиуретаном (полиуретановым праймером) бы пропитывал - он способен пропитать её насквозь, эффект тот же - возни меньше.
Просто несколько раз надо пропитывать, в первые разы лить нужно много, чтоб промочило как следует, потом по мере просачивания.
А если греть "холодную" смолу, то тут эффект может обернуться отрицательным. Так как смола быстрее твердеть будет и не успеет глубоко пропитать фанеру.
В таком случае смолу (либо отвердитель к той же самой эпид6) лучше использовать горячего отверждения.
Пропитывать спокойно можно месяц, пока с противоположной стороны не проявиться, а потом нагреть целиком всё корыто в печке (например в которой порошковыми красками красят) и всё застынет....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Lerych760 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-04-12 08:30
Полиуретановые краски,на мой взгляд,для пропитки и покраски деревянной лодки это кощунство,да и по цене например фирмы интернейшинл 4 тыра за кг. не каждый потянет. Хотя какая лодка?
Смолы горячего отверждения имеют значительно лучшие физикомеханические показатели,на базе их делают даже рессоры.
Но однако 130 по Цельсию на протяжении 3-4 часов ,а до полного отверждения и 6 часов найти такое помещение затруднительно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: lionbob (88.81.55.---)
Дата: 05-04-12 14:52
Ну, писатели-фантасты. (Без обид)
Спирт лучше употребить по назначению. На примочки - А вы про что подумали?))) Уайтспирит тоже сгодится - краски разбавлять.
На бытовом уровне разбавить эпоксидку лучше ацетоном, т.к. он хорошо испаряется и смола быстрее встанет. Можно и 646-ым, но смола встаёт намного медленее. Разбавителя можно добавить 5-10%.
А фанеру-дерево пропитать(защитить от гниения), лучше какой-нить спец химией на водной основе, что-нибудь, типа "Аква-Стоп". Этой химии в магазинах полно всякой. Продаётся в баклажках по 5-10 литров, стОит не дорого, пропитывается глубоко, служит долго, проверено. Затем сушка, грунт и покраска.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-04-12 15:06
Кто говорил что полиуретановой краской надо пропитывать?
Не краской, а специальной пропиткой, краска в первую очередь предназначена внешний вид создавать, поэтому и такая дорогая.
В качестве пропитки я и предлагаю простой праймер использовать (грунт по русски). Например праймер для полимерных полиуретановых полов, предназначен для нанесения на дерево, бетон и прочие поверхности. Пропитывает дерево идеально (он жидкй как керосин). Затвердевает при комнатной температуре за 4 часа.
Поскольку он грунт по предназначению, у него идеальная адгезия к огромному ряду материалов, ну и т.д.
Стоит не дорого. Я так понимаю задача не упрочнить фанеру, а сделать её "вечной" и негниющей....
Эпоксидка для пропитки по любому требует специальных условий. Почитайте как бакелитную фанеру делают. Простым поливанием хоть и жидкой "боксидкой" хороших результатов не добиться. Нужно по любому создать разность давлений, так чтобы смола всасывалась в материал (сама она под своим весом в структуру волокон дерева не полезет, по любому густая она). Для этого либо нужно греть, либо ваккум создать внутри фанеры, чтобы за короткое время впиталась. Если будете греть холодную смолу - полимеризуется не успев глубоко проникнуть. Один выход -использовать хотя бы "теплую" смолу, пропитывать её на холодную, а затем весь корабь прогреть до температуры полимеризации (либо ждать очень долго - полгода например на солнышке, всё равно ж когда нибудь затвердеет если отвердитель туда введён).
А использовать широко рекламируемые Аква Стопы, тот же фикус - глубоко не пропитывает. Посмотрите на деревянные строения, там пропитка только для поверхности, внутри доска всё равно непропитанной остаётся...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 05-04-12 15:07
я в прошлом году пробовал капот нептуна трещину замазать и эпоксидку с ALпудрой, феном подогрел, эпоксидка даже сейчас в стадии сопли
Почему?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата: 05-04-12 15:19
тоже замудохался делая свою первую обь (была мятая, как пепифакс). да еще зимой в гараже температь +2 -+5 неделями полимеризировалась. как я только не экспериментировал с пропорциями отвердителя - имхую качество компанент перодаваемых наборов смола-отвердитель с широчайшим расбросом. помню делал в 70-ых картопчик деревянный (правда в квартире) обильно расжижал смолу ацнтоном ( покрывал корпус стеклотканью внутри и снаружи) и застывало совершенно предсказуемо, примерно за сутки. но я лил оч мало отвердителя, чтобы по-возможности избавиться от хрупкости. сейчас иногда клею ломаные удилища - тоже непредсказуемость полная по полимеризации... смолы покупаю на рынке в светлых картонных пачках.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-04-12 15:21
Тут же много вариантов почему не затвердевает, по любому нарушение технологии.
Либо отвердителя не хватило, либо добавлено чего лишнего (пластификатора например). Нагрев просто ускоряет процесс полимеризации и при этом разжижает смолу...
Компоненты всегда должны в пропорциях соблюдаться, если в требуемую весовую часть смолы не дать требуемой весовой части отвердителя, а только часть - это недоделаный полимер получиться как бы полуфабрикат....
Для снижения хрупкости в состав пластификатор добавляют, их так же много разновидностей существует - ДБФ (дибутилфталат) например.
Покупать на рынке мелкорасфасованую отечественную смолу - деньги на ветер. Да и никто не скажет за прошедшие сроки хранения этого материала - (просроченый он однозначно).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: lionbob (88.81.55.---)
Дата: 05-04-12 17:07
> широко рекламируемые Аква Стопы, тот же фикус - глубоко не пропитывает.
А глубоко и мелко, это сколько?
В дерево (сосну) впитывается на 1-2мм, в торец где-то до 4мм. В фанеру меньше намного, но и шпон у фанеры всего 1мм, а глубже водоотталкивающий клей. Так что этой пропитки за глаза.
> подскажите тогда химию для защиты дерева от гниения.
Иди в ближайший хозяйственный, да сам погляди, почитай этикетки. Я брал (названия не помню), которая воду отталкивает, да гнить не даёт. У нас эту отраву ещё продают в магазинах, где краски, и в садово-огородных, а как у вас, не знаю. Бери на водной основе. К такой отраве, после высыхания, можно запросто клеить эпоксидку, если нужно, и красить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 05-04-12 19:54
Про Олифу никто вроде не вспоминал, вполне для пропитки подходит.. сам задумался о новых фанерках в свою кастрюльку, думаю..
И вспомнилось, что олифа для пропитки фанеры нормально подходит, я пропитывал олифой фанерные профиля гуся.
А нож китайский, для бытовых нужд, на который я сделал накладной монтаж фанерных щечек рукоятки на заклепках (вместо веревочной обмотки), был потерян как-то на огороде летом.. и только в конце весны был найден в земле.. фанерки как новые.. пропитывал их олифой на 2 раза с последующим нагревом техническим (строительным) феном. Пропитывается не быстро, но достаточно качественно..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-04-12 20:04
Пропитка глубже проникает, олифа это ж перегретое масло. Когда затвердеет - лак получается... Полиуретан ещё лучше впитывается за счет своей структуры. В поры всасывается за счет капилярного эффекта...
Мне мой доктор запрещает подсолнечное масло есть, говорит что это именно олифа, его (масло) частенько в производстве пережигают. Да и пирожки бабульки жарят тоже практически уже наверняка на олифе....
Просто природный материал в давности был более доступен - химии тогда не было...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 05-04-12 21:45
Не, с нагревом - пропитывает, втягивается в древесину, без нагрева - примерно как лак, встает..
Оба своих ружья льняным маслом пропитывал, с нагревом и потом выносил на солнышко (УФ лучи) для ускорения полимеризации.. После - протирается все это дело и полируется, остается пропитанное дерево с ощущением, не отличимым от обычного, необработанного и полированного дерева.
Ножи тоже так обрабатывал, некоторые.. на финиш, сверху наносил состав - воск+скипидар+канифоль, для поверхностного закрытия оставшихся пор, или просто воск растапливал и после окунания саму рукоятку нагревал, после легкой полировки - ощущения очень приятные, как бы - бархатистость тактильно ощущается, но этот эффект пропадает потом, у меня через год примерно... руками воск стирается.
Плюс масла - реально пропитывает (впитывается долго и много в древесину) и после получения царапин, не надо ошкуривать все ложе или цевье, достаточно зашлифовать царапину и нанести немного масла (можно не наносить если царапина неглубокая, и эту царапину не видно, а с лаком так не сделать, надо все снимать и по новой покрывать, к тому же через царапины лака влага проходит в древесину.
Олифа, при нагреве, тоже начинает пропитывать, после встает как лак на поверхности, и после мелкой наждачки присутствует ощущение не лака, а именно дерева, может и не совсем чистого, но я эту разницу на ощупь не замечаю, плюсы дерева (даже у фанеры) остаются, но воду уже не впитывает, да и прочность становится выше.
Конечно если есть вариант современные составы применят - то это хорошо, но для некоторых целей и олифы хватит, ИМХО- она не хуже эпоксидки будет для пропитки, даже лучше, т.к. без проблем нагревается без потери свойств и впитывается в древесину при этом достаточно глубоко, и время дает на эту процедуру, не встанет неожиданно... :)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-04-12 21:59
То: DenZ
Красиво про тактильные ощущения пишите! Только тут немного про другое, про то как человек с деревом дружит это хорошо. И правильно ссылаетесь про современные материалы.
Я по тексту ТС понял, что тому хочеться фанерный корабь пропитать так же как бакелит делают, но он хочет найти способ простой жидкой "заразной" эпоксидкой пропитать всё насКрось, чтоб сухого места не было. В итоге должен получиться как бы деревянный полимер. Однако ж проблемы с этим по части полноценной пропитки он решить не может и не так тут всё просто.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 05-04-12 22:25
Смысл в том, что в "домашних" условиях, сложно получить полимер типа бакелитовой фанеры, я такого способа не знаю. А если делать фанерный "корапь", то или "эпоксидка" со стеклотканью снаружи и внутри (спорное решение, ИМХО - тогда уж лучше весь корпус из стеклоткани делать), или стеклоткань только снаружи и внутри промазывать или пропитывать, в принципе пойдет и эпоксидная смола, но она плохо пропитывает обычно (поверхностное покрытие), а разбавленная теряет свои свойства..
Тогда можно внутри и олифой пропитать (чистое льняное масло очень дорого выйдет), т.к. функция внутренней пропитки не прочность, а предотвращение гниения и разбухания с короблением фанеры от влаги.
Вариантов, ИМХО - не много или грунт из эпоксидки и окраска эпоксидными же красками внутри, или пропитка олифой и окраска масляными красками... может еще что подойдет...
НО, вопрос - как ведет себя эпоксидка, при взаимодействии с олифой..?
Они же все равно соприкасаться будут местами.. пока меня только это напрягает в олифе для внутреннего использования совместно с "эпоксидкой".. а для моей кастрюльки такой вопрос не стоит, т.к. фанера полностью обработается олифой и соприкасаться будет с дюралькой.. :)
Если, я не найду подходящего, не сложного в процессе и не очень дорого варианта с современными составами, то буду олифу использовать, т.к.там вариант уже известный и отработанный.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата: 05-04-12 22:48
" вопрос - как ведет себя эпоксидка, при взаимодействии с олифой..?"
В книжках пишут, что олифы и др. масляные пропитки нельзя применять с двукомпонентными материалами (эпоксидка). Под двухкомпонентные материалы древесину пропитывают разбавленной эпоксидной или полиуретановой смолой без отвердителя.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-04-12 00:03
Эпоксидка с маслом не работает. Её и разделяют всякими восками (ну а самое простое хозяйственным мылом разбавленым водой).
Проолифенное эпоксидка приклеит, если олифа превратиться в твердый лак, но лак этот будет чужеродным и держаться будет только за счёт шершавости. Точно так же сама эпоксидка ведет к самой себе, т.е. если например клеят лодку послойно, то стоит одному из слоёв как следует заполимеризоваться, то последующий слой не будет с предыдущим одним целым. Это будут две детали по отдельности, держаться друг за друга будут только за поры и шероховатости.
Помню как-то нам привезли на ремонт один эпоксидный катер (купленный в Самаре), попросили починить, так как трещины пошли местами. Когда мы вскрыли корпус, то там обнаружился послойный веер как будто из раздробленой невлагостойкой фанеры после утопления и просушки, слоёв было штук 7 (неделю видимо клеили), а толщина корпуса доходила до 12 мм. Пришлось все эти слои заново заливать смолой (под форштевнем и на миделе, корму видимо не разбило ещё), но и это толком-то и не ремонт был, а так залечивание. Катер проще было списать и новый выклеить. Хозяев покатушников предупредили, они его на гидроцикл потом и поменяли. Дальше следующий хозяин снова к нам пришел, ну а потом у него и мотор заклинил и .... "помЁрла старушка".
Поэтому полимерные лодки клеят как бы за раз, т.е слои не должны просыхать полностью, следующий слой нужно клеить на подлип. Если же всё засохло, то надо обязательно всё зашкурить и очень тщательно без оставления глянца - шебуршавки создавать и чем грубее зашурка тем лучше соединение (склейка)....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kep1996 (---.corpuscle.volia.net)
Дата: 06-04-12 02:44
спасибо но уже купил химию для пропитки дерева и защиты от гниения и насекомых
но она на водной основе и не выполняет роль лака как олифа
и это дает возможность в дальнейшем ее нормально окрасить или что то приклеить
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 06-04-12 03:30
Юрий Феоктистов писал:
> Эпоксидка с маслом не работает. Её и разделяют всякими восками
> (ну а самое простое хозяйственным мылом разбавленым водой).
> Проолифенное эпоксидка приклеит, если олифа превратиться в
> твердый лак, но лак этот будет чужеродным и держаться будет
> только за счёт шершавости. Точно так же сама эпоксидка ведет к
> самой себе, т.е. если например клеят лодку послойно, то стоит
> одному из слоёв как следует заполимеризоваться, то последующий
> слой не будет с предыдущим одним целым. Это будут две детали по
> отдельности, держаться друг за друга будут только за поры и
> шероховатости.
Понятно, одновременно нельзя использовать.. А если, скажем - лодка склеена, стеклотканью снаружи обшита, внутри есть галтели.. эпоксидка встала, лодка готова, но внутри не обработана эпоксидкой, если пропитать все внутреннее пространство олифой.. ведь эпоксидка уже встала, она держит дерево и не дает проникнуть к себе олифе.. тогда олифа тупо пропитает необработанные поверхности и все..? Так сделать почему нельзя..? Мне вот, почему то кажется что можно, исходя из ваших слов про их взаимодействие...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей_68 (178.75.124.---)
Дата: 06-04-12 03:58
kep1996 писал:
> подскажите пожалуйста каким растворителем лучше всего
> пользоваться при работе с эпоксидными смолами??
привет. делал ящик для якорной лебедки использовал ацетон. сезон отходил проблем не было, а нагрузки там не слабые. лебедка мощностью 700 вт австралийская.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-04-12 04:20
Поливать эпоксидку после отверждения можно чем угодно. Мы иногда даже топливные баки из стеклопластика гродим... Если всё по уму замешано лишних неотвержденных химических элементов оставаться не должно. Поэтому если внутри лодки есть материалы вклееные в эпоксидную основу и Вы их желаете пропитать Олифой, да без проблем - пропитывайте чем угодно смола то уже полимеризовалась и является монолитной основой (можно пилить, клепать, красить и все что угодно).
По части разбавления смолы ацетоном - разбавлять можно, но свойства ухудшаются. Я не говорил, что совсем плохо будет, сравнительные характеристики подтверждают это - естественно на какие-то проценты хуже, а не в разы....
Народ строя самолеты и планера ацетоном бодяжит, но осознает что надо доупрочнять если аналог был без ацетона и не торопиться с вводом в строй - надо весь ацетон выпарить...
К сожалению я и мои коллеги не химики по образованию (мы получается в большей степени технологи-практики без дипломов), поэтому сильно наврать здесь не можем, что же в химических компонентах эпоксидки ацетон портит. Но "профессорша"-химик в ЭПИТАЛе - Татьяна Валентиновна (и папа у неё профессор - эпоксидчик), она нас учила не разбавлять....:-))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|