|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 06:03:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:03:10 |
|
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата: 27-04-12 12:11
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, что за процесс происходит с моим Амуром-М на фото? Краска на корме (причём как на корпусе из дюраля или АМг, так и на наклонной стальной плите усиления транца) вся скукожилась, пооблазила и частично осела на аноде мотора. А эти бурые пятна на днище - результат того же процесса?
Вроде как металл с работающего анода в гальванической паре у нас должен перетекать на корпус катера - а тут типа всё в обратную сторону. Если предположить, что анод не работает, тогда ещё можно было бы понять исход металла корпуса вместе с краской на железный паук (который правда проверить не догадались), но на анод-то с какой стати? Да и сам анод весь изъеден, в то время как нога в отличном состоянии - так что вроде работает.
Или же с коррозией это никак не связано - ну там бензин или другая какая химия в воде и т.п.? Но тогда непонятно, почему на корме, вблизи анода, процесс намного более интенсивен, чем где-либо ещё.
Катер стоит на Волге по 3 мес в году. Фото сделано по окончании второго сезона с момента покраски.
Спасибо заранее,
Дмитрий
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: baltiec (---.westcall.net)
Дата: 27-04-12 14:57
Во первых , с анода на корпус ничего не перетекает , анод это жертвенник и он отдает свои частицы более сильному металлу , например стали , это могут быть детали катера , мотора или причала.
вот когда он кончится , тогда жертвенником станет корпус.
А во вторых , краска видимо имеет в своем составе метал(например ал.пудру или там свинец какой нибудь, х.з.) еще более слабый потенциально чем на аноде и реакция протекает аналогично протекторной защите катера. пятна тоже следствие этого же.
пререкрась нормальной краской и будет все ок.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 27-04-12 20:36
А проводка на катере переделывалась на двупроводную или корпус - масса, как это было с завода?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 28-04-12 04:13
baltiec:
Ниже ватерлинии 3 слоя 2-компонентного грунта Interprotect и 2-3 слоя необрастайки Trilux (и то и то - фирмы Internatiuonal специально для корпусов из алюминия и сплавов). Если верить представителям фирмы, меди в них нет, но вот насчёт металлов ещё более слабых, чем этот анод, не в курсе - хотя если они там есть, то это же скорее всего происходит и у всех остальных, кто красил тем же и у кого катера стоят в железных пауках?
Михаил г.Санкт-Петербург:
Отдирали догола, после крыли фосфатирующим (на фото видно жёлтое кое-где проглядывает), после 3 слоя грунта, после 2-3 слоя необрастайки, всё строго в соответствии с инструкциями фирмы-производителя ЛКМ...
PPS:
На родной выключатель массы (который отвинчивать) приходят как минус от АКБ, так и минус от мотора. Я только не разобрался, который из них остаётся подключен к массе после размыкания цепи, и соответственно мотор мы отключаем от массы или же аккумулятор от массы. Плюс с АКБ идёт напрямую в мотор и, как я понимаю, нигде внутри него не размыкается (ну кроме как чем в ДУ). Соответственно мотор, получается, всегда под плюсом, но без минуса, хоть, возможно, и связан с массой.
Можно ли рассмотреть оба варианта? Т.е. 1 - когда отключаем АКБ от массы, 2 - когда мотор от массы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 28-04-12 05:51
dandreye писал:
> PPS:
>
> На родной выключатель массы (который отвинчивать) приходят как
> минус от АКБ, так и минус от мотора. Я только не разобрался,
> который из них остаётся подключен к массе после размыкания
> цепи, и соответственно мотор мы отключаем от массы или же
> аккумулятор от массы. Плюс с АКБ идёт напрямую в мотор и, как я
> понимаю, нигде внутри него не размыкается (ну кроме как чем в
> ДУ). Соответственно мотор, получается, всегда под плюсом, но
> без минуса, хоть, возможно, и связан с массой.
>
> Можно ли рассмотреть оба варианта? Т.е. 1 - когда отключаем АКБ
> от массы, 2 - когда мотор от массы.
Рассмотреть варианты конечно можно, но без электросхемы Вашей лодки понять вряд ли что-то получится! :)))
Родной выключатель массы с моего Амура был выброшен еще в 82 году!!! Был вместо него установлен авиационный АЗР и до сих пор проблем с коррозией не наблюдается. Но это так, к слову.
То что видно на фото напоминает внешний вид электрохимической коррозии виденной мной на Амуре у нас, именно после замены стационара на ПЛМ без переделки электроцепей катера.
Там тоже плюс был постоянно на моторе, но и минус не размыкался!!!
Гадать что и как происходит на Вашем катере можно долго, но может стоит проверить правильность подключения и работоспособность размыкателя массы, а потом всю проводку?!!
Тут давеча шла очередная полемика про аноды-протекторы.
Ссылка.
Так в той теме прозвучала версия про установку размыкателя массы на размыкание "+".
Просто можно установить второй выключатель на плюс аккума (авто, авиа или морской размакатель или АЗС/АЗР) и когда катер не используется размыкать плюс, если не проверять всю проводку и работоспособность ее элемонтов! Посмотреть на эффективность данного решения и если очаги коррозии не будут увеличиваться искать причину в электрике!
Плюс установленная стальная плита усиления транца, как видно из фото находится частично в воде, а как она контактирует с корпусом? Как устанавливалась, на герметик или просто на корпус?
В общем выше самый простой вариант проверки, что это именно электро коррозия. Удачи!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата: 28-04-12 07:39
Лакировка (Андрей):
В смысле плита усиления транца? Обычная сталь вроде... купил уже с ней. Совершенно точно знаю только, что не цветной металл.
PPS:
Я как раз прочёл эту полемику перед своим обращением - и тоже отметил про размыкание "+", что правда там далее ожесточённо оспаривается, мол лишь бы цепь разомкнута была, а как - неважно.
К счастью попалась фотка (прикрепляю) с выключателем массы. Уточняю электросхему катера:
- минус от АКБ приходит на отсоединяемый контакт родного выключателя массы, а минус от мотора - на сам корпус выключателя: он, как мы видим, просто зажат между корпусом катера и привинченном к нему кронштейном;
- плюс от АКБ идёт напрямую в мотор и не отключается там.
Проводку всю проверял и перепроверял самолично в прошлом и позапрошлом сезонах, так что знаю наизусть.
Стальная плита усиления транца действительно наполовину в воде, но вот как её ставили - без понятия: купил уже с ней и с мотором. Когда перекрашивали - посмотрели, сказали стоит надёжно, решили не снимать и покрасили всё как одно целое. Электрический контакт между ней и как корпусом катера, так и мотором может запросто иметь место через крепёж мотора - вопрос лишь в его надёжности.
Есть ли какие-либо преимущества авиационного АЗР перед обычными лодочными выключателями массы? (родной амуровский в расчёт не берём, раз он плох) А то купил себе ещё давно американский красный, но ещё не поставил. Идея поставить выключатели на + и на - очень привлекательна, но хотелось бы всё-таки прежде понять во всех деталях физику наблюдаемого явления. Просто если это вдруг что-нибудь иное - будет досадно вложиться в перекраску и потом обнаружить всё то же самое снова.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 28-04-12 08:41
Преимущества авиа АЗРа,кроме его надежности, в том, что он имелся в наличии "под рукой" и на халяву! *-)))
Я всего лишь предположил, что имеет место эл.хим. коррозия судя по фото и месту концентрации.
Просто скажу, что объяснял нам авторитетный "водный дед" чинивший всем на лодках электрику и электронику, когда я увидел подобный случай описаный мной выше.
Смысл сводился к следующему:
"В заводском исполнении на Амуре однопроводная схема по типу машины и размыкая массу мы разрываем цепь, но в случае неисправности размыкателя, хотя цепь замкнута, это не так страшно, т.к. родной стационарный двигатель не находится в воде (нет электролита между "+" и "-" -- т.е. воды)! В случае ПЛМ - он погружен в воду и в данном случае получаем гальваническую пару."
Случай этот был в 2002 году, а дедок помер в 2005.
Плюс еще имеем на транце "какую-то" сталь, неизвестно как установленную.
Про неправильную краску или покраску ничего не скажу, не знаю! Это лучше Андрея-Лакировку "потиранить"! Тем более он сам в темке появился, звать не надо! :)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата: 28-04-12 10:33
PPS:
В этом сезоне в любом случае поставлю новые выключатели на плюс и на минус, а также вывешу аноды. Жаль не проработал эту тему сразу после покраски. Просто после укладки стольких слоёв ЛКМ думалось, что ну уж теперь-то любая коррозия нипочём.
Полностью согласен с объяснениями того "водного деда". Перед уходом всегда проверяю кнопками трима на рычаге ДУ, отключена ли масса. Осечек не было ни разу.
Мотор задираю, однако кронштейн его вместе с анодом всегда наполовину в воде. Вот думаю, если бы постоянный плюс в моторе хоть как-нибудь проникал бы на тот анод, препятствуя его правильной работе - разве был бы анод настолько изъеден? Выходит, что работать анод работает, а вот что именно он защищает при задранном моторе - непонятно. Видно лишь, что одновременно с этим он принимает краску с корпуса катера, в первую очередь с кормы. Может быть в самом деле эта краска ещё больший анод, как предполагает baltiec?
Ещё такой вот нюанс: не припомню, чтобы видел облазящую в такой степени краску на бортах катера ниже ватерлинии - а ведь они гораздо ближе к железному пауку, чем корма. Несколько раз помнится отчищал с них бурое с наросшей зеленью, приняв его за грязь, до светло-жёлтого (добела не выходило) шершавой стороной кухонной губки. В процессе этого вода белела от снимаемого вместе с бурым слоя необрастайки.
Если предположить, что прокорродировала пара "алюминиевая корма - стальная плита усиления транца", тогда непонятно почему краска облезла одинаково и на корме, и на плите: разве могут анод и катод в гальванической паре выглядеть одинаково?
Да, кстати: чем является это бурое-то? Вроде только паук там в какой-то такой цвет окрашен + не без ржавчины наверное.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 28-04-12 18:07
почему-то никто не спрашивает как установлен сам анод. на краску или на голый метал. если на краску, то как у него с контактом?
и ещё - если причал у железной бочки через железную цепь, то надо как-то гальванически разомкнуть, ибо вот это очень хорошая пара катер-понтон
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 28-04-12 22:32
tollin:
Достаточно ли контакта между ним и мотором посредством крепежа или всё же необходимо убедиться в надёжном электрическом контакте по всей площади прилегания? Ведь вроде как именно крепёж и обеспечивает электрический контакт между корпусами судов и анодами, установленными на них через прокладки (линолеум и т.п.).
С момента покупки катера установку анодов не проверял. Видел лишь, что все 3 анода изъедены, причём анод на кронштейне мотора - намного сильнее 2 анодов на ноге. Соответственно не было и мыслей, что они неправильно установлены, раз работают. Благо запасся 3 новыми анодами и в этом сезоне пожалуй попробую заменить на кронштейне.
А по поводу цепи верно подмечено, спасибо: там действительно кроме верёвочных растяжек голая цепь от носового кнехта до паука, которую хоть и грунтовали-красили, но электрический контакт это вряд ли нарушило. Возьму её значит в чехол какой-то (может шланг).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата: 29-04-12 06:16
И ещё одно уточнение: выше ватерлинии совершенно никаких проблем с краской нет. Выше ватерлинии, как и ниже неё, уложены 3 слоя 2-компонентного Interprotect, а на него - 2 слоя подмалёвка Perfection Undercoat и 2 слоя эмали Perfection, опять-таки всё фирмы International. Ходим по носу и бортам без каких-либо ограничений, местами появляются царапины - и всё: краска нигде не отлетает, никаких очагов с высыпавшим белым порошком, характерным для электрохимической коррозии, не видать ни выше, ни ниже ватерлинии, несмотря на достаточно тщательные поиски.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата: 29-04-12 06:32
А вот процесс застали в развитии: видим тонкие свисающие лоскуты необрастайки (надеюсь, не грунта).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 01-05-12 21:41
Нашёл тут тему от 2006г: там на "Днепр" был уложен тоже Trilux, но не на эпоксидный 2-компонентный грунт Interprotect, а на однокомпонентный Primocon, уложенный в недостаточном количестве:
Ссылка.
Выходит, что и Trilux тоже-таки с медью и именно этим объясняется необходимость укладки 4-5 слоёв грунта?
Сейчас будем вычислять общую толщину слоёв грунта в моём случае...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 02-05-12 13:08
Итак, грунт Interprotect был уложен следующим образом:
- Слои 1-2: по 1л ушло на расчётные 16кв.м. ниже палубы. Расчётная толщина каждого мокрого слоя - 62.5мкм, сухого - 28.5.
- Слои 3-5: по 1л ушло на расчётные 12кв.м. ниже линии амуровских "крыльев". Расчётная толщина каждого мокрого слоя - 83мкм, сухого - 38.
Получаем итоговую толщину слоя грунта 2*28.5 + 3*38 = 171мкм ниже ватерлинии при рекомендованных 200.
Вместе с этими 5л грунта ушло 2л растворителя №7, а реальная толщина сухого покрытия каким-то образом составила по словам покрасчиков около 500мкм.
Красили распылителем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 02-05-12 14:31
Привет.
Нижний правый угол фото.
Уж больно там много ржавчины.
Откуда она?
Почему она появилась и так сильно развилась?
Касательно Трилюкс. Эта необрастайка специально разработана для алюминия и сплавов и не содержит меди.
Почему он слетает с грунта - вопрос.
Я свечку не держал, но первое, что приходит в голову, отсутствие адгезии между эпоксидным грунтом и необрастайкой.
Если сходить по ссылке на описание грунта Интерпротект, то там укзано, что слой необрастайки должен быть нанесен в течении НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ, в зависимости от температуры.
Ссылка.
Если работа по нанесению необрастайки была отсрочена и риска для химического сцеплени] слоев не была сделана, то адгезии нет.
Андрей
ЗЫ Меня больше смущает ее "кучерявость" :(.
У мастеров был рекомендованный разбавитель?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 02-05-12 15:55
есть подозрение что причина электрокоррозии кроется в металлических конструкциях на стоянке и минусе на корпусе, постоянно будет разность потенциалов.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 02-05-12 20:34
Николай Тольятти:
> есть подозрение что причина электрокоррозии кроется в металлических конструкциях на стоянке и минусе на корпусе, постоянно будет разность потенциалов.
Если Вы имеете в виду неотсоединённый минус АКБ, то он как раз-таки отсоединяется родным выключателем массы. Или речь о неком естественном минусе, возникающем на алюминии в гальванической паре со сталью?
Андрей(Лакировка):
Вот что-то смутно вспоминаю, что из опасений, что не хватит краски, корму оставили напоследок. Попытаюсь уточнить.
В плане-графике покраски, который писал я сам на основе документов по ЛКМ International, к последнему слою грунта обнаружил следующий комментарий: "Следующий слой наносить через 5 – 9ч (если максимальный срок превышен – зачистить мокрой или сухой шкуркой №180-220)." Значит 24ч уж должны были выдержать... ну если-таки не выдержали, тогда смыть остатки Трилюкса, зачистить грунт и сразу уложить свежий Трилюкс?
Кстати, что такое "риска для химического сцепления слоев" и как она делается?
Рекомендованный разбавитель у мастеров был, №7. Его ушло аж 2л на 5л грунта - кажется слишком вязким он иначе оставался для распыления, поэтому.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 03-05-12 13:43
Так катер выглядел, откатав первый сезон после покраски. Этот жёлтый налёт легко смывался губкой (в правом нижнем углу кормы он как раз был смыт). Он же влёгкую присутствовал местами и на днище. Необрастайка нигде не облезла, были лишь царапины на днище от камней.
На фотках по окончании второго сезона часть корпуса ниже ватерлинии отсутствует.
Фотки по окончании 3-го и пока что самого недавнего сезона в самом начале темы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 04-05-12 10:14
Ещё такой вопрос к Андрею(Лакировка): а как именно вообще работает Трилюкс? Он случайно сам собой не кучерявится при обрастании? А то если так, то с днища и бортов-то всё это безобразие струёй скорее всего посмывало, и лишь на корме оно так и осталось висеть.
Поскоблили сегодня все эти пятна - под ними нормальная белая краска (ну т.е. грунт скорее). Никаких нигде вздутий и порошка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 04-05-12 16:52
Трилюкс скорее НЕ необрастайка, а больше смывайка. Не содержит ядовитых соединений меди, но смывается(именно сама краска) при глиссировании,те сильным потоком воды. Если мало глиссировать и много стоять в воде
обрастает. Смысла наносить трилюкс на места где не будет потока, соотно нет.
IMHO, что первоначально происходил процесс смывания краски, потом в наиболее тонких или выступающих(стыки листов) местах стал активно нарастать процесс коррозии. Здесь и стальная плита и причал делают свое мерзкое дело. Анод не может защитить большую поверхность, но большое наличие железа рядом его просто изничтожают. А электрокоррозия уже начала разрушать связи в необрастайке. Мыслится как то так.И еще очень смущает "ржавчина" на кронштейне размыкателя массы, там похоже тоже не все благополучно. Ну а цепь по любому изолировать(как и плиту впрочем)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 04-05-12 18:14
Николай Тольятти:
А кстати в описании Трилюкса кажется слово "самополирующаяся" есть.
Со стальной плитой, выходит, задница: её наверное проще заменить нестальной требуемой толщины, нежели надёжно электрически заизолировать.
И всё-таки вопрос, почему нигде на корме не видно пошедшей пузырями краски, если это электрокоррозия? Вот свежее фото кормы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 04-05-12 18:57
у меня алюм катер покрашен трилюксом через интерпротект. Трилюкс отслаивается (2 сезона и уже видны участки грунта), но лично я считаю это положительным качеством, т.к. держался бы он крепко и отодрать его, не повредив грунт было бы нереально. Грунт- интерпротект (можно и примокон) надо класть в 4-5 слоёв.
анод должен иметь контакт с корпусом надёжный, не окислившийся. В амурах есть железные уголки в разных местах и они лежат внутри корпуса, и внимания на них не обращают, а они бывают в воде и кородируют, и очень может случиться, что анод работает именно с внутренними мет.элементами. Как добиться контакта? Через болт, который изнутри корпуса на голый метал встаёт. Или не красить корпус под анод (это - экзотика) в основном в качестве проводников применяют болты, и иногда ставят проводочки к внутренним элементам, нуждающимся в защите (у меня такой элемент - подмоторная рама). Эти элементы, кст. тоже неплохо грунтовать хорошим грунтом
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 04-05-12 19:59
tollin:
Ага, значит схема покраски ниже ватерлинии у нас одинаковая (у меня 5 слоёв интерпротекта, как и требовалось). Можно ли увидеть фотки с отслойкой Трилюкса на Вашем катере, чтобы сравнить?
Аноды собираюсь вывешивать за борт на проводах (сверлить корпус не хочется), в районе кормы - побольше. Тут в других ветках обсуждался этот вариант и у кого реализовано - вроде довольны.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 08-05-12 01:10
tollin:
Спасибо - выглядит совершенно иначе, но на фото вроде борт: на корме точно так же? У меня на бортах вообще незаметен сход необрастайки, т.к. и грунт тоже белый.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 08-05-12 01:42
ИМО, основная причина в железной плите на транце.
Это обьясняет более активный процесс в корме и несколько менее значительный процесс разрушения анода (но все равно направдоподобно быстрый для пресной воды).
Вот здесь напоминание о школьном курсе химии http://www.ooosagat.ru/articles/corrosion/
Можно было бы еще приплести коррозию от блуждающих токов между причалом и корпусом лодки, но тогда наверное и картинка последствий была бы иной, разрушалась бы вся подводная часть.
Замените железную плиту деревом или чем-то из алюминиевых сплавов, также замените анод на моторе и посмотрите что будет происходить.
Приходилось видеть как на автомобили вкрячивают детали из нержавейки на крашеные кузовные детали. Во влажном климате последствия вылезают уже через пару лет.
ЗЫ. алюминиевый сплав корпуса имеет более высокий элеткрохимический потенциал чем цинк, поэтому и корпус у вас разрушается. Цинк разрушается в паре с железом, но гораздо медленней. Так что у вас просто два больших анода к стальной плите, более активный это корпус лодки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 08-05-12 02:23
SergeiS писал:
> ЗЫ. алюминиевый сплав корпуса имеет более высокий
> элеткрохимический потенциал чем цинк, поэтому и корпус у вас
> разрушается. Цинк разрушается в паре с железом, но гораздо
> медленней. Так что у вас просто два больших анода к стальной
> плите, более активный это корпус лодки.
Еще играет роль и расстояние, чем ближе расположены элементы электрохимической пары тем быстрее идет процесс разрушения.
судя по фото расстояние от железа до анода мотора заметно больше.Ну а возможно менее качественная покраска в районе транца только сопутствующий фактор. Опосредованно на электрохимический характер коррозии указывает то что она проявляется только ниже ватерлинии.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 08-05-12 05:01
SergeiS:
Спасибо за Ваш ответ. Присутствие толстой стальной плиты, безусловно, усиливает эту версию. Одного только тогда не пойму: где же пузыри краски и белый порошок под ними, в который должен превращаться материал кормы, служащий анодом (АМг или дюраль), и почему как анод, так и стальная плита, служащая катодом, выглядят одинаково. Эти пузыри только-только начали появляться совсем в других местах - вдоль стальной килевой накладки. Значит уж на корме-то при таком соседстве с железом должны были расцвести пышным цветом намного ранее?...
> ЗЫ. алюминиевый сплав корпуса имеет более высокий
> элеткрохимический потенциал чем цинк,
А разве анод на моторе не магниевый? Меня бы удивило, если бы Меркури в пресную воду ставили цинк: вроде как только магний нужно. У них есть модификации моторов для солёной воды, может туда и идут цинковые...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата: 08-05-12 09:51
MERCURY QUICKSILVER OUTBOARD ANODE KIT 818298Q1
Lightweight aluminum material provides excellent anodic protection against galvanic corrosion.
Т.е. легковесный алюминиевый материал. Тут где-то на форуме вроде то же самое говорилось. Мол они хоть и не столь эффективно защищают, как магниевые, но зато намного более долговечны.
Получается, что если мой Амур-М из АМг, едва ли "анод" из такого материала мог защититься кормой катера. Если же катер из дюраля - тем более. Быть может..... впрочем, будем надеяться, что анод у меня сохранился заводской )
В общем заменю на новый 100% фирменный непосредственно перед сбросом на воду и понаблюдаю. Кстати, ничего вроде не мешает прикрутить на его место аналогичную по габаритам пластину из магния в случае чего: уж лучше аноды менять, чем всякий раз перекрашивать. Вроде как несколько лет тому назад тут говорили, что на Птичке такие пластины продают (Самара).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 08-05-12 18:16
dandreye писал:
> Получается, что если мой Амур-М из АМг, едва ли "анод" из
> такого материала мог защититься кормой катера. Если же катер из
> дюраля - тем более. Быть может..... впрочем, будем надеяться,
> что анод у меня сохранился заводской )
Мне кажется что в вашем случае металл корпуса и анода мотора являются более активными по отношению к стали транца. Понятно что все это только предположения.
Кстати, будете ставить лодку на воду, заодно кусок цепи которой крепите лодку к причалу вставьте в пластиковый шланг, чтобы исключить электрический контакт с корпусом лодки. Это второй возможный фактор, но судя по фотографиям он не может являться основной причиной.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 09-05-12 04:23
SergeiS:
> Мне кажется что в вашем случае металл корпуса и анода мотора являются более активными по отношению к стали транца.
Выглядит именно так.
А должен ли меняться внешний вид катода по мере протекания коррозии и как именно? В виде чего на нём оседают частицы анода и могут ли они привести к такому же облезанию с него краски? В просмотренных мной темах форума по коррозии катод практически не исследуется.
> Кстати, будете ставить лодку на воду, заодно кусок цепи которой крепите лодку к причалу вставьте в пластиковый шланг
Это уже в плане. В том сезоне она у меня в 3/4" шланг не залезла, а большего диаметра ничего под рукой не оказалось. По идее даже если разрезать шланг и потом замотать его вместе с цепью внутри чем-то влагонепроницаемым - должно хватить: она там висит высоко над водой и жарится на солнце.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 10-05-12 01:11
------------------"Трилюкс отслаивается (2 сезона и уже видны участки грунта), но лично я считаю это положительным качеством, т.к. держался бы он крепко и отодрать его, не повредив грунт было бы нереально. Грунт- интерпротект (можно и примокон) надо класть в 4-5 слоёв."
Tolin +1
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 10-05-12 03:11
А вот кстати попутно вопрос: как удалить остатки Трилюкса так, чтобы не повредить при этом грунт? Особенно когда и то и то белое и соответственно сложно или невозможно понять, дошёл уже до грунта или ещё нет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 11-05-12 19:34
удалять шпателем, наждачкой. он должен легко поддаться. а, кстати, грунт на корпус положен после травления, или эту стадию упустили? Мне удивительно видеть такой результат после применения дорогих материалов. у меня переделан транец, плита алюм., но болты (много-много болтов) железные, чёрные. и ничего около них не видно. Всё загрунтовано интерпротектом (болтов-то не увидишь, если не знаешь где) т.е. изолирует он очень хорошо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 12-05-12 15:33
++++++++++++++А вот кстати попутно вопрос: как удалить остатки Трилюкса так, чтобы не повредить при этом грунт? Особенно когда и то и то белое и соответственно сложно или невозможно понять, дошёл уже до грунта или ещё нет.
Привет.
Есть смывка для необрастающей краски. Но популярностью она не пользуется.
Поэтому, врукопашную, иягким образивом, типа скотч брайта.
Грунт будет отличаться от необрастайки.
Ну а если пропилите на заклепках, там подмазать грунтом, локально, по свежей риске.
Андрей
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата: 13-05-12 02:02
Андрей:
Смывка, если это Interstrip, насторожила тем, что смывает всё что угодно, а грунт затронуть не хотелось бы. Значит план пока такой: снять остатки трилюкса абразивом, домазать ещё интерпротекта для спокойствия и сверху положить свежий трилюкс.
tollin:
Да, Интерпротект уложен на Etch Primer. К слову, International по той или иной причине перестали рекомендовать применение Etch Primer перед укладкой Интерпротекта ниже ватерлинии - говорят, такая схема даёт худшие результаты, нежели при укладке Интерпротекта непосредственно на задранный догола алюминий (разумеется раньше, чем он успеет окислиться). Было бы небезынтересно узнать, чем же именно на фосфатирующий-то хуже.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
